複活節島的前世今生（小爬環球記）
複活節島 的神秘早有耳聞，但很長時間以來對它的概念是模模糊糊的，不清楚具體在哪裡，只覺得遙不可及。
大學畢業看了紀錄片《180度以南》後， 複活節島 的模樣才漸漸清晰起來。主人公在海上漂了幾個月才意外來到這裡，我從沒想過自己也能踏上這個小島。
決定是否把 複活節島 列入行程中是有些猶豫的。畢竟這裡離 智利 大陸極遠，需要坐4個小時的飛機。機票的價格也不菲，花了400多美金的銀子。網上收集各方意見後，還是決定要來。錯過這次，下一次再有這樣的機會，不知道多少年後了呢。回頭看來，這個決定很正確。
我們在島上獃了5個晚上，原本是按照可以“看看海浪，發發獃”鬆散游預留的時間，沒想到幾乎每天 都安 排得滿滿噹噹卻仍有事情沒有做， 比如 水上運動、 比如 最北邊的徒步。
關於 複活節島 ，只需要知道這兩點就足以讓人無限嚮往。它是有人長期居住的最遠離人煙的地方，離最近的居民小島2070公里，離聖地亞哥超過3700公里。島上有幾百個巨大的石頭人像，它們被運輸和站立的方法仍沒有準確的答案。
飛機一降落，我就興奮地不停嘮叨：“好漂亮啊，好棒呀。” 只聽啟迪淡淡地說：“你起碼也先下了飛機再說吧。” 但飛機簡直就是停在了大草坪上，跟一貫的鋼筋水泥不同，飛機跑道旁就是一片片綠油油的草坡。一下子空降到霍比特人的世界了。
如果說我想象中的 複活節島 是靜謐、荒蕪之地，那我真是錯了。拿好行李一齣來，只見門外擠滿了拿著旅店和旅行公司名字的工作人員。想象中孤立寧靜的地方，現在其實也並非那樣與世隔絕。在眾人中，我們很快找到了寫著“Camping Mihinoa"的板子。接機女生給我們帶上一個鮮花做的花圈，勾下我們的名字後，讓我們在旁邊稍等一會兒。看來，這是個挺受歡迎的營地。
↑智利
事實證明，這裡受歡迎是有原因的，我們的選擇是正確的。在整個島上，沒有哪裡比我們的營地離大海更近了。在營地里，不論往哪看，視線都逃不開藍藍的太平洋海水。我們把帳篷扎在營地的圍欄旁邊，也就是在營地里離大海最近的地方。想一想，也是島上能住的離海最近的地方了吧。這是真正的海景房啊，住一住隨便就賺幾個億了。
營地面積很大，除了住帳篷還可以睡獨立的房間。廚房是獨立的一棟房，大廳也是獨立的一棟房。其實就算是在營地獃上一天，也是很愜意的。不需要走出營地，就能看日落染紅雲層，看海浪拍石。（聲明：老闆沒給我推廣費）
↑複活節島 
↑複活節島 
↑複活節島
第一天沒有去什麼遠的地方，就在 複活節島 唯一的“小鎮”Honga Roa附近轉了轉。在這世界最孤立的地方，只是走走也是和歷史對話吧。1722年的4月5日， 荷蘭 人Jacob Roggeveen複活節那天登上島時看到的景象，跟現在還有幾分相似呢？
複活節島 的歷史不算複雜，但從很多方面又是整個人類文明的小縮影，很值得思考回味。
複活節島 的形成源於一百萬到十萬年以前的三次火山噴發，所以我們在 複活節島 上看到的石頭基本都是火山石，能爬的小山包也都是火山。1722年的4月5日，複活節的那天， 荷蘭 探險家Jacob Roggeveen第一次發現了這個小島，並取名 複活節島 。因為這些探險家以及再後來的考古學家、人類學家等學者的鑽研，過去幾百上千年在太平洋深處發生了些什麼漸漸清晰起來。
根據推測，最早一批登上 複活節島 的人來自於另外一個玻里尼西亞小島。時間大約在公元後600年到900年之間。令人稱奇的是，他們可是航行了超過3200公里在才來到 複活節島 的。這些小島居民早有準備，船上已經帶上了所有生存所需：動物、植物等等。那時候這些航海勇士看到的小島跟現在可不太一樣，島上70％的面積都被棕櫚樹和其他植物所覆蓋。想象一下這人與自然抗爭融合的畫面，不得不佩服人類驚人的生存能力。
接著就是我們最感興趣的建造大石頭人的年代了。大石頭人叫moai（摩埃），moai下麵的平臺叫Ahu。因為沒有文字記載，那幾百年到底發生了什麼很多仍靠推測。現在大致的脈絡是這樣的。在整個玻里尼 西亞地區 祖先崇拜都很普遍， 複活節島 也不例外。而這些石頭人就是祖先的化身，背朝大海面朝村莊，日復一日年復一年屹立著保護島上人民。當部落里的酋長或者重要的成員去世時，礦場里製造人像的程序就開始了。當島上人民製作石頭的技藝越來越純熟，石像的體積也越來越大，雕刻紋路越來越精美。石像的大小也象徵著部落的地位，當部落之間的攀比愈加激烈，石像也越來越大。至今發現最大的石像，仍在製作他們的礦場里躺著。它長達21米，如果完成將重達250噸。可想當時建造石像的狂熱。
