新馬旅游隨筆 ——馬來西亞篇
目錄——《 馬來西亞 篇》
2、序
3、 布城 概貌
4、玫瑰清真寺
5、 馬來西亞 總理府
6、原住民小樓
7、國家清真寺
8、夜宿 波德申 -水上屋
9、 蘇丹 阿都沙末大廈
10、廣場噴水池
11、高高的旗桿
12、六幅偉人像
13、 吉隆坡 國家紡織博物館
14、國家皇宮
15、 雲頂 高原
16、 雲頂 娛樂城
17、馬哈蒂爾故居
18、國家英雄紀念碑
19、 馬來西亞 女人
20、雙塔大樓
21、城市觀光汽車
22、十號衚衕
23、黑風洞
24、 馬六甲
25、三寶廟
26、三寶井
27、鄭和塑像
28、忠貞足式紀念碑
29、 荷蘭 基督堂
30、 荷蘭 總督府
31、 荷蘭 鐘樓
32、 維多利亞 女王噴水池
33、聖地亞哥古城門
34、峇峇娘惹
35、後記
進入 馬來西亞 後，路邊擺攤的原住民貨車 2、序 離開 新加坡 ，我們就進入了 馬來西亞 境內。
汽車疾馳在高速公路上，兩邊都是成片的棕櫚樹、橡膠林，漫山遍野，很少能看見農田。沿途的工廠，路邊廣告牌也不是很多。雖說 馬來西亞 的工業比重正在逐年上升，但這一路上，還真沒有太多感覺。
離到達第一個目的地，大巴車大約要開三個多小時，我們的導游也開始了她的工作，介紹起 馬來西亞 。
馬來西亞 國名釋義， “馬來”意為“黃金”，馬來半島有“黃金半島”之稱。而事實上， 馬來西亞 蘊藏黃金並不多，倒是世界上產錫，和產橡膠最出名的國家，所以素有錫和橡膠之國的美稱。
在 馬來西亞 ，馬來土著人口占67.4%，華人24.6%， 印度 人7.3%，其他種族0.7%；馬來語為國語，通用英語，華語族群里使用廣泛；伊斯蘭教為國教，其他宗教有佛教、 印度 教和少數基督教天主教。
簡單瞭解一點 馬來西亞 歷史，對認識今天這個國家的現狀，會帶來一些幫助的。
馬來群島最早受古 印度 文明支配，輸入了 印度 教和佛教文化，並主導了早期的 馬來西亞 歷史。 印度 商人與華商、阿拉伯人在這裡進行著貿易往來。後來佛教在 印度 衰亡，伊斯蘭教趁此在馬來半島奠定了根基。當時是 馬六甲 蘇丹 王朝的伊斯蘭文化，對馬來人產生了深遠影響。以後隨馬來半島的錫礦發現、開發，和 馬六甲 貿易的發展， 馬來西亞 又先後被 葡萄牙 ， 荷蘭 ， 英國 殖民，被大量移民引入了 印度 人和華人勞動力。二戰結束至1963年， 新加坡 、 沙巴 、沙撈越在英聯邦內相續獨立，繼以國家身份與 馬來西亞 ，組成了 馬來西亞 聯邦國家。此時華人人口約占 馬來西亞 人口的42%，都要和馬來人(又稱巫來族、巫族)不相上下了。
利用民族矛盾來分而治之，達到統治國家，早是殖民者屢試不爽的法寶，也被西方國家運用的爐火純青了，有如當今世界各國的民族矛盾、邊境摩擦、國土糾紛，哪裡沒見他們的影子存在。
所謂分而治之，也不是一項單一政策，這是包含政治、經濟、社會與文化教育等諸多方面的。 英國 人一直利用這種政策，挑起土著與移民的民族矛盾為自己的經濟利益服務，再將殖民統治造成的災難嫁禍於人，最後獲取掌控的主導權。
自1931年起， 英國 殖民統治者逐漸推出的“親巫政策”，導致出現了馬來人認為，馬來族是 馬來西亞 的主人或特權者，而華人和 印度 裔則是承蒙馬來族的恩惠，結果發生了反華騷亂，並於1965年通過決議，將 新加坡 逐出 馬來西亞 ( 新加坡 就此獨立建國)，還在憲法上將其定義為：馬來人是實行馬來風俗和文化的穆斯林，他們在政治上具有主導權，這也就是今天的 馬來西亞 。這是世界上少有的居然用法律形式來確立種族歧視政策的少數國家之一。
如今，馬來人已占據該國人口比例的三分之二，在社會上充當著領導人的角色，華人約占四分之一，他們與其它非馬來人一起是該國的二等公民，“馬來人至上”是這個國家的最基本國策。華人要走公務員管理與升遷之路的機會非常渺茫，教育醫療、社會福利、稅務股權全都向馬來人傾斜。馬來華族的生存發展只能靠超強的攢錢意識來平衡，致富是他們的首選。靠著華人的勤勞智慧和吃苦艱辛，他們仍擁有了多於其它族群的財富，這就是今天的馬來華人在 馬來西亞 的地位。
不去評說這裡面的是是非非。 馬來西亞 也是個受苦受難的國家，先被 葡萄牙 、 荷蘭 占領，後淪為 英國 殖民地，又被 日本 人占領四年，經過艱苦曲折的鬥爭才取得抗戰勝利，最後完成了國家的獨立。當然，一個國家雖說擺脫了被殖民統治，可執行的國家基本法仍帶有明顯殖民地的民族歧視政策，就不能說它是國家社會的進步了，只能說這是一個民族勝利了。
3、布城概貌布城 ， 馬來西亞 的三個聯邦直轄區之一，距 吉隆坡 40公里，舊稱布 特拉 再也 (Putrajaya)，也叫太子城，現在是 馬來西亞 的聯邦行政中心。
在 布城 ，除了最高法院，其它所有的國家機構都已搬遷到了這裡，而首都 吉隆坡 ，也已不再是個政治中心，而是一個商業、金融、醫療和文化的中心。
布城 人不多，建築卻不少，綠地也不少。既有現代造型的寫字樓，也有傳統伊斯蘭風格的圓頂建築。城市中的一個布 特拉 湖，是利用以前開采錫礦後遺下的廢礦坑而改建成，又依湖而建了太子廣場、首相府、清真寺、會議中心、州皇宮和配套住宅等。城裡三分之一地區仍保留著大自然的翠綠景色，林園、湖泊和濕地，其餘則力推打造成一個“智慧型花園城市”。
這不失為一種好主意。從上世紀末起， 吉隆坡 的汽車擁有量就非常高。馬來政府機構搬遷是為了緩解它壓力，將行政區與商務區、居住區分開，減少了公務車在市區的穿梭往來，尤其緩解了上下班高峰的擁堵；何況來辦事的也不僅僅是本城的民眾，光省下來辦事的，和自己占用的停車位就會不少。想不到， 馬來西亞 政府十多年前就已經想到並且在做了。
參觀 布城 如同在看一個樣板城，－－漂亮的房子，空曠的街道。我們的雄 安新 區也要開 始興 建了，未來的新區會建設成什麼模樣的，還有老城區如何分流， 北京 城又將會發生怎樣的改變，都在讓我們期待著。欣喜的是，如今得知了雄 安新 區的綠地面積會超過50%，這將是在向花園城市建設了，希望它將會建成一個能代表 中國 未來城市發展的新型標桿城市。
4、玫瑰清真寺又叫粉紅清真寺、水上清真寺、布 特拉 清真寺等，這是因外觀呈粉紅色，主體建築有四分之三建在布 拉特 湖上而被稱。它位於 馬來西亞 新行政中心－太子城(官方譯名： 布城 )中心，毗鄰首相府、太子廣場，是該國最大清真寺，也是全球最具現代化的回教堂之一。
清真寺也稱禮拜寺，是伊斯蘭教信徒禮拜的地方，原生詞為“拜倒”的意思，因為穆斯林禮拜時需要拜倒叩拜。它是安拉的房屋，所以你想進入參觀時，還要遵循安拉制定的禮儀。
伊斯蘭教的經典《古蘭經》中，安拉是宇宙最高的獨一實在（也就是我們講的真主），他是應受到崇拜的主宰。
安拉說：“阿丹的子孫啊！每逢禮拜，你們必須穿著服飾。你們應當吃，應當喝，但不要過分，真主是不喜歡過分者的”。所以你得做到：
1.進清真寺前應當清潔鞋子、襪子等，衣服要清潔、穿戴整齊漂亮。
2.去清真寺之前，不要吃蔥、蒜、韭菜等味道很大的食物，除非吃後趕快刷牙。
3.進清真寺時先邁右腳，念“奉安拉尊名，祝 福安 拉的使者。安拉啊！求你為我打開仁慈之門吧！”
4.出清真寺的時候先出左腳，念“奉真主的名義，主啊！我向你祈求你的恩惠。”
5.進入清真寺，應先禮兩拜，方可坐下。
6.在禮拜殿中不可大聲喧嘩、嘻笑閑談、吵鬧、做買賣、找遺失物等。
7.在禮拜殿中，不要從禮拜者面前經過，不要打攪別人誦經、禮拜。
8.當“伊瑪目”(一種教職的稱謂，相當於中層領導)演講時，不要講話，尤其在念“胡圖白”(意即宣講、演說，為一種宣教儀式)時不許講話，應靜聽。
9.婦女到清真寺時不要塗香，這是為防止誘惑到別人，還要避免過分打扮和顯示裝飾，也不要和男人摻雜擁擠。
10.在清真寺里聽到念“邦克”(為提醒和召喚人們做禮拜的專用念詞，又叫宣禮或喚禮)後就不要出寺，要等禮完“主命拜”(必須要做的拜功)再走，除非有特殊情況。
11.無大凈者禁止入禮拜殿。所以進了清真寺後你千萬不要去找衛生間了。
12.如果你還在清真寺以外的地方，聽見了“邦克”時應迅速趕到清真寺；如果已在清真寺內，則應靜聽“邦克”，並回答“邦克”或跟隨宣禮員默念。
看到沒，進禮拜堂規矩蠻多的。
叫它粉紅清真寺，也確實是它的外表為清一色粉紅，顏色很柔美，這是因為採用了大量玫瑰 大理 石。它的內部也是金碧輝煌，可以容納1.5萬人聚禮，這是 馬來西亞 唯一可進入祈禱大廳參觀的清真寺，但男士必須穿長褲，女士必須是長袖長褲和頭巾 包頭 ，進入室內都必須脫鞋。
如果女士穿了不合時宜的服裝，寺內還可提供一種紫色的，帶帽子的斗篷裝讓你更換。雖說是免費的，但如果是大熱天穿上去，那也不是個好滋味，真不知道平時 包頭 巾的信徒們是怎樣感受的。
不過，但等看到女士們穿好斗篷走了出來，氣質就立刻變了樣，讓側旁看的人莫不驚詫。特別是，看到一群美女從身邊走過，雖已不能盡顯其玲瓏曲線，但見紫紅色長袍飄忽若靈，御風而舞，自己似不甘心的又移目再向，就見到頭罩深處有眼波在流轉，回眸又似是淺笑或蹙眉，攪擾起無端的誘惑，竟讓原本虔誠的心也顫抖起來。
唉！
5、馬來西亞總理府它看上去很宏偉，幾個圓屋頂秉承了國教－－伊斯蘭教的樣式，又融合了中式和 印度 的建築風格，整體造型還有點像 美國 白宮，所以別具一格。在 馬來西亞 像這種帶有圓頂屋阿拉伯風格的建築，已成為了國家級政府部門的建築主要形態。
在總理府門口可以靠近拍照攝像，不受干預，戒備的也許並不嚴密，除了門樓有崗哨外，和大公司的辦公樓也並無太多區別，這裡都成了游客們的游覽熱點。
馬來西亞 實行是君主立憲聯邦制的國家。名義上內閣總理需聽從國家元首的，但實際是一國的實際掌控人，掌管國家事務，行使最高行政權力。也就是說，在這裡就是馬國的最高行政中心，相當於 中國 的 中南 海。但又有不同， 中國 的 中南 海是黨中央、國家主席、國務院、人大、政協、書記處、紀檢委等黨政機關集中辦公地，還有最 高領 導人的居住地，夠集中、夠樞密、夠多樣化的是吧，雖然有時假日里還是能夠進入參觀的。
6、原住民小樓在 吉隆坡 市中心，高樓鱗次櫛比處，一棟原住民的傳統小樓，悄悄地聳立在城市一隅。
以前它也叫“浮腳樓”，是一種單層住宅屋，在當地的河邊、田間或城郊到處可見。房頂是用樹葉鋪蓋，坡度很大，這一方面可使雨水順暢流下，還能遮擋住部分窗戶前強烈的陽光，到後來則是用木板搭建屋頂。說它浮腳樓是因為，屋子的地板離地面有數尺高，早年門口是一架固定梯子，讓來訪客人先脫鞋，後踩梯子上去，有些類似我國的弔腳樓。
