↑西牆 六日戰爭時期的哭牆老照片，在得知留守的 約旦 軍隊早已逃散一空後，猶太軍人毫不猶豫的奪取了聖殿山。這是 以色列 的空降傘兵們第一次真正抵達猶太人的聖地哭牆，懷抱宗教儀式器皿的猶太拉比，眾多傘兵戰士和國家國防部長簇擁在西牆下欣喜狂熱。從圖片中還可以可以看出，那個時期的哭牆被阿拉伯人限制的只有窄窄的一個區域，外面都是阿拉伯人的民居。再對比現在的西牆廣場的空闊，昔日的民宅早被拆除一空。
↑西牆 這是猶太人在六日戰爭時期所拍攝的， 以色列 傘兵第一次到達西牆時那種不可言喻的欣喜、肅穆表情，作為經典照片和猶太人的榮耀時刻，傳遍至全世界。
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聖殿山。
公元638年阿拉伯人占領 耶路撒冷 後，在聖殿山遺址上建造了圓頂清真寺和阿克薩清真寺。按照慣例，猶太人被嚴禁進入聖殿山區域。
2000年，利庫德強硬派沙龍曾經強闖聖殿山阿克薩清真寺，結果引發 巴勒斯坦 人民的二次大起義。
↑聖堂 聖殿山上古聖殿遺跡，阿拉伯 蘇丹 曾經下令拆除聖殿上所有的基督和猶太教堂。
↑聖堂 阿克薩清真寺門廊，阿克薩清真寺是穆斯林排位第三的清真寺，僅次於 麥加 聖寺和麥地那先知寺。在阿拉伯語中“阿克薩”，意為“極遠”，故又稱“遠寺”。
↑聖堂 聖殿山上兩大伊斯蘭清真寺
↑聖堂 圓頂清真寺，1994年由 約旦 國王侯賽因出資650萬美元為圓頂覆蓋上了24公斤純金箔。寺內供奉有一塊淡藍色據言為穆聖登宵時的基石，為猶太人和伊斯蘭共認的聖物。
↑聖堂 網圖，圓頂清真寺內部，中間的石塊即傳言穆聖從此夜晚登宵升天與先知對話。
猶太人舊約說這裡就是亞伯拉罕向耶和華獻祭自己兒子以撒的山頂石頭處，以撒被認為是 以色列 人的先祖；但是穆斯林則說亞伯拉罕獻祭的明明是阿拉伯人的先祖以實瑪利。
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聖墓教堂旁邊的路德會救贖主堂的鐘樓是老城內的制高點，花費7.5謝克爾可以登到最高處，是拍攝 耶路撒冷 老城全貌的極佳位置。
↑耶路撒冷 老城東面，橄欖山方向。
↑耶路撒冷 老城西面、北面，聖墓教堂。
↑耶路撒冷 老城南面、西面，聖墓教堂、基督區。
↑耶路撒冷 老城南面。 午後，穆斯林的午間宣禮聲，響徹老城東部穆斯林區************************* 聖墓教堂聖墓教堂的午間鐘聲，曾經上演過無數次的天國王朝畫面*************************
橄欖山上觀景平臺可以從 獅子 門出發，沿馬路到達停車場區域進門，穿越猶太人墓區即可到達。在橄欖山下，沿著曠闊曲折的棕樹主日路（Palm Sunday Road）可以走到主泣耶京堂，西客馬尼園和萬國教堂。
↑耶路撒冷 橄欖山及阿拉伯居住區。在西客馬尼園，值得一看的是有幾顆號稱活了2000多年的橄欖樹。
↑橄欖山 16國集資建成的萬國教堂，也即耶穌的妻子抹大拿的 瑪利亞 教堂。
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↑大屠殺紀念館 Yad Vashem 猶太人大屠殺紀念館。
“我必使他們在我殿中、在我牆內、有記念、有名號、比有兒女的更美。我必賜他們永遠的名、不能剪除。”——舊約· 以賽亞。
整體展館設計非常的壓抑、沉重，通過斜坡失衡的展館穿插，每個展館按照年度和主題劃分，其中有濃墨是關於 德國 納粹上臺一步步如何將猶太人陷入災難的歷史事實，甚至展出了大量有關納粹的實物，許多納粹成員照片也被分別詳細註明瞭他們的惡行和結局。
展館內包括一比一比例的再造隔離區。
根據展館提供的數字對比。猶太人在 歐洲 統計出損失比例最大的分別是 波蘭 、 德國 以及蘇聯。
紀念館無處不反應猶太人對於這段歷史的認真和嚴謹。