值得一提的是，我們現在在 複活節島 上看到的40多個站立的石像都是1955年之後考古學家修複的。瘋狂的石像建造時期過後是石像的毀滅。曾經，所有的島上站立的石像都被推倒了，1838年是記載中到訪者看到有站立石像的最後一年。
關於為什麼石像被推倒有兩種理論。第一種是島上曾經歷過激烈的部落戰爭，戰爭由搶占資源引起。經過一段時間的發展，由於人口增長、資源浪費、鼠疫等原因，島上的資源已遠不夠居民所用。戰爭打響，而被認為是保護部落的石像自然成了敵人的目標。把他們推到，也就推到了保護人民的神力。這種神力在英文里稱作mana。
第二種解釋則為島上居民失去了對石像的信仰。當他們花費多年建造石像卻得不到實質的回報時，他們不再相信石像了。或許是電視劇看多了吧，總有點期待驚心動魄，我覺得第一種理論更可信一點。
小鎮Honga Roa不大，其實就是一條主街加 上海 岸線旁的一條街。第一頓午餐告訴我們，這裡的物價非凡。食物不好吃還貴得驚人。我花了7500 智利 幣，也就是約75元人民幣，才吃了一盤味道非常一般的烤雞。商店買一個西紅柿要1000 智利 幣。不過這也是情理之中，小島一切都靠空運，不貴是不可能的。
勉強填滿肚子後，我們沿著海岸線散步，一邊走一 邊和 石像們邂逅。海邊我是去過無數次了，但是第一次看到這樣的海浪。那是最原始野性的力量，一層一層的海浪翻滾著、跳躍著飛奔向前、傾瀉而下，有著無窮無盡的力量。那海浪能有好幾米高。海的顏色也不盡相同，遠處的海藍得深沉，近處的海綠得活潑。“驚濤拍岸，捲起千堆雪”，只有站在這樣的自然面前，才能真正感受詩句傳達的意境。
走著走著就走到幾個石像前了，這裡叫Tahai。其實他們並沒有想象中大，而且由於是後來修複的，還有些殘缺。Tahai是看日落的推薦地點，我們來得時間早，沒能遇到日落，但也躲避了因為日落聚集的人群。 複活節島 的日落時間特別晚，將近九點太陽才落山。白 天長 的時候，就覺得生命都延長了呢，有著一種占了小便宜的感覺。
↑複活節島 ▲ Honga Roa
↑複活節島 
↑複活節島 
↑複活節島
看著這些石像， 複活節島 的歷史重現眼前。如果我們暫且相信第一種解釋就是摩埃被推倒、小島陷入瘋狂的原因的話，我們不得不問，我們的地球是不是就是放大版的 複活節島 呢？雙十一剛過不久，多少人都把購物車塞得滿滿的，為“撿了便宜”而得意。如果說 複活節島 的瘋狂是建造越來越大的人像，那我們今天的瘋狂就是越來越不可抑制的物質需求。雙十一買來的東西里，有多少是直接躺進柜子然後被當作垃圾扔掉的？
出發一年，我和啟迪各帶了一個大包一個小包。大包65升和75升，小包25升。前面一個包後面一個包，我們能把所有東西背在身上，走上半個小時毫不費勁。這就是一年的全部所需了，包括了帳篷、防潮墊、睡袋、鍋、爐頭、餐具、四季的衣服、電腦、iPad、kindle等等。也就是說，我們背了房子、床、被子、廚房，其實也就這麼些東西嘛。
出發前我們把在 深圳 租的房給退了。40平米的小空間不大，我們也不是喜歡買買買的人，但仍然是大包小包裝了十幾袋。而收拾的時候光是丟東西就丟了不知道多少袋。在從小長大的家裡更是衣櫃堆得滿滿噹噹，箱子里裝著從 紐約 回來就不知道往哪裡塞的東西，紙盒子里還有從 倫敦 回來仍然沒有收拾的雜物。我真的不需要這麼多東西。我一直相信，我們的不節制總有一天會讓我們或者我們的子子孫孫承受後果。
我們的第一整天的游島方式是 自駕 。原本想著全靠步行和單車，但看看距離還是決定先 租車 把遠的地方給跑了。島上的保護做得挺不錯，旅游開發也有節制，至少從一個游客幾天的膚淺觀察來看是這樣。出了Honga Roa市區島上只有2條主要的公路，公路連通了東邊海岸線的景點，能到達島上最大的海灘以及明信片必出現的15個石頭人排排站之地。但一整片 北部地區 就沒那麼“幸運”了，想要深入“腹地”，全都得靠雙腳。
不過，坐除了學車再沒開過手動擋的啟迪的車，就算在公路上也是驚險刺激啊。 複活節島 因火山噴發形成的高低起伏的地形讓它更具魅力，當我們覺得自己深處山地時，一轉頭又能看到汪洋大海。在凹凸不平的路上顛簸著顛簸著就到了高點，從那裡往四周看真是眼裡有山又有海。這樣的體驗才只是剛剛開始而已，之後的火山徒步更是全方位的感官刺激。從高點順著筆直的路往下沖，眼前就是大海，仿佛一下子就要開到海裡似的。