在 馬來西亞 ，以前多弔腳樓的原因是，地理位置靠近赤道，氣候屬 亞洲 熱帶雨林氣候，森林資源豐富，木材容易獲取，同時因氣候潮濕多雨，不適合常規土造屋的建造，還要防潮，防蛇防爬蟲的侵入，另外還有氣溫相對溫和，不需要亞熱帶地區居採取的保暖措施等。
一般情況，弔腳樓里大多無床，都是打地鋪。在個展屋裡看到有一張床，邊上房間則鋪著地席，可能這個小樓的主人是酋長，導游這麼說。
其實這是被導游誤導了。我們參觀的這個原住民小樓，是作為 馬來西亞 國家博物館展區的一部分，它是專供展出的“樣板房”，與博物館共處一個庭院里，而非一個單獨的存在。
參觀完原住民小樓，我們沒能進入到博物館裡面參觀，說是閉館只能在外瀏覽。大院曲徑蜿蜒，花草茂盛，綠樹成蔭。但卻不知何故，院中還立著一尊身穿戎裝的西洋舊軍人塑像，附近擺放了多門十八世紀的火炮，讓參觀者很感受到一個征服者的 武威 。我們知道博物館主要是以歷史為重，收藏、展覽和研究本國文化的，用以公共教育和文化交流為目的，這是 馬來西亞 要告訴人們：馬國已把西洋軍人當成自己文化的一部分了？
他們不遺恨被殖民麽，還要在這裡展示入侵者的榮耀？
這個如加分析，就要歸結為馬國管理層面上受到教育源影響的程度，和 馬來西亞 本國文化底子的是否雄厚了。加上西化的教育和自身文化底蘊不足，就很容易受到外來影響和西化，甚至被同化。
馬國上層精英幾乎都來自西方教育之下。而 英國 的殖民統治也是在以經濟控製為目的，過程中它會提升殖民地的經濟，同時輸入自己的思想、文化、理念、體制等，在不知不覺中對殖民地施 加影 響。如同 香港 被 英國 占領後，底層不覺有影響，但經濟與政治方面全都是 英國 味，後期你就是想徹底擺脫也是有莫大的困難。
文化方面卻有所不同。如 香港 雖被占多年但它背靠是深厚的 中國 文化，很難被全盤西化，而 馬來西亞 則不是。在經濟、體制等被控制後，因為自己文化幾乎沒有，早年主要接受是 印度 教傳播的文化，後來有中華文化也對其產生過實質性影響力，之後就是阿拉伯文化，和接受了 歐洲 列強的，最後就是全面繼承了 英國 的文化，再也擺脫不了 英國 的影子。擺放在國家博物館外的洋人洋炮，估計也說明是認可了他們的歷史意義。
也許 馬來西亞 ，可能也包括另外一些國家和民族，他們並不遺恨被殖民。被 中國 人認為是屈辱的殖民史，在他國眼裡，或許就是社會發展的一段進化史，讓他們得以迅速邁向現代文明。這大概就是不同國家文化存在的差異，產生對事物的不同認識了，或者說是因文化理念的不同，產生出對事物的不同理解。
想通了這些，我對這個十八世紀的西洋軍人塑像出現在這裡，並對游覽馬國時看到的發展現狀，都開始好理解了。
7、國家清真寺位於 吉隆坡 老火車站邊上，是 馬來西亞 最大的清真寺，許多重大的宗教儀式都在這裡舉行。其中一個藍色的18角星形屋頂，有別於傳統清真寺的洋蔥頭設計，建築風格很現代，也突出了回教的特征。加上個73米高的主塔，用來播放頌經。我們去時只說這裡也不讓進入參觀，就只能外表看看，所以在一道側門處停留了數分鐘就走了，一點看不清它的整體面貌和特色。還是後來網上看到照片，覺得也挺美值得一觀。
本來嘛，伊斯蘭教是 馬來西亞 的國教，這裡又是叫“國家清真寺”，絕對也應該是個頂量級版的，不會落魄到只需瀏覽數分鐘的境地。
參觀清真寺，就得瞭解何謂伊斯蘭。伊斯蘭教是與佛教、基督教併列的世界三大宗教之一， 中國 舊稱大食教、清真教或回教，現統一稱伊斯蘭教。而信奉伊斯蘭教的人則統稱為“穆斯林”。
伊斯蘭教按世界信奉人數，居第二多。“伊斯蘭”是阿拉伯語的音譯，就是順從的意思，最愛用的綠色表示為尊，代表神聖之意。教義是：安拉是獨一的，創造萬物並主宰一切，人死去靈魂要接受審判，根據今世善惡表現進行懲罰，強調今世行善死後可進天堂，反之下地獄。在宗教儀式上則強調要做“五功”：念功、禮拜、齋戒、天課、朝覲。教派有：遜尼派、什葉派。
對此放一起比較下，看看另外的二大教。
基督教是目前世界上信仰人數最多的宗教。主要分三大派系：天主教、新教（俗稱耶穌教）和東正教。其教義：人生來就有罪，只有信奉(服從)救世主耶穌，為了贖罪(主要是“摩西十誡”)才能求得死後永生，而在上帝面前，人是平等的。
佛教按信奉人數處第三。教派分大乘佛教、小乘佛教和藏傳佛教。其基本教義是：緣起、法印、四諦、八正道、十二因緣、因果業報、三界六道、三十七道品、涅盤，以及自成一體的密宗法義等。咳咳！這個看起來挺繁雜的，我也解釋不了。簡單理解是：要相信因果，生命的本相皆為緣，因此人應該要超脫。
其實對老百姓而言，人們信教不是聽它說什麼，而是看它能不能幫你解脫生死？能不能幫你解決煩惱？如果它能給你，就可以去信它了。再是看看它的道德體系是否夠完善，有沒有寬容心。人們信教只為求自己的信仰，而不要去做那些針對異己(異教徒)的事，否則說教再好聽，那也是偽善的。如果有人說，一個人缺失信仰是可悲的，但有信仰後，被模糊了人類社會最基本的道德規範那才是最可怕的。
記得有那麼一句話：“無論有沒有宗教，好人可以做好事，壞人可以做壞事，但如果要讓好人做壞事，那就需要宗教了。”說這話的是物理科學家史蒂芬·溫伯格，至於認不認這麼個理，這尺度就全憑信教者自己來把握了。
8、夜宿波德申-水上屋在 波德申 ，我們住宿的是一家海上渡假村－－AVILLION PORT DICKSON，那裡有迷人的海岸風光，尤其是它把高腳屋建在了海上，讓人倍感旖旎。
這是個完全建在 馬六甲 海面上的小木屋酒店，寬敞透亮的排窗，靠窗午睡用的逸景床，海上露臺，躺椅，你索性哪也不去了，就在這裡，與這一片海天海浪相呼應，聽著 馬六甲 海峽的海水潮涌，這一浪一浪的拍岸聲，做上一個迤邐的夢！
或者躺倒在觀海露臺的躺椅上，曬曬太陽，看看大海，聽聽濤聲，盡情享受自己美好的時光。或者雙雙地斜倚於窗臺邊，對著海上晚霞，共度幾天纏綿的時光。
屋子裡，還有一道門通向小庭院。開門出去，過道盡頭是個衛生間，一邊卻是敞開的，往下走二個臺階，那是一個露天的天井，和一個用來觀潮聽浪的大大的豎井。
站在天井的地坪上，任腳下踩著勻稱小巧的鵝卵石，柔柔的摩擦你的腳掌。沿牆的仿古磚上，探出一個很大的花灑蓮蓬頭，那是專門用來玩海後淋浴的。它仿佛就是讓你回歸於大自然下，仰望頭頂的藍天飛鳥，感受大雨傾盆落下，那可是都市人難得才有的享受。
嗨！如果你是一個人——，如果你是二個人……，就在這屋裡，你再給自己放上一點音樂，你都能軟軟的泡上幾天不出門。
讓你的手機里，任APP音樂聲，輕輕地流淌出來。任舒緩柔和的音樂，或輕吟淺唱、或柔聲傾訴，一起來分享，這裡海風拂過身體的感覺。
讓那跳躍的音符，與深情悠揚的曲調，傳遞出生命里的歡快；即使是憂傷的旋律，與自己來一場邂逅，觸摸自己曾經歲月的角落，聽任離愁的、傷心的、琴鍵敲打自己心靈最空蕩盪的地方。
靜下你的思緒，續滿一杯茶，有海風微拂，伴音樂流淌。
放慢你的腳步，傾聽沿途的聲音，不要太匆忙，人生苦短，音樂不會永遠奏下去。
躍動的音符，舒緩的旋律，帶著一絲淡淡的憂傷，與流水般柔情，琴音纏綿，美到極致，——音樂就如同生活，起起伏伏，伴隨你的一生，需要你去領會。塵世喧囂，俗事無數，唯有音樂，才能讓我們在嘈雜的現實生活中，靜心來到這個美麗世界里。
聽……聽……，那音樂聲已經響起，我好像又回到了那個小屋子裡。
9、蘇丹阿都沙末大廈蘇丹 阿卜杜勒·沙馬德大廈俯瞰獨立廣場，是由 英國 建造的最顯著的地標之一。1897年建成，當時是以 雪蘭莪 統治者的名字命名，是作為 英國 殖民當局的政府辦公樓，獨立後改為馬來最高法院。荒廢多年後，現為國家文化遺產，為文化和藝術部所用。
獨具特色的大鐘樓和橘紅色的洋蔥頭，混合了 印度 和阿拉伯的奇妙風格。樓中央有個40米高的鐘樓，造型類似 英國 的“大本鐘”；還有別具一格的摩爾色建築風格，更有冠上那個銅光閃亮的圓屋頂，使之成為 吉隆坡 市的最重要標誌性建築，也成為了 馬來西亞 重要活動－如國慶大游行、迎新年盛會等的舉辦場地。
說說那個大本鐘，它是 英國 ( 倫敦 )建築的象徵。最早是單純指 倫敦 議會大廈北端98米高鐘塔內的大鐘。1834年王宮一場大火，宮中原有大鐘在火焰中化成廢鐵，於是重建。皇家天文官擬定大鐘規格，要求每個鐘點的第一響準確到誤差不超出一秒鐘。對一座帶笨重機械敲擊裝置，指針又要暴露在風吹雨打中的巨鐘來說，這個要求似乎太苛刻了。 儘管如此，還是完美做到了。為其取名時，議會討論紛紛，有普通議員席上喊道，“乾脆叫它‘大笨鐘’算了！”於是，在哄堂大笑中結束爭論， “大笨鐘”由此得名。
再說下摩爾文化。摩爾人：居 北非 的阿拉伯人，跨海入歐的民族，曾統治 西班牙 南部長達八個世紀，今已退回至 摩洛哥 。摩爾文化：如佛朗明哥舞蹈、回教清真寺、摩爾式建築…等等， 成功 創造出混和伊斯蘭教與基督教藝術風格的藝術製品。就譬如這裡的，馬蹄形的拱門，又或是拱形的圓頂等等。
在 蘇丹 阿都沙末大廈不遠處，還有建於1910年的 吉隆坡 舊火車站，也是具有伊斯蘭風格的摩爾式建築。然而真正摩爾人留存於世的建築，是 西班牙 的阿爾漢布拉宮，則有“宮殿之城”和“世界奇跡”之稱了，毫無疑問被入選《世界遺產名錄》里。摩爾人留下的藝術魁寶，直至今日，還讓人們追憶他們的黃金時代。
10、廣場噴水池位於獨立廣場南邊，1897年，當時的 英國 殖民政府為了慶祝 維多利亞 女王登基60周年，特地去 英國 運來了這座景觀噴泉。歐式風格的噴水池主體由琉璃磚瓦組成，噴泉柱體是8個造型獨特的噴水神獸，精湛而典雅，其獨特的藝術造型非常引人矚目。
這個廣場噴水池現在位置叫獨立廣場，這裡又是每年慶祝國慶的地點。以前這裡是 雪蘭莪 皇傢俱樂部的球場，因為坐落在首都 吉隆坡 中心，占地約8公頃，在改建成廣場以後，為紀念國家獨立，被命名為獨立廣場。
寬闊的廣場一邊是歐式風格的草坪，與 荷蘭 式建築，另一邊是古老的阿杜勒 薩馬 德建築，完全的清真風格，都極具歷史價值，這裡也是一處欣賞建築藝術和城市風光的游覽勝地。
我們在獨立廣場停留時間太短了，只能在停車位處就地轉轉，無法再去觀察廣場整體，更別說走近去瀏覽一番了。廣場周圍許多有歷史意義的建築物，因為未及參觀又太遠了沒留下照片，所以也不做介紹了。譬如：
“皇家 雪蘭莪 俱樂部”以前是 英國 殖民時期上流人士的社交場所。建於1890年，保存完好的都鐸王朝樣式結構的建築物，今為私人會所。
