↑卡尚 休閑亭下是一個深池子，裡面養著很多大魚，亭子頂上的裝飾很有看點，相比清真寺的華麗，有種淡雅的美。
↑卡尚
↑卡尚 恢復了體力，再加上美麗的景色，笑起來都會格外的開心。
↑卡尚
↑卡尚
↑卡尚 從 費恩花園 離開，又走上了沙漠之路，下一站是與世隔絕的Abyaneh（ 奧比楊奈 ）村。路途之中會經過 伊朗 的核武器試驗基地，大叔會警告我們這段一定不要往窗外照相，這時我們才能突然感受到原來來到的是一個因為核試驗而被世界封鎖的國家。是否進行核試驗對於當地人來說一點不關心，反而大叔一直嘟囔的點是 美國 太霸道了，為什麼要管我們國家的閑事。
奧比楊奈
↑奧比楊奈 從沙漠轉到小路上，一直沿著峽谷邊的道路往山裡開，沿途可以看到峽谷邊鬱郁蔥蔥的樹林，還有零星的村莊點綴其間，果然延續文明最重要的元素就是水， 奧比楊奈 村也是建立在這樣的環境下，只不過更加偏僻而已。
路邊還會看到一個一個人工修建的小山洞，大叔笑稱這是：sheep house，牧羊人放羊晚上就會把羊趕到這些小房子里，防備狼群。
↑奧比楊奈 小村真是土到可以，大部分的房屋都是拿泥土和稻桿混合在一起的材料修建的。大叔把車停在小村邊，我們自己往裡溜達。
村子邊緣很多房屋都已經荒廢了，其實整個小鎮常住的居民也不多，能見到的幾乎都是一些老太太在街上溜達，年輕人幾乎沒有，稍微有條件的人都搬去 德黑蘭 和 卡尚 居住了，這裡漸漸成為孤寡老人村。
有些老人還會說中波斯語，也是現在波斯語的前身，在沒有修建成公路之前這裡罕有人至，幾乎是一個與世隔絕的地方，所以這種語言還能流傳下來，可能幾十年後就會滅絕了。
↑奧比楊奈 一個很好玩的地方就是來到這裡可以觀察每家的大門，這裡包括整個 卡尚 在每家每戶的大門上都很有文章。左邊的門和右邊的門把手是有區別的，分別對應著男女兩種性別，也有各自的聲音區別。男人來訪就要敲屬於男人的門把手，這樣男主人就會來開門，家裡的女性就會提前躲起來不見人了，看來古今中外，男人的小心眼都是共通的。 門把手的造型很生動，一眼就可以看出男女之分。
↑奧比楊奈
↑奧比楊奈 當地的老人和 德黑蘭 或者 卡尚 的人還略有區別，其他地區頭上戴的都是普通的黑紗，這裡的頭巾是白底玫瑰花紋的，根據我的研究應該是 亞美尼亞 人的習慣，不知道對不對。
↑奧比楊奈
↑奧比楊奈 不要被這些老太太脆弱的外表矇蔽了，作為一個旅游區， 奧比楊奈 也無可避免的染上了複雜的一面，不買老太太們的蘋果乾或者不付錢是絕對不會讓你照她的。按市場經濟的眼光來看無可厚非，但總是感覺怪怪的，一群人圍著老人照相，然後給錢，是不是哪裡不太對？
↑奧比楊奈 來 伊朗 之前，我們倆就誰當模特進行了一番誠懇而激烈的討論，最後以我失敗而告終。女朋友說我從來只照風景不拍她；我說她照相從來水平線都找不到，最終經過我的強烈抗議，還是偷偷摸摸的放上了幾張自己的照片，作為旅游之後幾乎見不到自己照片的人來說，我很欣慰。
每次照相都需要我先給她拍一張，然後讓她照著我給她照的照我，但更多時候還是看著照出來的照片無奈的放棄補拍，轉身就走。
↑奧比楊奈 不經意照到的一個長得很像小羅的小朋友，不知道我是乾什麼了讓她這麼驚恐，後面的弟弟反而有些好奇和害羞。
↑奧比楊奈 我們倆和司機大叔的合影
↑奧比楊奈
↑奧比楊奈