↑複活節島
一翻期待後我們終於要到Tongariki看最為壯觀的石像了，總共有15個之多呢。可能是期待中他們無比巨大吧，其實真正看到並沒有想象中的令人不可思議。他們站在一個高高的平臺（ahu）上，高矮各不相同。但每一個的頭都很大，是身體的三分之一甚至二分之一。頭方方的，身體也方方的，肚子微微向前突出。兩手緊貼身體，跟身體幾乎融為一體。他們的眼睛微微朝上凝望，眺望遠方。嘴巴成一條直線，一臉嚴肅的樣子。我跟他們面對面站著，與他們對視，他們還真是像莊嚴的衛兵守護著人民啊。
↑複活節島 ▲ Anakena 
↑複活節島 ▲ Anakena 
↑複活節島 ▲ Tongariki 
↑複活節島 ▲ Tongariki
真正大的石像都在採礦場里躺著呢。Rano Raraku 是製造所有分散在小島各處石像的地方。採礦場也是一個小火山，天然的造石像材料滿山都是。對比海邊站立起的石像，採礦場里尚未運輸出去的才是龐然大物。它們還沒被完成石像製作的年代就突然間結束了。整個採礦場的山坡上都散佈著石像，總共有397個之多。
在採礦場，雕刻者先在石頭上把石像的正面雕刻出來，然後將石像從石礦山上切出來。接著把石像運送到他們站立的位置。石像立起後再雕刻它們背後的花紋。
最讓所有人好奇和驚嘆就是這些石像是如何被運輸和立起的了。關於準確的運輸方法考古學家中仍存在一些爭議，但大致的方法是這樣的。將石像固定在一個木製的框子上，用樹幹作為滾輪，一點一點向前滾。考慮到石像的重量和到目的地的距離（有些長達幾十公里）也是了不起的壯舉了。
↑複活節島 ▲ Rano Raraku
建造大石頭人的時期過後還有一段特別有意思的歷史。這段歷史可以在Orongo尋找蹤跡。石像的建造戛然而止之後迎來的是由軍事掌控，不同部落輪流掌權的時期。介紹牌上有還算詳細的講解，但就算什麼文字介紹不看，只是在巨大的火山口邊站一站也足以被震撼。
在新的小島規則里，一年一度舉行的“鳥人比賽”（Birdman Competition）是為自己和部落贏 得榮 耀和權利的最好機會。每個部落選出自己最得意的代表參加比賽，比賽就在Orongo 舉行。這裡是小島最邊緣的地方，暴露在大風大雨暴曬中。只聽一聲令下，參賽者從懸崖奔向海邊，然後游泳2公里到另外一個小島Motu Nui。說是小島，其實就是幾塊大一點的礁石。比賽者這在那裡等待烏燕鷗的到來，最先找到它們的蛋的人獲勝。勝者的部落將得到至高的榮耀和領導地位。 複活節島 從更需要技術的石刻時代，走向了野蠻其身體的競技時代。
↑複活節島 ▲ Orongo 
↑複活節島 ▲ Orongo
從聖地亞哥坐飛機到 複活節島 時，看到大伙兒幾乎都穿著運動鞋，背著運動包還有些驚訝，到了島上發現，這個小島確實是個徒步的好地方。這也是我們第三天和第四天的重點。第三天走了20多公里，第四天騎單車加爬島上最高點512米的火山。
沿著北邊的海岸線可以一直走到最北邊的海灘處。我們原本打算深入腹地，沒想到走起來比看著遠多了，加上一路走走看看，到下午兩點才走了三分之一，只得打道回府。更多的石像就不多提了，推薦一下火山洞穴。要不是看到有人從地里爬出來，我們真是找不到洞穴的入口。洞口很小，不仔細看完全想不到人能爬進去，以為是小動物的窩呢。
低頭勾背小心翼翼一階一階往地里鑽，一不留意就磕著腦門。經過最窄小的“門”後，裡面是一片廣闊的天地，不僅能直起腰挺起背，跳個舞都可以啦。繼續向前，不多久就能見到光明，透過窄小的不規則洞口，浮現眼前的是泛著浪花的無邊海水。
↑複活節島 ▲ Ana Kakenga
我們徒步的速度很慢，可能是這樣的海水怎麼看也看不夠吧。努力想用相機記錄，但無論按下多少快門，窄小的鏡頭和屏幕都無法抓住海水的廣闊和浪花的活力。我站在岸邊眺望遠方，海的那邊還是海。那圓弧的地平線以外又是什麼呢？更遠的海是什麼樣子？我想去看看。自己泛著小舟，划到海的最深處去，划到另一片大陸去。可惜，我沒有這個能力，也沒有這勇氣。但是，面對這無邊的大海，我是多麼理解那些偉大的航海家們。想要去未知里看一看的好奇可敵過再多的無助和恐懼。
↑複活節島 ▲ 西北 海岸線