“國家歷史博物館”原渣打銀行大廈，門前有個定點拍照的I LOVE KL大紅字母在那裡。裡面有關於伊斯蘭文化歷史的展覽，以馬來的回教為主要介紹對象，向游客展示馬來民族的強大和自豪。
“聖公會聖 瑪利亞 座堂”一座一百多年曆史的哥特式建築 ，以及還有“ 吉隆坡 老火車站”也在附近，還有“紀念圖書館”等等。
11、高高的旗桿廣場上飄揚的 馬來西亞 國旗，旗桿有100米高，據說這是世界上最高的了。追溯到1957年8月31日， 馬來西亞 國旗第一次從這裡升起，它標志著國家脫離了 英國 統治已走向獨立。草地上有扁圓形的黑色雲石牌匾以示紀念。
照片上，旗桿旁的建築物不知是何樓，既不知名也不好看，當時是作為陪襯入景的，總不會光禿禿的就拍一個旗桿吧。當時也想以廣場來作背景的，但就那麼一點瀏覽時間，要走到很遠處來拍一個旗桿就免了。現在挺後悔的，如此完全不同了。
望著照片里，正在獨立廣場上空飄揚的旗幟，腦袋里突然冒出一句：是，獨立了！可你的人民都是平等的麽？獨立——但是不平等，對其它的民族那還占國家四分之一的國民而言，擁有它的獨立又有何益！
馬來西亞 是世界上極少有的、制定了“旨在保護多數民族”法案的國家。
停止公開爭論有關“馬來人特權”的問題，這又是個奇葩。從政府到民眾人人都承認這個事實，但如果議論它，就被屬於是違法。
更奇怪的是，政府居然會讓國家四分之一人口本該可以挑大梁的棟梁之材捨棄不用。人為製造出這麼多人的不著力，這樣的社會必然是經不起劇烈晃蕩的。
還有一個奇怪，世界所謂最人權民主的 美國 ，居然對這裡也不說一句話。老是聽 美國 人說 中國 的人權狀況如何如何糟，但至少 中國 政府在明面上都是主持正義的，哪像這裡明擺著來的， 美國 怎麼就啞巴了？
所以，我看這旗桿豎的再高，留給人們的印象也只是，“好奇怪的旗桿！”
12、六幅偉人像 吉隆坡 獨立廣場就像是 馬來西亞 的天安門，放置了他們的偉人像也未嘗不好理解。這裡是 馬來西亞 的六位首相，依次是：
東姑阿都拉曼 1957.8.31-1969.6.13、
阿卜杜勒 1969.7.14-1976.1.14、
胡先翁 1976.1.14-1981.7.16、
馬哈蒂爾 1981.7.16-2003.10.31、
巴達維 2003.10.31-2009.4.3、
納吉布 2009.4.3-現在。
馬來西亞 政府近日表示，希望到2020年能如期躋身成為發達國家。何謂發達國家，它又叫已開發國家，相對於發展 中國 家，是指那些經濟發展水平較高、技術較為先進、生活水平較高的國家。另外，也稱作工業化國家。
馬來西亞 要想躋身進入的是廣義的發達國家，這裡有24個，他們是：
美國 、 日本 、 英國 、 德國 、 法國 、 意大利 、 加拿大 、 瑞士 、 比利時 、 荷蘭 、 芬蘭 、 挪威 、 丹麥 、 瑞典 、 希腊 、 冰島 、 葡萄牙 、 西班牙 、 盧森堡 、 奧地利 、 澳大利亞 、 新西蘭 、 愛爾蘭 、 南非 等。（其中前七個是世界最發達國家，被稱為“七國集團”）。
不管它最終是否真能邁入發達國家的行列， 馬來西亞 從一個被殖民國家，到資本主義國家，併成為 亞洲 地區引人註目的多元化 新興 工業國，走過的歷程僅僅只花了六十年，應該說進步還是非常明顯的，這一切與這裡六位領導人的努力也分不開。有時真不敢想，如果這個國家不持那種嚴重民族主義傾向的話，發展速度且不會是更快。
聯想到鄧小平曾講過，要到2050年 中國 爭取達到中等發達國家水平，基本實現現代化，看來 中國 還真無法沾沾自喜起來，後面要走的路還很長很長。
這裡也無需去頂真國民平均生產總值（GDP）的門檻和實際的生活水平的等等了，單是馬國政府欲攀發達國家還指日可待的底氣和雄心已足夠讓人欣佩。
當然佩服之餘也不能忘了，這依然是個帶有嚴重種族主義傾向的國家，與這裡六位領導人也是割裂不開的。
13、吉隆坡國家紡織博物館這一建築的外觀非常漂亮，也非常醒目，就在獨立廣場的邊上，與 蘇丹 阿都沙末大廈僅一條馬路之隔。建於1905年，當年的它是鐵路事務辦公樓。
大樓外牆用紅色、白色牆磚相間鋪飾，形成了美麗的線條，又與建築物的圓頂尖柱，橢圓形窗戶相呼應，構成了街角二道異常漂亮活潑的迴廊，濃濃的伊斯蘭風格，表現的也非常醒目，一開始還以為是個什麼卡通屋呢，忍不住讓人想多拍幾張相片。
不過，我們沒有進去參觀。據說裡面展示的，是 馬來西亞 的紡織藝術和手工技術、服裝風格，還有它們的發展，以及其豐富的歷史遺產藏品，其中可以看到染布和編製工藝等等，還有賣衣服賣圍巾的，不過價格都不便宜。
馬來人講究穿著以天然織物做成的服裝。國服叫“巴迪衫”，是一種蠟染花布做成的長袖上衣，其質地薄而涼爽。傳統馬來裝是：男子上穿“巴汝”，即一種無領、袖子寬大的外衣，下身圍一大塊布，叫“沙籠”，頭戴“宋谷”無邊帽；女子穿無領、長袖的連衣長裙，頭上必須圍頭巾，在正規場合，絕對不允許露出胳膊和腿來。
馬來西亞 華人，在穿著上幾乎無任何限制，完全是自己的自由，沒有太多講究。無論老少與年輕人，在服裝上都愛穿各種款式的花衣服，像那種單純顏色，如白、灰、藍、綠等顏色衣服的人很少。旗袍作為 中國 服裝的國粹，其魅力同樣也吸引著馬來華人婦女。但限於天氣炎熱，多選擇在農曆新年期間穿，以增添節日氣氛，平日則較少穿。
在 馬來西亞 還有一種叫“娘惹服裝”的。這種娘惹裝非常好看，蕾絲花邊綴在長衫上叫作“可峇雅”，修身塑形的完美剪裁，凸顯出女性曼妙身姿，再配上峇 迪沙 籠裙，使得姑娘少婦們愈加嬌媚、婀娜了，同時也顯得嫻淑，絲毫也不張揚。因為是用薄棉布製成的，穿起來清涼透氣，也很適合熱帶穿著。
還有一種用珠子縫綴的拖鞋，帶著濃濃的羅可可藝術風格，就是那種一針一線都能將小珠子繡出精緻圖案的娘惹傳統的珠繡藝術，雖然繁縟、矯飾，卻又帶著民間藝術的質朴和純真，它即是給自己穿用，但又顯示出無可否認的高貴與驕逸。這就讓許多人不禁思量起來，穿著它又該把自己放在哪個階層里？到顯得不倫不類起來。
14、國家皇宮皇宮金碧輝煌，坐落在 吉隆坡 市的一座小山丘上，金黃色圓頂建築具有濃郁的阿拉伯風格，彰顯皇宮的高貴和氣派。
宮門處的大鐵門是鑲金鏤空雕花門，緊閉著不讓人進入，皇宮不對外開放，游人只能站在鐵門外欣賞裡面整個皇宮的華麗。每天游客都能觀看皇宮守衛的換班儀式，也可以與崗樓旁門洞里的騎馬哨兵合影，他們並不反對。
大門主車道後有兩條分道，通向東翼的大殿是作為官方用途場所，一般這裡只會在最高元首登基典禮、冊封典禮、首相或元首宣誓典禮時開放，偶爾它也會在任命和接待外交使節時作為宴會大廳。通西翼的則是統治者會議舉行的場所，它相當於是個私人會所，也就是皇室的會館。
在太子城還有一座名為美拉華蒂皇宮的行宮，那是 馬來西亞 的第二個皇宮，也叫新皇宮，於2002年完工的。新皇宮從整體上看就像是一個現代化的小別墅，別墅的中心和邊緣矗立了很多個尖塔，這些尖塔一方面有修飾作用，另一方面則是守衛塔，時刻關註著皇宮的安全。內部是非常豪華，裝飾也非常美麗，主要分為四大部分，包括有接待大廳、宴會廳、行政廳和最高元首的私人居住區。
說它們是皇宮，其實 馬來西亞 沒有皇帝，只有國王，被稱為最高元首，或國家元首；也為伊斯蘭教的領袖，兼武裝部隊的統帥。 馬來西亞 國家元首是由統治者會議，從9個世襲 蘇丹 中輪選產生擔任的，任期五年。在法律（名義）上，擁有立法，司法和行政的最高權力，以及任命總理權，但實際運作上，須聽從總理的意見，是由內閣掌握實權。又因為國家元首是五年一輪選，所以這裡皇宮的主人也是五年一換。
像這種世襲皇族的“統治者會議”，是英殖民統治時期推出“親巫政策”的產物，以此凝聚成一個“君主立憲制”出來。
二戰結束，馬來人的民族主義傾向越發顯現，馬共也開始走向了反殖民獨立之路，英殖民政府於是籌組馬來亞聯邦，這便是“統治者會議”的前身，列席者即是九位世襲 蘇丹 ，主席則由 英國 委派的總督來擔任。而到了1957年 馬來西亞 獨立後，該形式隨即被憲法架構正式固定並行使職權。
西游記里大鬧天空時的，“皇帝輪流做，今年到我家”，在這裡還真的是實現了。“只教他搬出去，將皇宮讓於我，便罷了，否則我這一個州府鬧將起來，整個聯邦國家誰都得不到好”，潑猴的話用在這裡再恰當不過了。對於特權的誘惑力，遠大於“共同管理”的理想，這也算是 馬來西亞 的民主方式之一了。
雲頂 高原上山之路 15、雲頂高原雲頂 高原是 馬來西亞 新開發的旅游和避暑勝地，距 吉隆坡 東北 約50公里處，面積約4900公頃，是 東南亞 最大高原避暑地。全年氣溫22℃左右，尤其夏季去時最佳。因為它位在炎熱的 東南亞 ，有這麼一個避暑之地很是難得。
圖文照片是在上山的纜車裡所攝。這裡山巒重疊，林木蒼翠，登山公路曲折迂迴。 雲頂 的建築群位於海拔1772米的山頂上，在雲霧環繞中猶如雲海中的 蓬萊 仙閣。除了眾多豪華酒店、游樂園外，在“ 雲頂 ”還有 亞洲 範圍內為數不多、堪與 澳門 葡京賭場相提並論的賭場。這是 馬來西亞 唯一的賭場綜合度假勝地，因位在 雲頂 山頂，️還有幾乎近免費價格的纜車，把你從山腳下直接送達。
山上娛樂設施齊全，除了賭場、娛樂城之外，還有劇院、室內主題樂園、商場、兒童樂園、電影院、餐廳、酒店、保健服務……等等都令人驚嘆不已。可看、可玩、可吃、可住，還有大型的購物中心。
初次到 雲頂 ，為難的不是找不到消遣方式和地方，而是每一種都是品類繁多，都不知道從何下手了。就說飲食吧，有平民化的咖啡店，有特色的快餐小吃、還有高級餐廳，在 雲頂 高原可謂一應俱全，游客能在各式餐館里，尋找到適合自己口味的飲食。
在網上翻看 雲頂 高原的相關信息時，偶爾的看見說山上有鬧鬼的內容。記起在上山途中，大巴汽車上導游也說過，如果你在山上住宿，最好是先敲敲門然後再進屋，聽著有點瘮，是客房太多的緣故吧，這個可是全世界有最多房間的酒店。不過傳聞 雲頂 有鬧鬼的事，當時聽了以為是講故事，現在感覺還真不是空穴來風。
但這個世上真有鬼嗎，你會信嗎？
如果你是有宗教信仰的，那你該選擇相信了，因為鬼和神從來就沒分開過。如果你對宗教不迷信，那麼你也不該去信鬼神。
不管是好鬼或惡鬼，一般都不會主動來挑釁，所以哪怕你真見鬼了，也無需害怕的。 英國 可是有鬼魂傳說最多的國家了，在那裡還有專門捉鬼的。都是由科學家組合成，配有各種儀器來探查，但最後的結果大都受次聲、或磁場形成的。如今世上也有解釋不了的靈異事件，但絕不會是鬼，頂多就是超人，還有待科學發展去發見吧。
但不管怎樣，如果有一天或許你也看見了鬼，請記住：先拿起你的手機，把它攝下來，然後用雙手使勁擰一下自己的腿，或者靜靜心、然後猛地瞪大眼睛。否則到了第二天別人會發覺你在床上，把自己給掐死了。
