秋末的洛基山脈,冬日的生命尋跡



觀景臺上只有我們,都是同胞,四眼相望卻誰也不好意思邁出破冰的一步。



“這裡很滑,要扶著欄桿下來” 我先開口了。
按捺不住好奇心,我問了藏在我心中已久的問題:“唉你們的 加拿大 鵝是在這裡買的麽?多少錢呀?”
妹子叫 Lena,他們來自 杭州 ,從 卡爾加里 自駕往返賈斯珀。沒想到妹子很健談,和我聊了買羽絨服的過程,讓我 成功 地拔了草,嗯,他們是為此行省下旅費的恩人。
想起去年的大 提頓 黃石 之行,同一個景點碰到的同胞會在後面幾個景點連續相遇。今年還是這樣。
第二天我們在路易斯湖的超市採購食材時,又碰到了他們。激動不已,相互加了微信,之後好有個照應。但這卻是我們最後一次見面了,之後幾天也只能從她的朋友圈得知他們的足跡。


等得肚子咕咕叫也等不來上餐,倒是已經把 哥倫比亞 冰原附近能玩的方式都查了一遍。
上冰川的方式有幾種,一種是傳統項目 Glacier Adventure ,是乘坐大腳車開進冰川,然後在冰上自由行走約 40 分鐘;另外兩種方式是徒步,3-4 小時的徒步,上午下午各一場,走冰舌的下半部分。最高階的玩法是大約 7 小時的徒步,走完整個冰川。
Glacier Advanture 是最官方的 tour, 可以在現場買票,提前在網上預約還附贈玻璃廊橋的項目( https://www.banffjaspercollection.com/attractions/glacier-adventure/ )。
另外兩種徒步是需要在另一個網上預約 ( http://icewalks.ca/icewalks-tours/ )。
可惜我們查的時候,三種選擇都沒有了。
如果上不了冰原,那就走幾條徒步路線,從遠處看冰川吧。Wilcox 線路是最出名且景色最好的,中等難度,到達第一個觀景台只需要 2.4 公里。另一條 Parker Ridge Trail 也不錯, 5.4 km,3 小時。

Wilcox Pass Trail 的入口一輛車陷在厚厚的雪裡動彈不得,Parker Ridge Trailhead 的入口,只有兩個穿著大腳鞋的人,用游泳般的姿勢行走出來。積雪厚到小腿肚那麼高,只穿了 New Balance 休閑鞋的 Liam,踩著腳印走幾步後,被涌進鞋的雪冷得哇哇叫。
安全起見,徒步的計劃也放棄了。





查詢網址: https://www.pc.gc.ca/apps/tcond/cond_e.asp?oPark=100092 ,部分截圖如下

兩個月前各大預訂平臺就已經空房了,網上也找不到任何官網字樣的網址可以預定。在快要出行前( 9月28日),我撥通了谷歌上查的預訂電話,試了幾次才有人接。報了信用卡信息,收到確認信上寫的機構名字卻和網站上又不一樣,心裡好忐忑,擔憂被騙的心,到入住的時候才放下來。房間空間很大,Loft 結構,樓上樓下可以住四個人,酒店還把沙發床撐開了,可以多住兩個人。
酒店網址: https://www.banffjaspercollection.com/hotels/glacier-view-inn/
住在帶有 Glacier View 的房間里,晚上窗戶外除了燈光下飄著的雪花,一片漆黑。
時差的困擾和對日出的期待,折騰得我 3:30 醒來後就再也睡不著。早上 6 點,起來打探是否有看日出的可能。朝窗帘外探頭出去,陰天,隱約透過快速飄過的薄雲看到了彎月。7:50 再次望出去,發現了 日照 金山 ,遂把哥哥拎起來去看日出。



咖啡的香味飄滿了整個屋子,Liam 用酒店的機器也做出了飄香四溢的咖啡。
屋裡這扇窗戶,已經褪去黑暗的神秘,將冰川的序幕拉開。何必出門受凍呢,酒店的大窗就是最好的賞賜。





冰川把它黑暗中的神秘,在第一縷陽光的照射下一層一層撥開,把它最安靜的時刻給了我們。離開冰川時,這裡已經人山人海,熱鬧非凡,大家都為了登上冰川一睹它的真顏而在游客中心排起長隊。而我們此時已無需登上冰川,帶著這份豐富的回憶,夠我們咀嚼一陣子了。


冰原大道上,一路皚皚白雪,巍峨群山,道路蜿蜒地穿梭在其中,雖然山峰都各有不同,但清一色的白藍色調,也可以讓橫看成嶺側成峰有些單調。