越往北走人越少，因為從公路變成土路再變成完全只能步行。在Tongariki, Orongo等“必去之地”的人還是蠻多的，除了自己來的，有些旅行團已經帶團過來了。不過還好，只要肯多花點力氣，還是能找到只有自己和山與海的地方。
騎單車的計劃一拖再拖終於在最後一天完成心愿。租的單車出乎意料的好，牌子是Trek的。我們先從住宿處騎到Akivi，也就是火山的腳下，然後再放下單車徒步上山。騎車騎了一個小時便到了火山腳下，吃過簡單的午飯準備出發。
除了入口處有個簡單的牌子寫了“Terevaka"，一路上沒再見過任何指示，人影也沒半個。坡度雖然不陡，但也就是這種一個接著一個緩緩上升的大草坡容易讓人疲憊。我們剛出發沒兩分鐘，烏雲就以迅雷不及掩耳之勢占滿天空，然後嘩啦啦大雨似瓢潑。不過還好海風吹拂，這裡天氣說變就變，不一會兒又艷 陽高 照了。
我們跟著有明顯足跡的路往上爬，前後左右都是廣闊的草坡。像 武功山 的大草甸，又像是 蘇格蘭高地 。雖然這倆地方我都沒去過。山結束的地方是海開始的時候，一眼把山和海都看盡。近處看海看到的是它野性般的力量，而從遠處望它時，它又是那麼平靜溫和。 英國 作家E.M Foster曾用大海形容 英國 人的性格，他們錶面內斂慢熱不露情感，實際內心豐富多彩。這個比喻真是很貼切呢。
本以為明晰的路徑其實並不是那麼好找，翻過一個山包，總還有更高的。到底哪個是最高峰也越走越讓人困惑，四周好多個山包包看著都像最高峰，而人踩過的路更是四通八達。1個半小時後，感謝啟迪敏銳的觀察力，我們站上了用木堆和動物頭骨標記的 複活節島 最高點。山頂的風把人吹得搖搖欲墜，但眼裡和心裡都獲得了最大的滿足。
↑複活節島 
↑複活節島
辛苦了一天回到營地又看見來了好多新的面孔，他們正互相聊著那些不斷被重覆的問題。“你從哪裡來？” “你在島上獃多久？” “你什麼時候走？” “你去玩了哪些地方？” 在旅途上我們的確能遇到許多有意思的人，但很多時候我們也只是重覆著應付式的對話。聽著相似的旅行計劃和路徑，心中的特殊感又降低了一點點。出發前覺得自己在路上一年也算是了不起的事情，但在營地遇到的人中，旅行個一年半年稀疏平常，兩年三年的都有。一定程度上，這讓我覺得自己也就普普通通，但同時又因世界上還有著這麼多活得不羈和隨性的人而高興。
經過四天的陽光沐浴，最後一晚我們沒能逃脫太平洋任性的天氣，狂風暴雨毫不留情地摧殘著小帳篷。整個晚上帳篷都晃動得厲害，雨聲和風聲立體聲般環繞四周，不遠處的海浪狂躁地咆哮。島 上海 風的厲害我們在火山上是領略過了，這一晚它更是變本加厲。因為各方騷擾，我只斷斷續續睡著了幾個小時。
對祖先和神靈的祭奠全世界普遍， 複活節島 並不特殊。我想，對一種精神寄托的尋求是源於恐懼：對未知的恐懼，對不確定的恐懼。自然賜予我們恩典，也可以殘酷得不留情面。渺小的我們在自然面前的無力感是那樣的強烈，我們需要尋找更強大的力量給我們保護。在 複活節島 ，這樣的力量就是大石像了。在人類變得越來越無所不能的今天，睡在建好的營地里，周圍都是同伴，遇上不好的天氣我仍有點不安。幾百年前在這孤立小島上與天鬥與地鬥逆境中生存的人民，更需要這些屹立的石像看護著他們。
在刺眼的陽光下麵朝大海，春暖花開；在漆黑的夜裡面朝大海，恐懼蔓延生長。就像在山野里，陽光燦爛時一切多美妙，但風吹雨打時，我們開始懷疑為什麼要吃飽撐著來自虐。但正是這本性中的“自虐”推動了人類的發展。如果說 複活節島 是資源耗盡的教訓，它更是人類開荒者精神的寫照。
與 複活節島 5天的邂逅不長也不短，它與我的想象有許多的不同，如果讓我再次選擇要不要飛這3700公里，我仍會來。我想象中的 複活節島 仍是人煙稀少只見島民不見游客，其實呢，它也在跟世界接軌，甚至在超市裡能買到康師傅紅燒牛肉麵。這一切的改變還要緣於1996年 好萊塢 電影Rapa Nui（Rapa Nui是 複活節島 的另一個名字）的拍攝。電影雖然票房不高，但它讓島上的居民第一次買得起車了。如今旅游業在蓬勃發展，它讓居民致富，但同時，希望旅游業不要成為再一次的資源和生態破壞的源頭。
James Grant-Peterkin在“A Companion to Easter Island"里說得好，近1000年前 複活節島 上的人民樹立起摩埃保護部落，最終確成了毀滅和隕落的根源之一。但也是這些摩埃，讓世界各地慕名而來的人聚集此地，因此造福摩埃建造者的子孫們。