雲頂 娛樂城外景 
內部的購物中心 16、雲頂娛樂城在 雲頂 高原上面，是 東南亞 最大的一個高原避暑之地，“ 雲頂 ”也是 亞洲 為數不多，堪與 澳門 葡京賭場相提並論的， 東南亞 著名賭場之一，也是 馬來西亞 唯一允許的賭場。
穆斯林是禁賭的，作為 馬來西亞 最大的民族，所以 馬來西亞 是個禁賭的國家，惟有 雲頂 娛樂城例外。政府也對賭場作了諸多限制：本國的穆斯林不准入內，不允許在媒體做廣告等等。
到 雲頂 就意味著賭博，賭場24小時恭候世界各地客人。但也不全是賭博，在 雲頂 高原，白天可以游湖攬勝、漫步山林或打球、或騎馬、或游泳，領略自然風光。
就是進入 雲頂 娛樂城，也不只是一個賭場而已。裡面如同一座迷宮，大片建築連成一個整體，從這個樓走到頭，或走出自動扶梯也就在另一幢樓了，樓與樓縱橫交錯，如果率性走動，你會在裡面迷路，最後出樓找到原位置再走進去。這裡有一眼望不到頭的大型電玩中心，大型兒童游樂場，大型的美食中心，大型的購物中心……。男女老少，不同語言，不同膚色的人都有，到處人頭攢動，熱鬧非凡，當然碰到的還是 中國 人或華人最多。
室外的游樂場，也吸引了大批游客。有適合成人玩的多種類型過山車、跳樓機，也有適合家庭一起參與的單軌車、快樂划船等等，自然也少不了適合小朋友的各種游樂設施。
在 雲頂 上面還有一個“雲星劇場”，那是華人巨星經常光臨之處。將巨幅明星照片醒目張貼，把賭博業與娛 樂業 “打包”在一起，或許那本是一家人之故，這個全世界賭城老闆都不會搞錯的。
到 雲頂 山上，無需一定走 盤山 公路，也可以坐纜車上去，而且收費是非常低廉，因為進山了你總會消費，而這裡老闆就只有一個，他已替你買單，打開了上下山的 通道 。
為此你上山，選擇乘坐纜車可直接到達 雲頂 世界，時間約需20分鐘，便能完成3.38公里長的登山路程。單程收費只需6個多些林吉特，約合人民幣10塊錢，非常的低廉。相對國內動輒上百元的門票，再加數十元的纜車費，來到這裡幾乎就是白送。心情舒暢了，自然在山上消費也暢快起來，這該是雙贏吧！
17、馬哈蒂爾故居位於 吉隆坡 市區的一個小山坡上，是個一棟兩層的樓房，內部裝飾相當豪華，上下大約有二十多個房間，除了卧室、書房、工作室、會客室外，還有一個很大的宴會廳，此外還有各種輔助功能的房間，如理髮室、木工室（首相喜歡做木工當作休閑）。
裡面不能拍照，所以只拍攝了一些建築外觀與花園的照片。馬哈蒂爾的官邸（皇宮）普通老百姓當然進不去，但他也經常會宴請一些有地位、身份的官員、州長、皇親國戚、外國領袖、大使、國際友人等進入首相府。從這裡碩大的家宴廳可看出，這大概也就是他飽受詬病的“裙帶作風”的策源地了。
2003年，馬哈蒂爾辭去總理職位後正式退休，舉家遷往 吉隆坡 郊外一處名叫“綠野仙蹤”住宅區的住所，這才有了這裡的開放。
馬哈蒂爾是 馬來西亞 傑出政治家，雖然有各種爭議，但他一手打造了 馬來西亞 經濟奇跡，對 馬來西亞 的發展居功至偉。至於他那本頗具爭議的書籍《馬來人的困惑》，認為馬來人應牢牢控制住政治和經濟的權力，解決馬華企業在當地所實行的霸權主義，繼而認為土著需要接受政府援助，政府政策應該向土著傾斜等等，帶有種族主義的傾向，還是應受到質疑的。毫無疑問，該書為他後來贏得選民，當選為總理也是有著深遠影響力的。
執政之後，他也採取了加強民族團結，推動共同發展的民族政策，有效地平衡了不同民族之間的利益，從而較好地維護了國內的長期穩定。在他22年的執政生涯中，為促進 馬來西亞 的經濟發展和社會進步做出了積極的貢獻。
18、國家英雄紀念碑其位在 吉隆坡 市中心，靠近國家清真寺，建於1966年，這個“七人雕像”是世界上最大的單體雕塑作品之一，這裡是為紀念為國犧牲的烈士而建。碑身上刻“1914-1918、1939-1945、1948-1960”的字樣，以及陣亡者的名單。前兩個時期分別是第一、二次世界大戰，當時的 馬來西亞 還是在 英國 的殖民之下，第三個則是 馬來西亞 的內戰。其實當時立這個碑，主要是為紀念在內亂時期消滅 馬來西亞 共產黨而犧牲的人。據說當年鄧小平訪問 馬來西亞 時，就不願意獻這個花圈。此話不太可信，因為外交場合的雙方都會主動迴避一些敏感性事項的。但我卻寧願選擇相信。
翻開看一看，這裡1948-1960，到底發生了什麼事？既然參觀它總得有個瞭解。
歷史眾說紛紜，每個政黨和勢力都有自己的說法，但大致還是可簡化還原如下。
1945年 日本 投降，當時是 馬來西亞 最大政治團體的 馬來西亞 共產黨，決定解除抗日武裝，轉入到憲制議會路線里。但不久又選擇了放棄在抗日期間與 英國 的合作關係，走上了一條反對殖民統治的民族與民主的解放運動道路。英政府則充分利用了種族政治的手段來分而治之，一面在憲法上授馬來人特權，大力扶持土著，將華人 印度 人等置於二等公民地位，一方面就開始了高壓打壓馬共。
到了1948年， 馬來西亞 共產黨放棄了 和平 的政治舞臺，開始武裝暴動，展開游擊戰爭。英殖民政府宣佈馬共為非法組織，全馬進入緊急狀態，並調動起周邊的英聯邦國家的軍隊一起過來進行圍剿。
但此時，全世界都掀起了一股反殖民運動的高潮。由於馬共的武裝抗爭，加速了 馬來西亞 獨立進程。這時馬來人的精英聯合了馬來土著，華裔， 印度 裔組成了一個統一聯盟，迫使英殖民政權退讓了。1957年8月， 馬來西亞 宣佈獨立。但是， 英國 人一手策劃的種族政治依舊存在，馬共抗爭的最後成果，被更有效的由資本革命組成的統一陣線奪取了。而 馬來西亞 既已獨立，原來的抗英反殖民爭獨立的政治訴求立刻失去了它的作用。
也就是如今的 馬來西亞 政府沒有領導過國民武裝反抗過任何入侵者，但它卻有效的團結了國內力量－－有民族的、有階級的，還有因原殖民者的忠心 和順 服－－最後獲得了政權。於是對馬共更是一鍵清除，反過來對“馬來人特權”則是一鍵鎖屏，在馬華人從此失去了政治地位。
此時馬共已淪為了一個反政府組織，它需要重建一個新的政治訴求，才能獲得最廣大民眾的支持。游擊戰爭一直持續到1960年代，在各種強大有效的軍事、政治、經濟等多重手段的壓迫下，馬共完全退進了馬泰邊境的叢林里，逐漸偃旗息鼓。於是這一場戰爭， 馬來西亞 稱之為“戡亂衛國戰爭”，也就是1948-1960的內戰。
無需去糾結當時的政治風雲，無需再耿耿於聯盟究竟代表了誰的利益，“馬華會”是否真代表了多數華人，也無需去置疑這塊碑的正確性。可以想象的是：上世紀五十年代的人，又在革命意識形態下，如果“以階級鬥爭為綱”武裝起來，做出一些“打土豪分田地”的舉措等，也並不是很奇怪的。我們不能以現代人的眼光來看待過去。世界已發生巨大變化，觀念也在發生改變，就像我們如果現在來看 法國 大革命、 美國 的獨立戰爭，乃至尼德蘭革命，不一樣也都是充滿了暴力和殺戮，它們的共性都是要改朝換代，豈能單方面追究起一方的原罪來。
不同的是：一個是資本革命，一個是階級革命；有的 成功 了，有的是失敗了。再扯遠點說：一個是建立在資本實體經濟上的，一個是要消滅私有制建設以公有製為基礎的；一個似乎正被普遍接受，一個還需要進一步深化。雖然二者終級目標也差不多，最終都是希望每個人都能獲得公平、正義、民主、自由的基本權項。但如果推衍未來人類發展的思想、途徑、過程後，我想我們將來的理想王國，還真的應該歸屬於後者才對呢。若真的出現那一天，那才是我們人類的莫大幸運！不過現在說這個還真的是扯遠了。
由此又想到，一個國家有它自己的歷史解讀法，也有自己闡述正義的解釋權，旁人無權去干涉。真理有時需要靠人們自己去覺悟的，依靠外來的力量去催化，只會添亂，帶來更多的不幸，輸出階級革命也好，阿拉伯革命也好，顏色革命也好，莫不如此。
19、馬來西亞女人在 馬來西亞 ，華族和 印度 族穿著比較隨意，可以穿的較暴露，如無袖上衣、短褲和短裙等，服飾的選擇較多。而信仰伊斯蘭教的馬來族婦女的穿戴習慣，是不論天氣多熱，她們總要用頭巾把頭裹上，有的甚至包得只露出一雙眼睛，不能露出手臂和大腿。尤其在和華裔和 印度 裔一起時，這種反差巨大。
馬來西亞 是一個穆斯林國家，幾乎所有馬來人都是穆斯林教徒。
聽導游說，馬來人是一夫多妻制的，特別是以前部族首領，更是妻妾成群，需要輪流來侍奉。
她告訴我們，如今的馬來法律是：允許馬來人最多娶四個做妻子，條件是前面的老婆都同意，只要有一個說不行就不能再娶，同時再證明經濟狀況也能養得起，還有所有老婆的福利都必須均等。
導游說這個“均等”看似有些道理，但實施起來很好笑。譬如，你娶第一個老婆時買了一間房，那麼娶第二個也要為她買一間，而不能共居一屋。再有你為第三個老婆買了一臺筆記本電腦，那麼前面的二位也必須每人一臺。逛街時偶遇買好看的衣服、項鏈，就更有點像是為雙胞胎、三胞胎或為四胞胎在購置了。
還有感情上也要一視 同仁 。陪這個老婆逛街一次，就必須陪你N個老婆也逛街一次。今天在大老婆處住了二天，後面就必須到二老婆處去住二天。二個還好些，四個呢就有點照顧不過來了；開始還好些，後面的年齡相差很多或許就悲催了。當導游還在解釋時，大家都忍俊不禁的笑了起來。
我們在馬拉西亞旅游時，經常可看到一個男人和多個女人在一起的畫面，他們關係顯得很融洽，看她們都很開心。導游告訴我們，每個這裡面，就有一個精彩的一個男人和他的幾個老婆的故事。假如你再想想這裡面會有七八個、十來個孩子要扶養，這一下恐怕光聽到就要暈了。
馬來西亞 的一夫多妻制度，源出於宗教信仰，也折射出男尊女卑，女人在社會上的地位。馬來男人以家庭成員多為榮，又得益於政府的高福利，才讓他們能毫無顧忌的生養那麼多孩子。
然而這一切，都不包括 馬來西亞 的華族和 印度 族，即使他們再有錢有勢力都不行。這即有宗教原因，也是國家要提高馬來族人口比例的法律原因。馬來人對華人的勤奮和吃苦精神，有很深的忌諱和防範，設限非常多，甚至為此阻礙國家發展速度也在所不計，他們又豈在乎一個法律不平等性。
但不管怎麼樣，這事情只要想起，也是蠻有趣的。也幸虧是在馬國，這要是放在我們 中國 ，四個老婆啊，開什麼玩笑，還一起上街？碰到一塊，這還不就是——雞飛狗跳。
馬來西亞 有人還用雞蛋形象的比喻了三大族群的膚色：把雞蛋喻為華人，茶葉蛋喻為馬來人，皮蛋喻為 印度 人。