↑奧比楊奈 納坦茲已經中午了，計劃是去 納坦茲 吃午飯，快到納坦茲的時候大叔指給我們看路邊的山上，有個很小很小的人形石像，雕刻的是 伊朗 最偉大帝王之一的阿拔斯大帝，在看著自己的國家。
讓人有些混亂的是 納坦茲 這個城市又是 伊朗 的核研究中心，不知道阿拔斯看到現在這個景象是怎麼個想法。
↑納坦茲 吃飯之前先去 納坦茲的聚禮清真寺 ，古蘭經里有一段話：“信道的人們啊！當聚禮日召人禮拜的時候，你們應當趕快去記念真主，放下買賣，那對於你們是更好的，如果你們知道”，所以伊斯蘭教每周的宗教儀式“主麻”都會在星期五舉行，星期五也就成為了“主麻日”，“主麻”的阿拉伯語音譯為聚禮，所以 聚禮清真寺 又叫禮拜五清真寺。
每座 伊朗 城市都有 聚禮清真寺 ，而且幾乎都是該城市最華麗壯觀的建築，宗教占主導地位的國家和地區歷來如此，可以參照 西藏 和 歐洲 。伊朗最有名的是 伊斯法罕 的那座。 這座 聚禮清真寺 是14世紀 伊利 汗國時期保留下來的，也就是 蒙古 占領時期，所以建築特征帶有蒙古族粗獷的特性，我們因為時間觀念沒有進去，在門口一掃而過。
↑納坦茲 高高的宣禮塔
↑納坦茲
↑納坦茲 中午大叔帶我們去 納坦茲 找了一家很小的餐館吃午飯，還邀請我去後廚參觀。後廚相當之簡單，大概分成3個部分：一個大鍋用來蒸米飯，一個竈台做煮的食物，一個打荷台用來整理上菜之前的擺盤。看完之後才明白 伊朗 的飯菜為什麼這麼難吃--不用心啊。一直到現在都想不明白一個歷史比 中國 還要悠久的國家，歷朝歷代的國王皇帝都是吃這些東西熬過來的嗎？心疼。
↑納坦茲 奇怪的顏色，奇怪的味道
↑納坦茲 這頓飯我們終於把下飯神器--榨菜拿出來了，真TM好吃啊！！！但是註意不要和 伊朗 人分享咱們從國內帶過去的食物，穆斯林對於飲食是有很嚴格要求的，潔不潔的咱也說不好，而且他們肯定也不會吃。
↑納坦茲 伊斯法罕吃完睡了一路，下午3點到達 伊斯法罕 ，入住酒店之後又可恥的睡了一個下午，晚上7點出來覓食。
伊斯法罕 最有名的餐廳應該就是 伊瑪目廣場 的 Bastani Traditional Restaurant，位置大概在廣場的東南角。我們從酒店走過去15分鐘就到了，比較好找。
↑伊斯法罕 本來從 中國 帶過來幾個中國結準備送給包車師傅，沒想到今天這個大叔給我們送到 伊斯法罕 大巴站就不管了，我們還得再打車去酒店，索性就沒給他。
剛坐下發現旁邊一桌有一家子在聚會，和那桌小孩聊聊沒想到是他的生日聚會，正好把 中國 結拿出來當做生日禮物。可能是從來沒見過中國結，小孩開心到不行，一直拉著我們聊東聊西。
↑伊斯法罕 第一次嘗試盤腿坐在床上吃飯，心情還是有些複雜的，主要是夠吃的太費勁，而且腿盤起來一會兒就麻了，怪不得胡凳傳到 中國 馬上就普及起來，確實盤著腿非常不人性化嘛。
菜單略微有些看不懂，很多詞就算查字典都找不到意思，只好點最保險的“卡粑粑”，味道還算可以，就是上廁所依然很困難。價格比之前去過的餐廳貴了不少，兩個人100萬左右吧。
↑伊斯法罕 吃完腿還一直麻著，等腿恢復的時候點了杯紅茶，還附贈一個糖棒，傳統的吃法是咬下來一塊放在上下牙之間，再喝一口茶，把糖溶化。對於大多數人來說會太甜了，我們索性拿著當棒棒糖吃。
↑伊斯法罕 吃完飯出來到 伊瑪目廣場 看夜景， 伊瑪目清真寺 真是華麗到無法用語言來形容，走到清真寺的門口，獃獃的註視著清真寺的大門，好久緩過神來才發現身邊有很多和我一樣的人。