我們每一個來到 複活節島 上的人們也不知不覺中成為了這個特別的小島歷史的一部分，希望很多年後回頭來看，這個年代留下的是積極的力量。
網站： www.trekkingbuns.com
聯繫方式：xintingwang@hotmail.com
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大學畢業看了紀錄片《180度以南》後， 複活節島 的模樣才漸漸清晰起來。主人公在海上漂了幾個月才意外來到這裡，我從沒想過自己也能踏上這個小島。
決定是否把 複活節島 列入行程中是有些猶豫的。畢竟這裡離 智利 大陸極遠，需要坐4個小時的飛機。機票的價格也不菲，花了400多美金的銀子。網上收集各方意見後，還是決定要來。錯過這次，下一次再有這樣的機會，不知道多少年後了呢。回頭看來，這個決定很正確。
我們在島上獃了5個晚上，原本是按照可以“看看海浪，發發獃”鬆散游預留的時間，沒想到幾乎每天 都安 排得滿滿噹噹卻仍有事情沒有做， 比如 水上運動、 比如 最北邊的徒步。
關於 複活節島 ，只需要知道這兩點就足以讓人無限嚮往。它是有人長期居住的最遠離人煙的地方，離最近的居民小島2070公里，離聖地亞哥超過3700公里。島上有幾百個巨大的石頭人像，它們被運輸和站立的方法仍沒有準確的答案。
飛機一降落，我就興奮地不停嘮叨：“好漂亮啊，好棒呀。” 只聽啟迪淡淡地說：“你起碼也先下了飛機再說吧。” 但飛機簡直就是停在了大草坪上，跟一貫的鋼筋水泥不同，飛機跑道旁就是一片片綠油油的草坡。一下子空降到霍比特人的世界了。
如果說我想象中的 複活節島 是靜謐、荒蕪之地，那我真是錯了。拿好行李一齣來，只見門外擠滿了拿著旅店和旅行公司名字的工作人員。想象中孤立寧靜的地方，現在其實也並非那樣與世隔絕。在眾人中，我們很快找到了寫著“Camping Mihinoa"的板子。接機女生給我們帶上一個鮮花做的花圈，勾下我們的名字後，讓我們在旁邊稍等一會兒。看來，這是個挺受歡迎的營地。
事實證明，這裡受歡迎是有原因的，我們的選擇是正確的。在整個島上，沒有哪裡比我們的營地離大海更近了。在營地里，不論往哪看，視線都逃不開藍藍的太平洋海水。我們把帳篷扎在營地的圍欄旁邊，也就是在營地里離大海最近的地方。想一想，也是島上能住的離海最近的地方了吧。這是真正的海景房啊，住一住隨便就賺幾個億了。
營地面積很大，除了住帳篷還可以睡獨立的房間。廚房是獨立的一棟房，大廳也是獨立的一棟房。其實就算是在營地獃上一天，也是很愜意的。不需要走出營地，就能看日落染紅雲層，看海浪拍石。（聲明：老闆沒給我推廣費）
第一天沒有去什麼遠的地方，就在 複活節島 唯一的“小鎮”Honga Roa附近轉了轉。在這世界最孤立的地方，只是走走也是和歷史對話吧。1722年的4月5日， 荷蘭 人Jacob Roggeveen複活節那天登上島時看到的景象，跟現在還有幾分相似呢？
複活節島 的歷史不算複雜，但從很多方面又是整個人類文明的小縮影，很值得思考回味。
複活節島 的形成源於一百萬到十萬年以前的三次火山噴發，所以我們在 複活節島 上看到的石頭基本都是火山石，能爬的小山包也都是火山。1722年的4月5日，複活節的那天， 荷蘭 探險家Jacob Roggeveen第一次發現了這個小島，並取名 複活節島 。因為這些探險家以及再後來的考古學家、人類學家等學者的鑽研，過去幾百上千年在太平洋深處發生了些什麼漸漸清晰起來。
根據推測，最早一批登上 複活節島 的人來自於另外一個玻里尼西亞小島。時間大約在公元後600年到900年之間。令人稱奇的是，他們可是航行了超過3200公里在才來到 複活節島 的。這些小島居民早有準備，船上已經帶上了所有生存所需：動物、植物等等。那時候這些航海勇士看到的小島跟現在可不太一樣，島上70％的面積都被棕櫚樹和其他植物所覆蓋。想象一下這人與自然抗爭融合的畫面，不得不佩服人類驚人的生存能力。