其實馬來族女人，很多是帶有深色的小麥膚色，倒是符合時下的審美潮流。我們坐大巴車在 吉隆坡 街頭時，經常能看到那些包著頭巾的穆斯林女人很吸引人。她們大都慈眉善目，溫和有禮，服裝也特別，罩著一身漂亮紗籠和頭巾，色彩也十分鮮艷，走在大街上不疾不徐的，還真成了一道道奪目的風景。這個花園般的城市，因為她們的出現而變得五彩繽紛，風情無限。
以前聽到穆斯林女人，腦袋里冒出的畫面必然是一襲寬大的黑袍子，從頂上到足下完全裹住了一個人，就剩下一張毫無生氣的臉，美麗被關進了籠子里。其實不盡然，馬來女性現在已越來越開放，有的不再 包頭 ，有的只用頭巾裹住青絲和耳廓不讓灑出來，整張臉都露出來的，還有五彩的頭巾，靚麗的長袍也都紛紛亮相。儘管還見有頭巾、長袍的遮掩，那也像被重塑的體形，或隱隱提示暗香浮動下有女性的完美線條，展示出另一面的朦朧美！
這裡用漂亮來形容馬來女人的罩袍和頭巾，實在是有點褻瀆伊斯蘭的教義了。不過還好，這僅僅只是我個人的認為，還是與眾看客的認識大相徑庭的，微恙不足論。
有一點也是不太理解伊斯蘭女人的愛和憎的。所有的馬來族婦女必須 包頭 巾，她們不能參加有男性參與的任何娛樂活動，顯得十分保守，但婚姻關係又規定一個男人可以娶四個女人，換一個角度理解是，晚上居然認可四個女人能和一個男人共處一室，這不知道是叫保守，還是該叫開放？抑或是開放還是落後？
國人不要以為這是我調侃馬來女人的地位低下，其實不盡然，上面說法還是有點依據的。根據《2017全球性別差距報告》， 馬來西亞 女性地位的排名並不比 中國 低多少。我以為它胡扯，但看到這是以女性在教育程度、健康與生存、經濟機會、與政治賦權四大指標進行的測評，偏又信了幾分。
但最終還是不認同，這個對男女平等的分析報告，因為 中國 女權卻不會如此低位。
上世紀二三十年代，那時 中國 龍早已跌落凡間，不僅落後貧窮，更是飽受帝國列強的欺凌。許多青年紛紛出國，要去學經濟、學軍事、學科學，寄望回來改造 中國 。他們乘船途徑 馬六甲 海峽去 歐洲 ，看到的是一個更落後的國家。
在翻找 馬來西亞 相關資料時，看到過一張相片，就是他們途徑 馬來西亞 所攝。照片中幾個馬來土著女人，她們都是袒胸露乳的，這說明當時該國的文明進化還未開始。
也從中得知，馬來一族做為穆斯林，全民信奉伊斯蘭的實際時間並不長久，至少在馬來獨立以前，伊斯蘭在 馬來西亞 文化中就未必扮演著重要角色，當地的馬來居民也未必個個都包裹著頭巾。
而時間才過去百年， 馬來西亞 也早已擺脫殖民走上了獨立發展的道路，但在接受西方文化同時，他們無法走出一條像 中國 一樣自己的發展道路。就如他們的女人，才剛剛穿上衣服，又把自己重重的裹了起來……。
看來，今天的馬來女人，也就像是他們國家的一個縮影。
2、序
3、 布城 概貌
4、玫瑰清真寺
5、 馬來西亞 總理府
6、原住民小樓
7、國家清真寺
8、夜宿 波德申 -水上屋
9、 蘇丹 阿都沙末大廈
10、廣場噴水池
11、高高的旗桿
12、六幅偉人像
13、 吉隆坡 國家紡織博物館
14、國家皇宮
15、 雲頂 高原
16、 雲頂 娛樂城
17、馬哈蒂爾故居
18、國家英雄紀念碑
19、 馬來西亞 女人
20、雙塔大樓
21、城市觀光汽車
22、十號衚衕
23、黑風洞
24、 馬六甲
25、三寶廟
26、三寶井
27、鄭和塑像
28、忠貞足式紀念碑
29、 荷蘭 基督堂
30、 荷蘭 總督府
31、 荷蘭 鐘樓
32、 維多利亞 女王噴水池
33、聖地亞哥古城門
34、峇峇娘惹
35、後記
汽車疾馳在高速公路上，兩邊都是成片的棕櫚樹、橡膠林，漫山遍野，很少能看見農田。沿途的工廠，路邊廣告牌也不是很多。雖說 馬來西亞 的工業比重正在逐年上升，但這一路上，還真沒有太多感覺。
離到達第一個目的地，大巴車大約要開三個多小時，我們的導游也開始了她的工作，介紹起 馬來西亞 。
馬來西亞 國名釋義， “馬來”意為“黃金”，馬來半島有“黃金半島”之稱。而事實上， 馬來西亞 蘊藏黃金並不多，倒是世界上產錫，和產橡膠最出名的國家，所以素有錫和橡膠之國的美稱。
在 馬來西亞 ，馬來土著人口占67.4%，華人24.6%， 印度 人7.3%，其他種族0.7%；馬來語為國語，通用英語，華語族群里使用廣泛；伊斯蘭教為國教，其他宗教有佛教、 印度 教和少數基督教天主教。
簡單瞭解一點 馬來西亞 歷史，對認識今天這個國家的現狀，會帶來一些幫助的。
馬來群島最早受古 印度 文明支配，輸入了 印度 教和佛教文化，並主導了早期的 馬來西亞 歷史。 印度 商人與華商、阿拉伯人在這裡進行著貿易往來。後來佛教在 印度 衰亡，伊斯蘭教趁此在馬來半島奠定了根基。當時是 馬六甲 蘇丹 王朝的伊斯蘭文化，對馬來人產生了深遠影響。以後隨馬來半島的錫礦發現、開發，和 馬六甲 貿易的發展， 馬來西亞 又先後被 葡萄牙 ， 荷蘭 ， 英國 殖民，被大量移民引入了 印度 人和華人勞動力。二戰結束至1963年， 新加坡 、 沙巴 、沙撈越在英聯邦內相續獨立，繼以國家身份與 馬來西亞 ，組成了 馬來西亞 聯邦國家。此時華人人口約占 馬來西亞 人口的42%，都要和馬來人(又稱巫來族、巫族)不相上下了。
利用民族矛盾來分而治之，達到統治國家，早是殖民者屢試不爽的法寶，也被西方國家運用的爐火純青了，有如當今世界各國的民族矛盾、邊境摩擦、國土糾紛，哪裡沒見他們的影子存在。
所謂分而治之，也不是一項單一政策，這是包含政治、經濟、社會與文化教育等諸多方面的。 英國 人一直利用這種政策，挑起土著與移民的民族矛盾為自己的經濟利益服務，再將殖民統治造成的災難嫁禍於人，最後獲取掌控的主導權。
自1931年起， 英國 殖民統治者逐漸推出的“親巫政策”，導致出現了馬來人認為，馬來族是 馬來西亞 的主人或特權者，而華人和 印度 裔則是承蒙馬來族的恩惠，結果發生了反華騷亂，並於1965年通過決議，將 新加坡 逐出 馬來西亞 ( 新加坡 就此獨立建國)，還在憲法上將其定義為：馬來人是實行馬來風俗和文化的穆斯林，他們在政治上具有主導權，這也就是今天的 馬來西亞 。這是世界上少有的居然用法律形式來確立種族歧視政策的少數國家之一。
如今，馬來人已占據該國人口比例的三分之二，在社會上充當著領導人的角色，華人約占四分之一，他們與其它非馬來人一起是該國的二等公民，“馬來人至上”是這個國家的最基本國策。華人要走公務員管理與升遷之路的機會非常渺茫，教育醫療、社會福利、稅務股權全都向馬來人傾斜。馬來華族的生存發展只能靠超強的攢錢意識來平衡，致富是他們的首選。靠著華人的勤勞智慧和吃苦艱辛，他們仍擁有了多於其它族群的財富，這就是今天的馬來華人在 馬來西亞 的地位。
不去評說這裡面的是是非非。 馬來西亞 也是個受苦受難的國家，先被 葡萄牙 、 荷蘭 占領，後淪為 英國 殖民地，又被 日本 人占領四年，經過艱苦曲折的鬥爭才取得抗戰勝利，最後完成了國家的獨立。當然，一個國家雖說擺脫了被殖民統治，可執行的國家基本法仍帶有明顯殖民地的民族歧視政策，就不能說它是國家社會的進步了，只能說這是一個民族勝利了。
在 布城 ，除了最高法院，其它所有的國家機構都已搬遷到了這裡，而首都 吉隆坡 ，也已不再是個政治中心，而是一個商業、金融、醫療和文化的中心。
布城 人不多，建築卻不少，綠地也不少。既有現代造型的寫字樓，也有傳統伊斯蘭風格的圓頂建築。城市中的一個布 特拉 湖，是利用以前開采錫礦後遺下的廢礦坑而改建成，又依湖而建了太子廣場、首相府、清真寺、會議中心、州皇宮和配套住宅等。城裡三分之一地區仍保留著大自然的翠綠景色，林園、湖泊和濕地，其餘則力推打造成一個“智慧型花園城市”。
這不失為一種好主意。從上世紀末起， 吉隆坡 的汽車擁有量就非常高。馬來政府機構搬遷是為了緩解它壓力，將行政區與商務區、居住區分開，減少了公務車在市區的穿梭往來，尤其緩解了上下班高峰的擁堵；何況來辦事的也不僅僅是本城的民眾，光省下來辦事的，和自己占用的停車位就會不少。想不到， 馬來西亞 政府十多年前就已經想到並且在做了。
參觀 布城 如同在看一個樣板城，－－漂亮的房子，空曠的街道。我們的雄 安新 區也要開 始興 建了，未來的新區會建設成什麼模樣的，還有老城區如何分流， 北京 城又將會發生怎樣的改變，都在讓我們期待著。欣喜的是，如今得知了雄 安新 區的綠地面積會超過50%，這將是在向花園城市建設了，希望它將會建成一個能代表 中國 未來城市發展的新型標桿城市。
清真寺也稱禮拜寺，是伊斯蘭教信徒禮拜的地方，原生詞為“拜倒”的意思，因為穆斯林禮拜時需要拜倒叩拜。它是安拉的房屋，所以你想進入參觀時，還要遵循安拉制定的禮儀。
伊斯蘭教的經典《古蘭經》中，安拉是宇宙最高的獨一實在（也就是我們講的真主），他是應受到崇拜的主宰。
安拉說：“阿丹的子孫啊！每逢禮拜，你們必須穿著服飾。你們應當吃，應當喝，但不要過分，真主是不喜歡過分者的”。所以你得做到：
1.進清真寺前應當清潔鞋子、襪子等，衣服要清潔、穿戴整齊漂亮。
2.去清真寺之前，不要吃蔥、蒜、韭菜等味道很大的食物，除非吃後趕快刷牙。
3.進清真寺時先邁右腳，念“奉安拉尊名，祝 福安 拉的使者。安拉啊！求你為我打開仁慈之門吧！”
4.出清真寺的時候先出左腳，念“奉真主的名義，主啊！我向你祈求你的恩惠。”
5.進入清真寺，應先禮兩拜，方可坐下。
6.在禮拜殿中不可大聲喧嘩、嘻笑閑談、吵鬧、做買賣、找遺失物等。
7.在禮拜殿中，不要從禮拜者面前經過，不要打攪別人誦經、禮拜。
8.當“伊瑪目”(一種教職的稱謂，相當於中層領導)演講時，不要講話，尤其在念“胡圖白”(意即宣講、演說，為一種宣教儀式)時不許講話，應靜聽。
9.婦女到清真寺時不要塗香，這是為防止誘惑到別人，還要避免過分打扮和顯示裝飾，也不要和男人摻雜擁擠。
10.在清真寺里聽到念“邦克”(為提醒和召喚人們做禮拜的專用念詞，又叫宣禮或喚禮)後就不要出寺，要等禮完“主命拜”(必須要做的拜功)再走，除非有特殊情況。
11.無大凈者禁止入禮拜殿。所以進了清真寺後你千萬不要去找衛生間了。
12.如果你還在清真寺以外的地方，聽見了“邦克”時應迅速趕到清真寺；如果已在清真寺內，則應靜聽“邦克”，並回答“邦克”或跟隨宣禮員默念。
看到沒，進禮拜堂規矩蠻多的。
叫它粉紅清真寺，也確實是它的外表為清一色粉紅，顏色很柔美，這是因為採用了大量玫瑰 大理 石。它的內部也是金碧輝煌，可以容納1.5萬人聚禮，這是 馬來西亞 唯一可進入祈禱大廳參觀的清真寺，但男士必須穿長褲，女士必須是長袖長褲和頭巾 包頭 ，進入室內都必須脫鞋。
