男孩，公路，和大西洋的風
車子停在路邊，依舊沒有風，沙漠安靜得不真實。
大家沒有連連驚嘆，也沒有熱淚盈眶。但我知道，每一個人都被眼前的景緻徹底打敗了。即使無數次想象過這顆浩瀚星球的一萬種震撼，但處在這樣的風景之中，喜悅不說，也會悄悄從眼裡露出破綻。
我們在等待營地負責人，日落前，我們會騎著駱駝走進這幅沙畫。
那些殷勤的營地負責人、牽駱駝的帶路者、提行李的人，他們的寒暄縱使熱情，也不過是重覆過一萬次的工作使然而已；他們的裝扮異域花哨，也不過是為了迎合游客獵奇的機制規定而已。一切都看起來熱情又應景，一切都不過是駕輕就熟的逢場作戲。
風景的壯麗是真實的，相比那些迎接者，路邊村莊的男孩也是真實的。
見過太多黃皮膚、白皮膚的怪哥哥怪姐姐，男孩對游客的好奇心已經消失殆盡。但渴望得到關註是小孩天性使然，他們騎著自行車有意無意地圍著我們繞圈。在 成功 吸引到我們註意後，隨即一個酷炫的漂移，自行車輪胎摩擦沙地划出一道塵土，我們鼓掌叫好！男孩的炫技得到了認可，便一發不可收拾，輪番上演看家本領。
顯然，他們不是 馬拉喀什 和菲斯古城中那些孩子，他們甚至還不會說任何英語。他們只知道我們是游客，並不知道可以從游客身上獲取什麼。這樣的 摩洛哥 男孩，是可愛的。只是，大概幾年後，他們會開始說著流利的英文，朝游客們大喊：“No photo！No photo！”。
你看，前一分鐘我把隨身攜帶的薄荷糖分給了他們，下一分鐘，他們已經學會追著我要糖果了。我並不覺得這是一種遺憾，這是發展的必然，只願他們可愛的樣子，可以留存的時間長一點。
沙漠還是紋絲不動，與我幻想的漫天黃沙舉步維艱的場景大相徑庭。駱駝並沒有想象中難騎，行徑在沙丘之間，景色並不開闊。“待會兒我們一定要爬上那個最高的沙丘去看日落”！然而，抵達營地時，太陽已經完全埋入了地平線，少了暖色的光，沙漠暗淡失色。
營地里除了我們一行人，還有4個 印度 人，一個 意大利 男人和一個 墨西哥 女人，他們是情侶。稍顯傲慢的態度和一口流利的英語，看得出來，那是4個 印度 中產老人，他們來自 孟買 ，正在進行晚年環球之旅。從某種感官上來講， 摩洛哥 與 印度 太像，他們對周圍的風景絲毫提不起興趣，只是圍坐著聊天。年輕情侶則不同，他們抬著相機，饒有興緻。 墨西哥 女人曾在 中國 待了7年，和我們可以用中文輕鬆交流。他們問我 卡薩布蘭卡 如何，也許是和 歐洲 城市相似，他們不打算再造訪卡薩，但 摩洛哥 的古城和沙漠是他們中意的。人們總喜歡看沒看過的景色，旅客也一樣。
晚飯後，鼓聲此起，歌聲彼伏，那是營地例行的篝火表演環節，這是另一場固定戲碼的重演，我們拍手應和，但我並不享受其間。柏柏爾人朝我們炫耀自己學來的中文：你好！哎呀媽呀！666！
他們時刻提醒著我，我只是在旅行。
夜幕低垂，我翻過沙丘，走到一處沒光的地方，躺在有點冰涼的沙子上。偶然抬頭一看，天啊！銀河用肉眼就可以看到！荒蕪之地，最原始的自然樣貌讓心變得單一，時間被無限放大，我有足夠的註意力去觀察周圍，銀河便在那一刻清晰可見，我努力把當下牢牢印在腦海。
即使信號微弱，手機還是頑強地震了一下，屏幕亮起來：印尼強震引發海嘯遇難人數已升至1200人。
悲與喜，時刻都在發生，世界依舊依很大，故事依舊太滿。那一刻屬於自己的美好，和那些看不到的不美好，我都會記得。
關於菲斯，沒有太多描繪的欲望。並不厭惡，也不平淡，只是那些瑣碎的記憶和鏡頭不知如何串聯起來。我記得狹窄的巷道、胡亂指路的搭訕者、鍥而不捨的掮客，記得眼花繚亂的盤子和燈、刺鼻的皮革染缸，還記得馱滿商品的驢子和迷路時的失措。我憧憬古老電影里中世紀的繁複和錯亂，也在菲斯想象起一千年前的市井日常。所有的驚喜和驚覺，都來自這座城市的牆壁、石磚、門窗、狹窄的天光和人。
菲斯，緊湊得像洞窟，穿過這些洞，就穿越了千年的歷史與文明。