接著就是我們最感興趣的建造大石頭人的年代了。大石頭人叫moai（摩埃），moai下麵的平臺叫Ahu。因為沒有文字記載，那幾百年到底發生了什麼很多仍靠推測。現在大致的脈絡是這樣的。在整個玻里尼 西亞地區 祖先崇拜都很普遍， 複活節島 也不例外。而這些石頭人就是祖先的化身，背朝大海面朝村莊，日復一日年復一年屹立著保護島上人民。當部落里的酋長或者重要的成員去世時，礦場里製造人像的程序就開始了。當島上人民製作石頭的技藝越來越純熟，石像的體積也越來越大，雕刻紋路越來越精美。石像的大小也象徵著部落的地位，當部落之間的攀比愈加激烈，石像也越來越大。至今發現最大的石像，仍在製作他們的礦場里躺著。它長達21米，如果完成將重達250噸。可想當時建造石像的狂熱。
值得一提的是，我們現在在 複活節島 上看到的40多個站立的石像都是1955年之後考古學家修複的。瘋狂的石像建造時期過後是石像的毀滅。曾經，所有的島上站立的石像都被推倒了，1838年是記載中到訪者看到有站立石像的最後一年。
關於為什麼石像被推倒有兩種理論。第一種是島上曾經歷過激烈的部落戰爭，戰爭由搶占資源引起。經過一段時間的發展，由於人口增長、資源浪費、鼠疫等原因，島上的資源已遠不夠居民所用。戰爭打響，而被認為是保護部落的石像自然成了敵人的目標。把他們推到，也就推到了保護人民的神力。這種神力在英文里稱作mana。
第二種解釋則為島上居民失去了對石像的信仰。當他們花費多年建造石像卻得不到實質的回報時，他們不再相信石像了。或許是電視劇看多了吧，總有點期待驚心動魄，我覺得第一種理論更可信一點。
小鎮Honga Roa不大，其實就是一條主街加 上海 岸線旁的一條街。第一頓午餐告訴我們，這裡的物價非凡。食物不好吃還貴得驚人。我花了7500 智利 幣，也就是約75元人民幣，才吃了一盤味道非常一般的烤雞。商店買一個西紅柿要1000 智利 幣。不過這也是情理之中，小島一切都靠空運，不貴是不可能的。
勉強填滿肚子後，我們沿著海岸線散步，一邊走一 邊和 石像們邂逅。海邊我是去過無數次了，但是第一次看到這樣的海浪。那是最原始野性的力量，一層一層的海浪翻滾著、跳躍著飛奔向前、傾瀉而下，有著無窮無盡的力量。那海浪能有好幾米高。海的顏色也不盡相同，遠處的海藍得深沉，近處的海綠得活潑。“驚濤拍岸，捲起千堆雪”，只有站在這樣的自然面前，才能真正感受詩句傳達的意境。
走著走著就走到幾個石像前了，這裡叫Tahai。其實他們並沒有想象中大，而且由於是後來修複的，還有些殘缺。Tahai是看日落的推薦地點，我們來得時間早，沒能遇到日落，但也躲避了因為日落聚集的人群。 複活節島 的日落時間特別晚，將近九點太陽才落山。白 天長 的時候，就覺得生命都延長了呢，有著一種占了小便宜的感覺。
看著這些石像， 複活節島 的歷史重現眼前。如果我們暫且相信第一種解釋就是摩埃被推倒、小島陷入瘋狂的原因的話，我們不得不問，我們的地球是不是就是放大版的 複活節島 呢？雙十一剛過不久，多少人都把購物車塞得滿滿的，為“撿了便宜”而得意。如果說 複活節島 的瘋狂是建造越來越大的人像，那我們今天的瘋狂就是越來越不可抑制的物質需求。雙十一買來的東西里，有多少是直接躺進柜子然後被當作垃圾扔掉的？
出發一年，我和啟迪各帶了一個大包一個小包。大包65升和75升，小包25升。前面一個包後面一個包，我們能把所有東西背在身上，走上半個小時毫不費勁。這就是一年的全部所需了，包括了帳篷、防潮墊、睡袋、鍋、爐頭、餐具、四季的衣服、電腦、iPad、kindle等等。也就是說，我們背了房子、床、被子、廚房，其實也就這麼些東西嘛。
出發前我們把在 深圳 租的房給退了。40平米的小空間不大，我們也不是喜歡買買買的人，但仍然是大包小包裝了十幾袋。而收拾的時候光是丟東西就丟了不知道多少袋。在從小長大的家裡更是衣櫃堆得滿滿噹噹，箱子里裝著從 紐約 回來就不知道往哪裡塞的東西，紙盒子里還有從 倫敦 回來仍然沒有收拾的雜物。我真的不需要這麼多東西。我一直相信，我們的不節制總有一天會讓我們或者我們的子子孫孫承受後果。
我們的第一整天的游島方式是 自駕 。原本想著全靠步行和單車，但看看距離還是決定先 租車 把遠的地方給跑了。島上的保護做得挺不錯，旅游開發也有節制，至少從一個游客幾天的膚淺觀察來看是這樣。出了Honga Roa市區島上只有2條主要的公路，公路連通了東邊海岸線的景點，能到達島上最大的海灘以及明信片必出現的15個石頭人排排站之地。但一整片 北部地區 就沒那麼“幸運”了，想要深入“腹地”，全都得靠雙腳。