如果女士穿了不合時宜的服裝，寺內還可提供一種紫色的，帶帽子的斗篷裝讓你更換。雖說是免費的，但如果是大熱天穿上去，那也不是個好滋味，真不知道平時 包頭 巾的信徒們是怎樣感受的。
不過，但等看到女士們穿好斗篷走了出來，氣質就立刻變了樣，讓側旁看的人莫不驚詫。特別是，看到一群美女從身邊走過，雖已不能盡顯其玲瓏曲線，但見紫紅色長袍飄忽若靈，御風而舞，自己似不甘心的又移目再向，就見到頭罩深處有眼波在流轉，回眸又似是淺笑或蹙眉，攪擾起無端的誘惑，竟讓原本虔誠的心也顫抖起來。
唉！
在總理府門口可以靠近拍照攝像，不受干預，戒備的也許並不嚴密，除了門樓有崗哨外，和大公司的辦公樓也並無太多區別，這裡都成了游客們的游覽熱點。
馬來西亞 實行是君主立憲聯邦制的國家。名義上內閣總理需聽從國家元首的，但實際是一國的實際掌控人，掌管國家事務，行使最高行政權力。也就是說，在這裡就是馬國的最高行政中心，相當於 中國 的 中南 海。但又有不同， 中國 的 中南 海是黨中央、國家主席、國務院、人大、政協、書記處、紀檢委等黨政機關集中辦公地，還有最 高領 導人的居住地，夠集中、夠樞密、夠多樣化的是吧，雖然有時假日里還是能夠進入參觀的。
以前它也叫“浮腳樓”，是一種單層住宅屋，在當地的河邊、田間或城郊到處可見。房頂是用樹葉鋪蓋，坡度很大，這一方面可使雨水順暢流下，還能遮擋住部分窗戶前強烈的陽光，到後來則是用木板搭建屋頂。說它浮腳樓是因為，屋子的地板離地面有數尺高，早年門口是一架固定梯子，讓來訪客人先脫鞋，後踩梯子上去，有些類似我國的弔腳樓。
在 馬來西亞 ，以前多弔腳樓的原因是，地理位置靠近赤道，氣候屬 亞洲 熱帶雨林氣候，森林資源豐富，木材容易獲取，同時因氣候潮濕多雨，不適合常規土造屋的建造，還要防潮，防蛇防爬蟲的侵入，另外還有氣溫相對溫和，不需要亞熱帶地區居採取的保暖措施等。
一般情況，弔腳樓里大多無床，都是打地鋪。在個展屋裡看到有一張床，邊上房間則鋪著地席，可能這個小樓的主人是酋長，導游這麼說。
其實這是被導游誤導了。我們參觀的這個原住民小樓，是作為 馬來西亞 國家博物館展區的一部分，它是專供展出的“樣板房”，與博物館共處一個庭院里，而非一個單獨的存在。
參觀完原住民小樓，我們沒能進入到博物館裡面參觀，說是閉館只能在外瀏覽。大院曲徑蜿蜒，花草茂盛，綠樹成蔭。但卻不知何故，院中還立著一尊身穿戎裝的西洋舊軍人塑像，附近擺放了多門十八世紀的火炮，讓參觀者很感受到一個征服者的 武威 。我們知道博物館主要是以歷史為重，收藏、展覽和研究本國文化的，用以公共教育和文化交流為目的，這是 馬來西亞 要告訴人們：馬國已把西洋軍人當成自己文化的一部分了？
他們不遺恨被殖民麽，還要在這裡展示入侵者的榮耀？
這個如加分析，就要歸結為馬國管理層面上受到教育源影響的程度，和 馬來西亞 本國文化底子的是否雄厚了。加上西化的教育和自身文化底蘊不足，就很容易受到外來影響和西化，甚至被同化。
馬國上層精英幾乎都來自西方教育之下。而 英國 的殖民統治也是在以經濟控製為目的，過程中它會提升殖民地的經濟，同時輸入自己的思想、文化、理念、體制等，在不知不覺中對殖民地施 加影 響。如同 香港 被 英國 占領後，底層不覺有影響，但經濟與政治方面全都是 英國 味，後期你就是想徹底擺脫也是有莫大的困難。
文化方面卻有所不同。如 香港 雖被占多年但它背靠是深厚的 中國 文化，很難被全盤西化，而 馬來西亞 則不是。在經濟、體制等被控制後，因為自己文化幾乎沒有，早年主要接受是 印度 教傳播的文化，後來有中華文化也對其產生過實質性影響力，之後就是阿拉伯文化，和接受了 歐洲 列強的，最後就是全面繼承了 英國 的文化，再也擺脫不了 英國 的影子。擺放在國家博物館外的洋人洋炮，估計也說明是認可了他們的歷史意義。
也許 馬來西亞 ，可能也包括另外一些國家和民族，他們並不遺恨被殖民。被 中國 人認為是屈辱的殖民史，在他國眼裡，或許就是社會發展的一段進化史，讓他們得以迅速邁向現代文明。這大概就是不同國家文化存在的差異，產生對事物的不同認識了，或者說是因文化理念的不同，產生出對事物的不同理解。
想通了這些，我對這個十八世紀的西洋軍人塑像出現在這裡，並對游覽馬國時看到的發展現狀，都開始好理解了。
本來嘛，伊斯蘭教是 馬來西亞 的國教，這裡又是叫“國家清真寺”，絕對也應該是個頂量級版的，不會落魄到只需瀏覽數分鐘的境地。
參觀清真寺，就得瞭解何謂伊斯蘭。伊斯蘭教是與佛教、基督教併列的世界三大宗教之一， 中國 舊稱大食教、清真教或回教，現統一稱伊斯蘭教。而信奉伊斯蘭教的人則統稱為“穆斯林”。
伊斯蘭教按世界信奉人數，居第二多。“伊斯蘭”是阿拉伯語的音譯，就是順從的意思，最愛用的綠色表示為尊，代表神聖之意。教義是：安拉是獨一的，創造萬物並主宰一切，人死去靈魂要接受審判，根據今世善惡表現進行懲罰，強調今世行善死後可進天堂，反之下地獄。在宗教儀式上則強調要做“五功”：念功、禮拜、齋戒、天課、朝覲。教派有：遜尼派、什葉派。
對此放一起比較下，看看另外的二大教。
基督教是目前世界上信仰人數最多的宗教。主要分三大派系：天主教、新教（俗稱耶穌教）和東正教。其教義：人生來就有罪，只有信奉(服從)救世主耶穌，為了贖罪(主要是“摩西十誡”)才能求得死後永生，而在上帝面前，人是平等的。
佛教按信奉人數處第三。教派分大乘佛教、小乘佛教和藏傳佛教。其基本教義是：緣起、法印、四諦、八正道、十二因緣、因果業報、三界六道、三十七道品、涅盤，以及自成一體的密宗法義等。咳咳！這個看起來挺繁雜的，我也解釋不了。簡單理解是：要相信因果，生命的本相皆為緣，因此人應該要超脫。
其實對老百姓而言，人們信教不是聽它說什麼，而是看它能不能幫你解脫生死？能不能幫你解決煩惱？如果它能給你，就可以去信它了。再是看看它的道德體系是否夠完善，有沒有寬容心。人們信教只為求自己的信仰，而不要去做那些針對異己(異教徒)的事，否則說教再好聽，那也是偽善的。如果有人說，一個人缺失信仰是可悲的，但有信仰後，被模糊了人類社會最基本的道德規範那才是最可怕的。
記得有那麼一句話：“無論有沒有宗教，好人可以做好事，壞人可以做壞事，但如果要讓好人做壞事，那就需要宗教了。”說這話的是物理科學家史蒂芬·溫伯格，至於認不認這麼個理，這尺度就全憑信教者自己來把握了。
這是個完全建在 馬六甲 海面上的小木屋酒店，寬敞透亮的排窗，靠窗午睡用的逸景床，海上露臺，躺椅，你索性哪也不去了，就在這裡，與這一片海天海浪相呼應，聽著 馬六甲 海峽的海水潮涌，這一浪一浪的拍岸聲，做上一個迤邐的夢！
或者躺倒在觀海露臺的躺椅上，曬曬太陽，看看大海，聽聽濤聲，盡情享受自己美好的時光。或者雙雙地斜倚於窗臺邊，對著海上晚霞，共度幾天纏綿的時光。
屋子裡，還有一道門通向小庭院。開門出去，過道盡頭是個衛生間，一邊卻是敞開的，往下走二個臺階，那是一個露天的天井，和一個用來觀潮聽浪的大大的豎井。
站在天井的地坪上，任腳下踩著勻稱小巧的鵝卵石，柔柔的摩擦你的腳掌。沿牆的仿古磚上，探出一個很大的花灑蓮蓬頭，那是專門用來玩海後淋浴的。它仿佛就是讓你回歸於大自然下，仰望頭頂的藍天飛鳥，感受大雨傾盆落下，那可是都市人難得才有的享受。
嗨！如果你是一個人——，如果你是二個人……，就在這屋裡，你再給自己放上一點音樂，你都能軟軟的泡上幾天不出門。
讓你的手機里，任APP音樂聲，輕輕地流淌出來。任舒緩柔和的音樂，或輕吟淺唱、或柔聲傾訴，一起來分享，這裡海風拂過身體的感覺。
讓那跳躍的音符，與深情悠揚的曲調，傳遞出生命里的歡快；即使是憂傷的旋律，與自己來一場邂逅，觸摸自己曾經歲月的角落，聽任離愁的、傷心的、琴鍵敲打自己心靈最空蕩盪的地方。
靜下你的思緒，續滿一杯茶，有海風微拂，伴音樂流淌。
放慢你的腳步，傾聽沿途的聲音，不要太匆忙，人生苦短，音樂不會永遠奏下去。
躍動的音符，舒緩的旋律，帶著一絲淡淡的憂傷，與流水般柔情，琴音纏綿，美到極致，——音樂就如同生活，起起伏伏，伴隨你的一生，需要你去領會。塵世喧囂，俗事無數，唯有音樂，才能讓我們在嘈雜的現實生活中，靜心來到這個美麗世界里。
聽……聽……，那音樂聲已經響起，我好像又回到了那個小屋子裡。
獨具特色的大鐘樓和橘紅色的洋蔥頭，混合了 印度 和阿拉伯的奇妙風格。樓中央有個40米高的鐘樓，造型類似 英國 的“大本鐘”；還有別具一格的摩爾色建築風格，更有冠上那個銅光閃亮的圓屋頂，使之成為 吉隆坡 市的最重要標誌性建築，也成為了 馬來西亞 重要活動－如國慶大游行、迎新年盛會等的舉辦場地。
說說那個大本鐘，它是 英國 ( 倫敦 )建築的象徵。最早是單純指 倫敦 議會大廈北端98米高鐘塔內的大鐘。1834年王宮一場大火，宮中原有大鐘在火焰中化成廢鐵，於是重建。皇家天文官擬定大鐘規格，要求每個鐘點的第一響準確到誤差不超出一秒鐘。對一座帶笨重機械敲擊裝置，指針又要暴露在風吹雨打中的巨鐘來說，這個要求似乎太苛刻了。 儘管如此，還是完美做到了。為其取名時，議會討論紛紛，有普通議員席上喊道，“乾脆叫它‘大笨鐘’算了！”於是，在哄堂大笑中結束爭論， “大笨鐘”由此得名。
再說下摩爾文化。摩爾人：居 北非 的阿拉伯人，跨海入歐的民族，曾統治 西班牙 南部長達八個世紀，今已退回至 摩洛哥 。摩爾文化：如佛朗明哥舞蹈、回教清真寺、摩爾式建築…等等， 成功 創造出混和伊斯蘭教與基督教藝術風格的藝術製品。就譬如這裡的，馬蹄形的拱門，又或是拱形的圓頂等等。
在 蘇丹 阿都沙末大廈不遠處，還有建於1910年的 吉隆坡 舊火車站，也是具有伊斯蘭風格的摩爾式建築。然而真正摩爾人留存於世的建築，是 西班牙 的阿爾漢布拉宮，則有“宮殿之城”和“世界奇跡”之稱了，毫無疑問被入選《世界遺產名錄》里。摩爾人留下的藝術魁寶，直至今日，還讓人們追憶他們的黃金時代。
這個廣場噴水池現在位置叫獨立廣場，這裡又是每年慶祝國慶的地點。以前這裡是 雪蘭莪 皇傢俱樂部的球場，因為坐落在首都 吉隆坡 中心，占地約8公頃，在改建成廣場以後，為紀念國家獨立，被命名為獨立廣場。
寬闊的廣場一邊是歐式風格的草坪，與 荷蘭 式建築，另一邊是古老的阿杜勒 薩馬 德建築，完全的清真風格，都極具歷史價值，這裡也是一處欣賞建築藝術和城市風光的游覽勝地。
我們在獨立廣場停留時間太短了，只能在停車位處就地轉轉，無法再去觀察廣場整體，更別說走近去瀏覽一番了。廣場周圍許多有歷史意義的建築物，因為未及參觀又太遠了沒留下照片，所以也不做介紹了。譬如：
“皇家 雪蘭莪 俱樂部”以前是 英國 殖民時期上流人士的社交場所。建於1890年，保存完好的都鐸王朝樣式結構的建築物，今為私人會所。