↑大屠殺紀念館 那段名言：“在 德國 ，起初他們追殺共產主義者，我沒有說話——因為我不是共產主義者；後來他們追殺社會主義份子，我沒有說話——因為我不是社會主義份子；接著他們追殺猶太人，我沒有說話——因為我不是猶太人；最後他們奔我而來，卻再也沒有人站起來為我說話了。”——馬丁尼莫拉·懺悔詩。
↑大屠殺紀念館 紀念館為 以色列 政府和海外的猶太人社團出資5600萬美元建造，由猶太裔 加拿大 建築師薩夫迪設計，他同樣也設計了別緻的 特拉維夫 機場。整個紀念館用之字展覽引導的方式進行，共有十個展廳。
↑大屠殺紀念館 一比一比例還原的猶太人隔離區。
↑大屠殺紀念館 本•古里安、錫安主義和猶太人復國運動。
↑大屠殺紀念館 認真的猶太人將所有能找得到照片姓名的猶太人以如此特殊的方式掛進罹難猶太人紀念牆，螺旋式的中空穹頂式的設計非常震撼。在穹頂下四周，環繞的都是裝滿罹難猶太人姓名的黑色柜子。
↑大屠殺紀念館 展覽結束語，一位奧斯維 辛集 中營罹難的猶太詩人留下的短篇。
“ 只需要記得
在那一天
我和你一樣
一樣的純真，且一樣平凡
我也曾和你一樣，
擁有一張面孔
它被歲月所雕刻，
它也曾滿是歡欣、悲憫
非常朴素，一個真正凡人的臉龐。”
↑大屠殺紀念館 從沉重、壓抑的猶太大屠殺紀念館出來，首先看到的是如此的藍天白雲，遠處林立的是當代猶太人居住區。沙龍在紀念館開館儀式上曾經說過一段話：“當你離開這個紀念館時，你能看到 耶路撒冷 的天空。我知道一個猶太人在呼吸著 耶路撒冷 空氣時，心裡會作何感想。他會感到自由，他會感到，他回家了……他知道， 以色列 是世界上唯一可以讓猶太人有權力和能力保護自己的地方，這意味著猶太人將永遠不會再次經歷大屠殺”。
或許，在猶太人看來，活著並更好的生活下去，才是對遭受悲慘境地600萬猶太亡魂們最好的告慰吧。
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以色列 博物館則幾乎從是盤古開天地一直講到近代信史，主要展館分為六大主題區進行展出。
從迦南應許之地先民，到猶太人進入、再到以後熟悉的隔斷歷史種種，相對客觀展示了 巴勒斯坦 以色列 這一地區各階段的歷史文物，甚至大量展出了有關 埃及 、亞述、 希腊 、拜占庭、波斯、 羅馬 等直接影響該地區文化體的各種器物的展品集中展出。
↑以色列博物館 入口處非常別緻的顏色牆。
↑以色列博物館 鎮館之寶 死海 古捲，舊約現存最古老的羊皮捲。
↑以色列博物館 展館與聖墓教堂異曲同工的設計之妙。
************************* 現代都市之耶路撒冷耶路撒冷 是 以色列 最大的城市，尤其是在西 耶路撒冷 是一個完全不同於老城的現代都市。輕軌穿插主要幹道雅法路而過，成為城市一大亮點。
↑耶路撒冷 全開放的輕軌道路
↑耶路撒冷 新門外，老城城牆外的，I love Jerusalem . 耶路撒冷耶路撒冷輕軌經過新門外，現場有露天藝術家表演，交匯成一副很動感的視頻畫面
↑耶路撒冷 耶路撒冷 知名露天商業街區，分佈眾多餐廳、咖啡店、零售商鋪和藝術街頭裝飾小品
↑耶路撒冷 馬哈耶本胡達市場
↑耶路撒冷 市場入口區域
↑耶路撒冷 雅法路，市場門口
************************* 巴勒斯坦 伯利恆巴勒斯坦 一詞在 希腊 語中的意思是“腓尼基人的土地”。按照記載，阿拉伯人與猶太人同為閃米特人族系，都是亞伯拉罕的後裔，如前文提過的；一個自認以實瑪利的子孫，一個自認以撒的子孫，本質上是兄弟倆的後代。
對於祖祖輩別生活在 巴勒斯坦 這片土地上的阿拉伯人而言，歷史從1947年發生巨變。生活了幾百年的土地被突然告知，不屬於自己所有。 以色列 宣佈建國了，並且依靠武力把 巴勒斯坦 人趕出了家門，數百萬 巴勒斯坦 人一夜之間變成了難民。這就是幾十年前活生生的現實。