不過，坐除了學車再沒開過手動擋的啟迪的車，就算在公路上也是驚險刺激啊。 複活節島 因火山噴發形成的高低起伏的地形讓它更具魅力，當我們覺得自己深處山地時，一轉頭又能看到汪洋大海。在凹凸不平的路上顛簸著顛簸著就到了高點，從那裡往四周看真是眼裡有山又有海。這樣的體驗才只是剛剛開始而已，之後的火山徒步更是全方位的感官刺激。從高點順著筆直的路往下沖，眼前就是大海，仿佛一下子就要開到海裡似的。
一翻期待後我們終於要到Tongariki看最為壯觀的石像了，總共有15個之多呢。可能是期待中他們無比巨大吧，其實真正看到並沒有想象中的令人不可思議。他們站在一個高高的平臺（ahu）上，高矮各不相同。但每一個的頭都很大，是身體的三分之一甚至二分之一。頭方方的，身體也方方的，肚子微微向前突出。兩手緊貼身體，跟身體幾乎融為一體。他們的眼睛微微朝上凝望，眺望遠方。嘴巴成一條直線，一臉嚴肅的樣子。我跟他們面對面站著，與他們對視，他們還真是像莊嚴的衛兵守護著人民啊。
真正大的石像都在採礦場里躺著呢。Rano Raraku 是製造所有分散在小島各處石像的地方。採礦場也是一個小火山，天然的造石像材料滿山都是。對比海邊站立起的石像，採礦場里尚未運輸出去的才是龐然大物。它們還沒被完成石像製作的年代就突然間結束了。整個採礦場的山坡上都散佈著石像，總共有397個之多。
在採礦場，雕刻者先在石頭上把石像的正面雕刻出來，然後將石像從石礦山上切出來。接著把石像運送到他們站立的位置。石像立起後再雕刻它們背後的花紋。
最讓所有人好奇和驚嘆就是這些石像是如何被運輸和立起的了。關於準確的運輸方法考古學家中仍存在一些爭議，但大致的方法是這樣的。將石像固定在一個木製的框子上，用樹幹作為滾輪，一點一點向前滾。考慮到石像的重量和到目的地的距離（有些長達幾十公里）也是了不起的壯舉了。
建造大石頭人的時期過後還有一段特別有意思的歷史。這段歷史可以在Orongo尋找蹤跡。石像的建造戛然而止之後迎來的是由軍事掌控，不同部落輪流掌權的時期。介紹牌上有還算詳細的講解，但就算什麼文字介紹不看，只是在巨大的火山口邊站一站也足以被震撼。
在新的小島規則里，一年一度舉行的“鳥人比賽”（Birdman Competition）是為自己和部落贏 得榮 耀和權利的最好機會。每個部落選出自己最得意的代表參加比賽，比賽就在Orongo 舉行。這裡是小島最邊緣的地方，暴露在大風大雨暴曬中。只聽一聲令下，參賽者從懸崖奔向海邊，然後游泳2公里到另外一個小島Motu Nui。說是小島，其實就是幾塊大一點的礁石。比賽者這在那裡等待烏燕鷗的到來，最先找到它們的蛋的人獲勝。勝者的部落將得到至高的榮耀和領導地位。 複活節島 從更需要技術的石刻時代，走向了野蠻其身體的競技時代。
從聖地亞哥坐飛機到 複活節島 時，看到大伙兒幾乎都穿著運動鞋，背著運動包還有些驚訝，到了島上發現，這個小島確實是個徒步的好地方。這也是我們第三天和第四天的重點。第三天走了20多公里，第四天騎單車加爬島上最高點512米的火山。
沿著北邊的海岸線可以一直走到最北邊的海灘處。我們原本打算深入腹地，沒想到走起來比看著遠多了，加上一路走走看看，到下午兩點才走了三分之一，只得打道回府。更多的石像就不多提了，推薦一下火山洞穴。要不是看到有人從地里爬出來，我們真是找不到洞穴的入口。洞口很小，不仔細看完全想不到人能爬進去，以為是小動物的窩呢。
低頭勾背小心翼翼一階一階往地里鑽，一不留意就磕著腦門。經過最窄小的“門”後，裡面是一片廣闊的天地，不僅能直起腰挺起背，跳個舞都可以啦。繼續向前，不多久就能見到光明，透過窄小的不規則洞口，浮現眼前的是泛著浪花的無邊海水。
我們徒步的速度很慢，可能是這樣的海水怎麼看也看不夠吧。努力想用相機記錄，但無論按下多少快門，窄小的鏡頭和屏幕都無法抓住海水的廣闊和浪花的活力。我站在岸邊眺望遠方，海的那邊還是海。那圓弧的地平線以外又是什麼呢？更遠的海是什麼樣子？我想去看看。自己泛著小舟，划到海的最深處去，划到另一片大陸去。可惜，我沒有這個能力，也沒有這勇氣。但是，面對這無邊的大海，我是多麼理解那些偉大的航海家們。想要去未知里看一看的好奇可敵過再多的無助和恐懼。
越往北走人越少，因為從公路變成土路再變成完全只能步行。在Tongariki, Orongo等“必去之地”的人還是蠻多的，除了自己來的，有些旅行團已經帶團過來了。不過還好，只要肯多花點力氣，還是能找到只有自己和山與海的地方。