“國家歷史博物館”原渣打銀行大廈，門前有個定點拍照的I LOVE KL大紅字母在那裡。裡面有關於伊斯蘭文化歷史的展覽，以馬來的回教為主要介紹對象，向游客展示馬來民族的強大和自豪。
“聖公會聖 瑪利亞 座堂”一座一百多年曆史的哥特式建築 ，以及還有“ 吉隆坡 老火車站”也在附近，還有“紀念圖書館”等等。
照片上，旗桿旁的建築物不知是何樓，既不知名也不好看，當時是作為陪襯入景的，總不會光禿禿的就拍一個旗桿吧。當時也想以廣場來作背景的，但就那麼一點瀏覽時間，要走到很遠處來拍一個旗桿就免了。現在挺後悔的，如此完全不同了。
望著照片里，正在獨立廣場上空飄揚的旗幟，腦袋里突然冒出一句：是，獨立了！可你的人民都是平等的麽？獨立——但是不平等，對其它的民族那還占國家四分之一的國民而言，擁有它的獨立又有何益！
馬來西亞 是世界上極少有的、制定了“旨在保護多數民族”法案的國家。
停止公開爭論有關“馬來人特權”的問題，這又是個奇葩。從政府到民眾人人都承認這個事實，但如果議論它，就被屬於是違法。
更奇怪的是，政府居然會讓國家四分之一人口本該可以挑大梁的棟梁之材捨棄不用。人為製造出這麼多人的不著力，這樣的社會必然是經不起劇烈晃蕩的。
還有一個奇怪，世界所謂最人權民主的 美國 ，居然對這裡也不說一句話。老是聽 美國 人說 中國 的人權狀況如何如何糟，但至少 中國 政府在明面上都是主持正義的，哪像這裡明擺著來的， 美國 怎麼就啞巴了？
所以，我看這旗桿豎的再高，留給人們的印象也只是，“好奇怪的旗桿！”
東姑阿都拉曼 1957.8.31-1969.6.13、
阿卜杜勒 1969.7.14-1976.1.14、
胡先翁 1976.1.14-1981.7.16、
馬哈蒂爾 1981.7.16-2003.10.31、
巴達維 2003.10.31-2009.4.3、
納吉布 2009.4.3-現在。
馬來西亞 政府近日表示，希望到2020年能如期躋身成為發達國家。何謂發達國家，它又叫已開發國家，相對於發展 中國 家，是指那些經濟發展水平較高、技術較為先進、生活水平較高的國家。另外，也稱作工業化國家。
馬來西亞 要想躋身進入的是廣義的發達國家，這裡有24個，他們是：
美國 、 日本 、 英國 、 德國 、 法國 、 意大利 、 加拿大 、 瑞士 、 比利時 、 荷蘭 、 芬蘭 、 挪威 、 丹麥 、 瑞典 、 希腊 、 冰島 、 葡萄牙 、 西班牙 、 盧森堡 、 奧地利 、 澳大利亞 、 新西蘭 、 愛爾蘭 、 南非 等。（其中前七個是世界最發達國家，被稱為“七國集團”）。
不管它最終是否真能邁入發達國家的行列， 馬來西亞 從一個被殖民國家，到資本主義國家，併成為 亞洲 地區引人註目的多元化 新興 工業國，走過的歷程僅僅只花了六十年，應該說進步還是非常明顯的，這一切與這裡六位領導人的努力也分不開。有時真不敢想，如果這個國家不持那種嚴重民族主義傾向的話，發展速度且不會是更快。
聯想到鄧小平曾講過，要到2050年 中國 爭取達到中等發達國家水平，基本實現現代化，看來 中國 還真無法沾沾自喜起來，後面要走的路還很長很長。
這裡也無需去頂真國民平均生產總值（GDP）的門檻和實際的生活水平的等等了，單是馬國政府欲攀發達國家還指日可待的底氣和雄心已足夠讓人欣佩。
當然佩服之餘也不能忘了，這依然是個帶有嚴重種族主義傾向的國家，與這裡六位領導人也是割裂不開的。
大樓外牆用紅色、白色牆磚相間鋪飾，形成了美麗的線條，又與建築物的圓頂尖柱，橢圓形窗戶相呼應，構成了街角二道異常漂亮活潑的迴廊，濃濃的伊斯蘭風格，表現的也非常醒目，一開始還以為是個什麼卡通屋呢，忍不住讓人想多拍幾張相片。
不過，我們沒有進去參觀。據說裡面展示的，是 馬來西亞 的紡織藝術和手工技術、服裝風格，還有它們的發展，以及其豐富的歷史遺產藏品，其中可以看到染布和編製工藝等等，還有賣衣服賣圍巾的，不過價格都不便宜。
馬來人講究穿著以天然織物做成的服裝。國服叫“巴迪衫”，是一種蠟染花布做成的長袖上衣，其質地薄而涼爽。傳統馬來裝是：男子上穿“巴汝”，即一種無領、袖子寬大的外衣，下身圍一大塊布，叫“沙籠”，頭戴“宋谷”無邊帽；女子穿無領、長袖的連衣長裙，頭上必須圍頭巾，在正規場合，絕對不允許露出胳膊和腿來。
馬來西亞 華人，在穿著上幾乎無任何限制，完全是自己的自由，沒有太多講究。無論老少與年輕人，在服裝上都愛穿各種款式的花衣服，像那種單純顏色，如白、灰、藍、綠等顏色衣服的人很少。旗袍作為 中國 服裝的國粹，其魅力同樣也吸引著馬來華人婦女。但限於天氣炎熱，多選擇在農曆新年期間穿，以增添節日氣氛，平日則較少穿。
在 馬來西亞 還有一種叫“娘惹服裝”的。這種娘惹裝非常好看，蕾絲花邊綴在長衫上叫作“可峇雅”，修身塑形的完美剪裁，凸顯出女性曼妙身姿，再配上峇 迪沙 籠裙，使得姑娘少婦們愈加嬌媚、婀娜了，同時也顯得嫻淑，絲毫也不張揚。因為是用薄棉布製成的，穿起來清涼透氣，也很適合熱帶穿著。
還有一種用珠子縫綴的拖鞋，帶著濃濃的羅可可藝術風格，就是那種一針一線都能將小珠子繡出精緻圖案的娘惹傳統的珠繡藝術，雖然繁縟、矯飾，卻又帶著民間藝術的質朴和純真，它即是給自己穿用，但又顯示出無可否認的高貴與驕逸。這就讓許多人不禁思量起來，穿著它又該把自己放在哪個階層里？到顯得不倫不類起來。
宮門處的大鐵門是鑲金鏤空雕花門，緊閉著不讓人進入，皇宮不對外開放，游人只能站在鐵門外欣賞裡面整個皇宮的華麗。每天游客都能觀看皇宮守衛的換班儀式，也可以與崗樓旁門洞里的騎馬哨兵合影，他們並不反對。
大門主車道後有兩條分道，通向東翼的大殿是作為官方用途場所，一般這裡只會在最高元首登基典禮、冊封典禮、首相或元首宣誓典禮時開放，偶爾它也會在任命和接待外交使節時作為宴會大廳。通西翼的則是統治者會議舉行的場所，它相當於是個私人會所，也就是皇室的會館。
在太子城還有一座名為美拉華蒂皇宮的行宮，那是 馬來西亞 的第二個皇宮，也叫新皇宮，於2002年完工的。新皇宮從整體上看就像是一個現代化的小別墅，別墅的中心和邊緣矗立了很多個尖塔，這些尖塔一方面有修飾作用，另一方面則是守衛塔，時刻關註著皇宮的安全。內部是非常豪華，裝飾也非常美麗，主要分為四大部分，包括有接待大廳、宴會廳、行政廳和最高元首的私人居住區。
說它們是皇宮，其實 馬來西亞 沒有皇帝，只有國王，被稱為最高元首，或國家元首；也為伊斯蘭教的領袖，兼武裝部隊的統帥。 馬來西亞 國家元首是由統治者會議，從9個世襲 蘇丹 中輪選產生擔任的，任期五年。在法律（名義）上，擁有立法，司法和行政的最高權力，以及任命總理權，但實際運作上，須聽從總理的意見，是由內閣掌握實權。又因為國家元首是五年一輪選，所以這裡皇宮的主人也是五年一換。
像這種世襲皇族的“統治者會議”，是英殖民統治時期推出“親巫政策”的產物，以此凝聚成一個“君主立憲制”出來。
二戰結束，馬來人的民族主義傾向越發顯現，馬共也開始走向了反殖民獨立之路，英殖民政府於是籌組馬來亞聯邦，這便是“統治者會議”的前身，列席者即是九位世襲 蘇丹 ，主席則由 英國 委派的總督來擔任。而到了1957年 馬來西亞 獨立後，該形式隨即被憲法架構正式固定並行使職權。
西游記里大鬧天空時的，“皇帝輪流做，今年到我家”，在這裡還真的是實現了。“只教他搬出去，將皇宮讓於我，便罷了，否則我這一個州府鬧將起來，整個聯邦國家誰都得不到好”，潑猴的話用在這裡再恰當不過了。對於特權的誘惑力，遠大於“共同管理”的理想，這也算是 馬來西亞 的民主方式之一了。
圖文照片是在上山的纜車裡所攝。這裡山巒重疊，林木蒼翠，登山公路曲折迂迴。 雲頂 的建築群位於海拔1772米的山頂上，在雲霧環繞中猶如雲海中的 蓬萊 仙閣。除了眾多豪華酒店、游樂園外，在“ 雲頂 ”還有 亞洲 範圍內為數不多、堪與 澳門 葡京賭場相提並論的賭場。這是 馬來西亞 唯一的賭場綜合度假勝地，因位在 雲頂 山頂，️還有幾乎近免費價格的纜車，把你從山腳下直接送達。
山上娛樂設施齊全，除了賭場、娛樂城之外，還有劇院、室內主題樂園、商場、兒童樂園、電影院、餐廳、酒店、保健服務……等等都令人驚嘆不已。可看、可玩、可吃、可住，還有大型的購物中心。
初次到 雲頂 ，為難的不是找不到消遣方式和地方，而是每一種都是品類繁多，都不知道從何下手了。就說飲食吧，有平民化的咖啡店，有特色的快餐小吃、還有高級餐廳，在 雲頂 高原可謂一應俱全，游客能在各式餐館里，尋找到適合自己口味的飲食。
在網上翻看 雲頂 高原的相關信息時，偶爾的看見說山上有鬧鬼的內容。記起在上山途中，大巴汽車上導游也說過，如果你在山上住宿，最好是先敲敲門然後再進屋，聽著有點瘮，是客房太多的緣故吧，這個可是全世界有最多房間的酒店。不過傳聞 雲頂 有鬧鬼的事，當時聽了以為是講故事，現在感覺還真不是空穴來風。
但這個世上真有鬼嗎，你會信嗎？
如果你是有宗教信仰的，那你該選擇相信了，因為鬼和神從來就沒分開過。如果你對宗教不迷信，那麼你也不該去信鬼神。
不管是好鬼或惡鬼，一般都不會主動來挑釁，所以哪怕你真見鬼了，也無需害怕的。 英國 可是有鬼魂傳說最多的國家了，在那裡還有專門捉鬼的。都是由科學家組合成，配有各種儀器來探查，但最後的結果大都受次聲、或磁場形成的。如今世上也有解釋不了的靈異事件，但絕不會是鬼，頂多就是超人，還有待科學發展去發見吧。
但不管怎樣，如果有一天或許你也看見了鬼，請記住：先拿起你的手機，把它攝下來，然後用雙手使勁擰一下自己的腿，或者靜靜心、然後猛地瞪大眼睛。否則到了第二天別人會發覺你在床上，把自己給掐死了。
穆斯林是禁賭的，作為 馬來西亞 最大的民族，所以 馬來西亞 是個禁賭的國家，惟有 雲頂 娛樂城例外。政府也對賭場作了諸多限制：本國的穆斯林不准入內，不允許在媒體做廣告等等。
到 雲頂 就意味著賭博，賭場24小時恭候世界各地客人。但也不全是賭博，在 雲頂 高原，白天可以游湖攬勝、漫步山林或打球、或騎馬、或游泳，領略自然風光。
就是進入 雲頂 娛樂城，也不只是一個賭場而已。裡面如同一座迷宮，大片建築連成一個整體，從這個樓走到頭，或走出自動扶梯也就在另一幢樓了，樓與樓縱橫交錯，如果率性走動，你會在裡面迷路，最後出樓找到原位置再走進去。這裡有一眼望不到頭的大型電玩中心，大型兒童游樂場，大型的美食中心，大型的購物中心……。男女老少，不同語言，不同膚色的人都有，到處人頭攢動，熱鬧非凡，當然碰到的還是 中國 人或華人最多。
室外的游樂場，也吸引了大批游客。有適合成人玩的多種類型過山車、跳樓機，也有適合家庭一起參與的單軌車、快樂划船等等，自然也少不了適合小朋友的各種游樂設施。
在 雲頂 上面還有一個“雲星劇場”，那是華人巨星經常光臨之處。將巨幅明星照片醒目張貼，把賭博業與娛 樂業 “打包”在一起，或許那本是一家人之故，這個全世界賭城老闆都不會搞錯的。
到 雲頂 山上，無需一定走 盤山 公路，也可以坐纜車上去，而且收費是非常低廉，因為進山了你總會消費，而這裡老闆就只有一個，他已替你買單，打開了上下山的 通道 。
為此你上山，選擇乘坐纜車可直接到達 雲頂 世界，時間約需20分鐘，便能完成3.38公里長的登山路程。單程收費只需6個多些林吉特，約合人民幣10塊錢，非常的低廉。相對國內動輒上百元的門票，再加數十元的纜車費，來到這裡幾乎就是白送。心情舒暢了，自然在山上消費也暢快起來，這該是雙贏吧！
裡面不能拍照，所以只拍攝了一些建築外觀與花園的照片。馬哈蒂爾的官邸（皇宮）普通老百姓當然進不去，但他也經常會宴請一些有地位、身份的官員、州長、皇親國戚、外國領袖、大使、國際友人等進入首相府。從這裡碩大的家宴廳可看出，這大概也就是他飽受詬病的“裙帶作風”的策源地了。
2003年，馬哈蒂爾辭去總理職位後正式退休，舉家遷往 吉隆坡 郊外一處名叫“綠野仙蹤”住宅區的住所，這才有了這裡的開放。
馬哈蒂爾是 馬來西亞 傑出政治家，雖然有各種爭議，但他一手打造了 馬來西亞 經濟奇跡，對 馬來西亞 的發展居功至偉。至於他那本頗具爭議的書籍《馬來人的困惑》，認為馬來人應牢牢控制住政治和經濟的權力，解決馬華企業在當地所實行的霸權主義，繼而認為土著需要接受政府援助，政府政策應該向土著傾斜等等，帶有種族主義的傾向，還是應受到質疑的。毫無疑問，該書為他後來贏得選民，當選為總理也是有著深遠影響力的。
執政之後，他也採取了加強民族團結，推動共同發展的民族政策，有效地平衡了不同民族之間的利益，從而較好地維護了國內的長期穩定。在他22年的執政生涯中，為促進 馬來西亞 的經濟發展和社會進步做出了積極的貢獻。
翻開看一看，這裡1948-1960，到底發生了什麼事？既然參觀它總得有個瞭解。
歷史眾說紛紜，每個政黨和勢力都有自己的說法，但大致還是可簡化還原如下。
1945年 日本 投降，當時是 馬來西亞 最大政治團體的 馬來西亞 共產黨，決定解除抗日武裝，轉入到憲制議會路線里。但不久又選擇了放棄在抗日期間與 英國 的合作關係，走上了一條反對殖民統治的民族與民主的解放運動道路。英政府則充分利用了種族政治的手段來分而治之，一面在憲法上授馬來人特權，大力扶持土著，將華人 印度 人等置於二等公民地位，一方面就開始了高壓打壓馬共。
到了1948年， 馬來西亞 共產黨放棄了 和平 的政治舞臺，開始武裝暴動，展開游擊戰爭。英殖民政府宣佈馬共為非法組織，全馬進入緊急狀態，並調動起周邊的英聯邦國家的軍隊一起過來進行圍剿。
但此時，全世界都掀起了一股反殖民運動的高潮。由於馬共的武裝抗爭，加速了 馬來西亞 獨立進程。這時馬來人的精英聯合了馬來土著，華裔， 印度 裔組成了一個統一聯盟，迫使英殖民政權退讓了。1957年8月， 馬來西亞 宣佈獨立。但是， 英國 人一手策劃的種族政治依舊存在，馬共抗爭的最後成果，被更有效的由資本革命組成的統一陣線奪取了。而 馬來西亞 既已獨立，原來的抗英反殖民爭獨立的政治訴求立刻失去了它的作用。
也就是如今的 馬來西亞 政府沒有領導過國民武裝反抗過任何入侵者，但它卻有效的團結了國內力量－－有民族的、有階級的，還有因原殖民者的忠心 和順 服－－最後獲得了政權。於是對馬共更是一鍵清除，反過來對“馬來人特權”則是一鍵鎖屏，在馬華人從此失去了政治地位。
此時馬共已淪為了一個反政府組織，它需要重建一個新的政治訴求，才能獲得最廣大民眾的支持。游擊戰爭一直持續到1960年代，在各種強大有效的軍事、政治、經濟等多重手段的壓迫下，馬共完全退進了馬泰邊境的叢林里，逐漸偃旗息鼓。於是這一場戰爭， 馬來西亞 稱之為“戡亂衛國戰爭”，也就是1948-1960的內戰。
無需去糾結當時的政治風雲，無需再耿耿於聯盟究竟代表了誰的利益，“馬華會”是否真代表了多數華人，也無需去置疑這塊碑的正確性。可以想象的是：上世紀五十年代的人，又在革命意識形態下，如果“以階級鬥爭為綱”武裝起來，做出一些“打土豪分田地”的舉措等，也並不是很奇怪的。我們不能以現代人的眼光來看待過去。世界已發生巨大變化，觀念也在發生改變，就像我們如果現在來看 法國 大革命、 美國 的獨立戰爭，乃至尼德蘭革命，不一樣也都是充滿了暴力和殺戮，它們的共性都是要改朝換代，豈能單方面追究起一方的原罪來。
不同的是：一個是資本革命，一個是階級革命；有的 成功 了，有的是失敗了。再扯遠點說：一個是建立在資本實體經濟上的，一個是要消滅私有制建設以公有製為基礎的；一個似乎正被普遍接受，一個還需要進一步深化。雖然二者終級目標也差不多，最終都是希望每個人都能獲得公平、正義、民主、自由的基本權項。但如果推衍未來人類發展的思想、途徑、過程後，我想我們將來的理想王國，還真的應該歸屬於後者才對呢。若真的出現那一天，那才是我們人類的莫大幸運！不過現在說這個還真的是扯遠了。
由此又想到，一個國家有它自己的歷史解讀法，也有自己闡述正義的解釋權，旁人無權去干涉。真理有時需要靠人們自己去覺悟的，依靠外來的力量去催化，只會添亂，帶來更多的不幸，輸出階級革命也好，阿拉伯革命也好，顏色革命也好，莫不如此。
馬來西亞 是一個穆斯林國家，幾乎所有馬來人都是穆斯林教徒。
聽導游說，馬來人是一夫多妻制的，特別是以前部族首領，更是妻妾成群，需要輪流來侍奉。
她告訴我們，如今的馬來法律是：允許馬來人最多娶四個做妻子，條件是前面的老婆都同意，只要有一個說不行就不能再娶，同時再證明經濟狀況也能養得起，還有所有老婆的福利都必須均等。
導游說這個“均等”看似有些道理，但實施起來很好笑。譬如，你娶第一個老婆時買了一間房，那麼娶第二個也要為她買一間，而不能共居一屋。再有你為第三個老婆買了一臺筆記本電腦，那麼前面的二位也必須每人一臺。逛街時偶遇買好看的衣服、項鏈，就更有點像是為雙胞胎、三胞胎或為四胞胎在購置了。
還有感情上也要一視 同仁 。陪這個老婆逛街一次，就必須陪你N個老婆也逛街一次。今天在大老婆處住了二天，後面就必須到二老婆處去住二天。二個還好些，四個呢就有點照顧不過來了；開始還好些，後面的年齡相差很多或許就悲催了。當導游還在解釋時，大家都忍俊不禁的笑了起來。
我們在馬拉西亞旅游時，經常可看到一個男人和多個女人在一起的畫面，他們關係顯得很融洽，看她們都很開心。導游告訴我們，每個這裡面，就有一個精彩的一個男人和他的幾個老婆的故事。假如你再想想這裡面會有七八個、十來個孩子要扶養，這一下恐怕光聽到就要暈了。
馬來西亞 的一夫多妻制度，源出於宗教信仰，也折射出男尊女卑，女人在社會上的地位。馬來男人以家庭成員多為榮，又得益於政府的高福利，才讓他們能毫無顧忌的生養那麼多孩子。
然而這一切，都不包括 馬來西亞 的華族和 印度 族，即使他們再有錢有勢力都不行。這即有宗教原因，也是國家要提高馬來族人口比例的法律原因。馬來人對華人的勤奮和吃苦精神，有很深的忌諱和防範，設限非常多，甚至為此阻礙國家發展速度也在所不計，他們又豈在乎一個法律不平等性。
但不管怎麼樣，這事情只要想起，也是蠻有趣的。也幸虧是在馬國，這要是放在我們 中國 ，四個老婆啊，開什麼玩笑，還一起上街？碰到一塊，這還不就是——雞飛狗跳。
馬來西亞 有人還用雞蛋形象的比喻了三大族群的膚色：把雞蛋喻為華人，茶葉蛋喻為馬來人，皮蛋喻為 印度 人。
其實馬來族女人，很多是帶有深色的小麥膚色，倒是符合時下的審美潮流。我們坐大巴車在 吉隆坡 街頭時，經常能看到那些包著頭巾的穆斯林女人很吸引人。她們大都慈眉善目，溫和有禮，服裝也特別，罩著一身漂亮紗籠和頭巾，色彩也十分鮮艷，走在大街上不疾不徐的，還真成了一道道奪目的風景。這個花園般的城市，因為她們的出現而變得五彩繽紛，風情無限。
以前聽到穆斯林女人，腦袋里冒出的畫面必然是一襲寬大的黑袍子，從頂上到足下完全裹住了一個人，就剩下一張毫無生氣的臉，美麗被關進了籠子里。其實不盡然，馬來女性現在已越來越開放，有的不再 包頭 ，有的只用頭巾裹住青絲和耳廓不讓灑出來，整張臉都露出來的，還有五彩的頭巾，靚麗的長袍也都紛紛亮相。儘管還見有頭巾、長袍的遮掩，那也像被重塑的體形，或隱隱提示暗香浮動下有女性的完美線條，展示出另一面的朦朧美！
這裡用漂亮來形容馬來女人的罩袍和頭巾，實在是有點褻瀆伊斯蘭的教義了。不過還好，這僅僅只是我個人的認為，還是與眾看客的認識大相徑庭的，微恙不足論。
有一點也是不太理解伊斯蘭女人的愛和憎的。所有的馬來族婦女必須 包頭 巾，她們不能參加有男性參與的任何娛樂活動，顯得十分保守，但婚姻關係又規定一個男人可以娶四個女人，換一個角度理解是，晚上居然認可四個女人能和一個男人共處一室，這不知道是叫保守，還是該叫開放？抑或是開放還是落後？
國人不要以為這是我調侃馬來女人的地位低下，其實不盡然，上面說法還是有點依據的。根據《2017全球性別差距報告》， 馬來西亞 女性地位的排名並不比 中國 低多少。我以為它胡扯，但看到這是以女性在教育程度、健康與生存、經濟機會、與政治賦權四大指標進行的測評，偏又信了幾分。
但最終還是不認同，這個對男女平等的分析報告，因為 中國 女權卻不會如此低位。
上世紀二三十年代，那時 中國 龍早已跌落凡間，不僅落後貧窮，更是飽受帝國列強的欺凌。許多青年紛紛出國，要去學經濟、學軍事、學科學，寄望回來改造 中國 。他們乘船途徑 馬六甲 海峽去 歐洲 ，看到的是一個更落後的國家。
在翻找 馬來西亞 相關資料時，看到過一張相片，就是他們途徑 馬來西亞 所攝。照片中幾個馬來土著女人，她們都是袒胸露乳的，這說明當時該國的文明進化還未開始。
也從中得知，馬來一族做為穆斯林，全民信奉伊斯蘭的實際時間並不長久，至少在馬來獨立以前，伊斯蘭在 馬來西亞 文化中就未必扮演著重要角色，當地的馬來居民也未必個個都包裹著頭巾。
而時間才過去百年， 馬來西亞 也早已擺脫殖民走上了獨立發展的道路，但在接受西方文化同時，他們無法走出一條像 中國 一樣自己的發展道路。就如他們的女人，才剛剛穿上衣服，又把自己重重的裹了起來……。
看來，今天的馬來女人，也就像是他們國家的一個縮影。