騎單車的計劃一拖再拖終於在最後一天完成心愿。租的單車出乎意料的好，牌子是Trek的。我們先從住宿處騎到Akivi，也就是火山的腳下，然後再放下單車徒步上山。騎車騎了一個小時便到了火山腳下，吃過簡單的午飯準備出發。
除了入口處有個簡單的牌子寫了“Terevaka"，一路上沒再見過任何指示，人影也沒半個。坡度雖然不陡，但也就是這種一個接著一個緩緩上升的大草坡容易讓人疲憊。我們剛出發沒兩分鐘，烏雲就以迅雷不及掩耳之勢占滿天空，然後嘩啦啦大雨似瓢潑。不過還好海風吹拂，這裡天氣說變就變，不一會兒又艷 陽高 照了。
我們跟著有明顯足跡的路往上爬，前後左右都是廣闊的草坡。像 武功山 的大草甸，又像是 蘇格蘭高地 。雖然這倆地方我都沒去過。山結束的地方是海開始的時候，一眼把山和海都看盡。近處看海看到的是它野性般的力量，而從遠處望它時，它又是那麼平靜溫和。 英國 作家E.M Foster曾用大海形容 英國 人的性格，他們錶面內斂慢熱不露情感，實際內心豐富多彩。這個比喻真是很貼切呢。
本以為明晰的路徑其實並不是那麼好找，翻過一個山包，總還有更高的。到底哪個是最高峰也越走越讓人困惑，四周好多個山包包看著都像最高峰，而人踩過的路更是四通八達。1個半小時後，感謝啟迪敏銳的觀察力，我們站上了用木堆和動物頭骨標記的 複活節島 最高點。山頂的風把人吹得搖搖欲墜，但眼裡和心裡都獲得了最大的滿足。
辛苦了一天回到營地又看見來了好多新的面孔，他們正互相聊著那些不斷被重覆的問題。“你從哪裡來？” “你在島上獃多久？” “你什麼時候走？” “你去玩了哪些地方？” 在旅途上我們的確能遇到許多有意思的人，但很多時候我們也只是重覆著應付式的對話。聽著相似的旅行計劃和路徑，心中的特殊感又降低了一點點。出發前覺得自己在路上一年也算是了不起的事情，但在營地遇到的人中，旅行個一年半年稀疏平常，兩年三年的都有。一定程度上，這讓我覺得自己也就普普通通，但同時又因世界上還有著這麼多活得不羈和隨性的人而高興。
經過四天的陽光沐浴，最後一晚我們沒能逃脫太平洋任性的天氣，狂風暴雨毫不留情地摧殘著小帳篷。整個晚上帳篷都晃動得厲害，雨聲和風聲立體聲般環繞四周，不遠處的海浪狂躁地咆哮。島 上海 風的厲害我們在火山上是領略過了，這一晚它更是變本加厲。因為各方騷擾，我只斷斷續續睡著了幾個小時。
對祖先和神靈的祭奠全世界普遍， 複活節島 並不特殊。我想，對一種精神寄托的尋求是源於恐懼：對未知的恐懼，對不確定的恐懼。自然賜予我們恩典，也可以殘酷得不留情面。渺小的我們在自然面前的無力感是那樣的強烈，我們需要尋找更強大的力量給我們保護。在 複活節島 ，這樣的力量就是大石像了。在人類變得越來越無所不能的今天，睡在建好的營地里，周圍都是同伴，遇上不好的天氣我仍有點不安。幾百年前在這孤立小島上與天鬥與地鬥逆境中生存的人民，更需要這些屹立的石像看護著他們。
在刺眼的陽光下麵朝大海，春暖花開；在漆黑的夜裡面朝大海，恐懼蔓延生長。就像在山野里，陽光燦爛時一切多美妙，但風吹雨打時，我們開始懷疑為什麼要吃飽撐著來自虐。但正是這本性中的“自虐”推動了人類的發展。如果說 複活節島 是資源耗盡的教訓，它更是人類開荒者精神的寫照。
與 複活節島 5天的邂逅不長也不短，它與我的想象有許多的不同，如果讓我再次選擇要不要飛這3700公里，我仍會來。我想象中的 複活節島 仍是人煙稀少只見島民不見游客，其實呢，它也在跟世界接軌，甚至在超市裡能買到康師傅紅燒牛肉麵。這一切的改變還要緣於1996年 好萊塢 電影Rapa Nui（Rapa Nui是 複活節島 的另一個名字）的拍攝。電影雖然票房不高，但它讓島上的居民第一次買得起車了。如今旅游業在蓬勃發展，它讓居民致富，但同時，希望旅游業不要成為再一次的資源和生態破壞的源頭。
James Grant-Peterkin在“A Companion to Easter Island"里說得好，近1000年前 複活節島 上的人民樹立起摩埃保護部落，最終確成了毀滅和隕落的根源之一。但也是這些摩埃，讓世界各地慕名而來的人聚集此地，因此造福摩埃建造者的子孫們。
我們每一個來到 複活節島 上的人們也不知不覺中成為了這個特別的小島歷史的一部分，希望很多年後回頭來看，這個年代留下的是積極的力量。
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