一路有雨，但一路歡騰的捷奧之行（奧地利篇）

鐵路軌道就在邊上。 終於達到可以遠眺雙層拱的地方。可惜，看不見。只能對著說明拍拍照。瞧我，走路走的熱得把頭髮都盤起，臉都紅了。話說。這裡之後，走了一段泥濘路啊。泥濘到鞋子都快報廢了。前面路況太爽了，老天要磨練磨練我們。 我們在遵從谷歌地圖還是遵從路標之間猶豫了一下。路上還問了一戶人家，主人之一還聽不懂英文。不過不管怎麼說，最後都到達了雙層拱。此處離我們的目的地站台不遠。 想想一下，藍天碧雲，崇山峻嶺。 這裡也有一個需要仰視的拱門橋梁。霧太大，要不是有路標說明，幾乎不能察覺。 下午3點，我們到達breitenstein小鎮，又冷又餓。要知道，找不到什麼資料。我以為路上有，什麼補給都沒有帶，連瓶水都帶。就這麼飢腸轆轆的在山林里爬，還下矇矇雨。小伙伴們被我害慘了。到了小鎮，趕緊要來點熱乎乎的東西。沒想到進餐館，人還很多。
在熱熱鬧鬧的餐館吃飯休息，擦鞋子時，我在查火車班次信息。生怕來不及。好在我們趕上。而且，當我們上火車是，正好看見有部分帶好了登山杖，穿好裝備下火車的人。似乎，我們已結束此段旅程，他們才剛剛開始。
後來，我在想，如果我們沒趕上，那麼這麼美的小鎮住一晚也是一種美好。路途中，什麼攻略都是死的，一個參考。人是活得，任何和預期不符的事情發生後，都要把它當作人生的一種體驗。

最後，附一些在breitenstein站台候車室里拍的一些賽默靈天晴的照片。看看雨中和晴天的賽默靈的對比。 這幅不知道是畫還是照片。反正雪天的景色也不賴。 有機會，我還想在晴天來賽默靈走走。

維也納 一日來回賽默靈徒步。時間完全夠。 維也納：相對景點，吃和聽更重要睡到自然醒後出門溜達。去那裡呢？
維也納 可以玩的地方還很多，譬如北部的 維也納 森林、美泉美景、中央陵園看看音樂家墓碑、附近的瓦豪河谷一天也能來回、格羅特湖SEEGROTTE 歐洲 最大的地下湖，百水公寓，拉辛堡……好像東南還有一個沼澤。巴士去 匈牙利 首都也挺近。
鑒於起來後也9、10點了，太遠的去不了。最後，我們決定還是就近晃晃。買了張一天的地鐵票，先去了卡爾地鐵站，只要是卡爾教堂或者金色大廳都在這個地鐵站出。
這個地鐵站是奧托瓦格納Otto Koloman Wagner設計的。1864年，他開始學習古典建築設計，擅長設計文藝復興樣式的建築。19世紀末，他的思想開始轉變，提出 新建 築要來自當代生活，表現當代生活。指出新結構和新材料必然導致新的設計形式的出現，認為未來建築“像在古代流行的橫線條，平如桌面的屋頂，極為簡潔而有力的結構和材料”，類似於後來的現代主義建築觀點。1895年，奧托•瓦格納（Otto Wagner）出版《現代建築》（Moderne Architektur），體現基本的分離派的思想，是 維也納 分離派之父。
卡爾地鐵站就是他的代表建築之一，此外在 維也納 的還有施坦 霍夫 教堂(Kirche am Steinhof)， 馬若里卡公寓大樓， 郵政大廈 。
關於 維也納 分離派，後面再說。
1713年黑死病猖獗期間，卡爾六世皇帝(Karl VI)發願，只要 維也納 城能夠幸免於難，他要建造一座大教堂奉獻給前 米蘭 總主教和守護生靈抵禦黑死病的聖波洛梅歐(St Charles BORROMEO,1538-84年)。翌年， 聖卡爾教堂開始動工。
聖卡爾教堂的看點有（1）正面山牆上史丹內提(Giovanni Stanetti)製作的浮雕，描繪1713年 維也納 遭黑死病侵襲的情景。其中，中間的聖者像聖波洛梅歐由馬提利(Lorenzo Mattielli)製作。正門階梯兩側有左邊像徵舊約聖經的天使像和右邊像徵新約聖經的天使像。（2）雙圓柱，仿自 羅馬 的圖雷真圓柱(Column of Trajan)，柱面上的螺旋形圖案，刻著聖波洛梅歐的一生，左圓柱闡述堅定的信念，右圓柱則是勇氣。（3）圓頂閣壁畫，是羅特邁爾(Rottmayr)最後的作品。（4）由卡美西納(Camesina)製作的住祭壇灰泥浮雕。
哆哆嗦嗦的天氣，我連進去都懶得進去。過了馬路就向金色大廳走去。 所謂金色大廳，就是 維也納 音樂協會的音樂廳。每年 維也納 新春音樂會都在此舉行。據說這個大廳的聲音流動性很好。 金色大廳里都是人，有來參觀的，有來聽音樂的。我們兜兜轉轉，終於找到的售票處。只能買下午3點左右的票了。至於聽什麼，不知道，反正是來體驗一把的。但是，這個時間，讓我們游玩只能選擇在附近。 買好票。想著4號地鐵就可以去美泉宮，乾脆就去一趟。
美泉宮的氣勢果然十分大。這裡也算是 維也納 必逛景點了。正門口拍了兩張照，就跑去買票。一進售票大廳，我就傻眼了。人山人海，和國內有的一拼。看那個架勢，等我們買完票，玩不了幾分鐘就要趕去吃午飯。要知道今天的午飯，可是我們昨天千辛萬苦才訂到的。
所以，到美泉宮游玩的親們，如果可以提前網絡買票就提前網絡買票吧。 zum schwarzen kameel黑駱駝餐廳A，since 1618。昨天我們徒步回來，想找個有名一點的餐館，就選擇這家。因為是周末格拉本大街上壓根沒店開門，冷清而又蕭條。我們一路冒雨小跑到此，餐館里正是人山人海，與周圍一應關門的店鋪形成鮮明對比。服務員一律白色燕尾服，當地人都擠在吧台點著飲料等裡面的空位。心想，嘿，這次我們選對地方了，如此受當地人喜愛的餐館一定有理由。
可是，問過之後，發現要等到位子，起碼要8點以後，而且吧台都沒有擱腳的地方。我們昨天的消耗很大，需要快點大快朵頤。於是就想，先預定今晚的。結果，今晚也沒有空位，只有今天中午有位子。於是，就有今天這一頓期待的午餐。為了它，我們放棄了進美泉看景。
我一般不怎麼放美食。可這一餐無論如何也要放一放。我個人，他家的 維也納 肉片算是一路吃過來最好的，肉片薄，外層油炸的包裹的部分細。 維也納 名菜麽，一般就是 維也納 炸小牛排Wiener Schnitzel和燉牛後臀Tafelspitz了。
維也納 炸小牛排，傳統做法是只能用小牛大腿上的瘦肉來製作。 肉排厚度不能超過半公分。用鎚子敲嫩，按順序沾上麵粉，雞蛋糊和麵包渣，放到豬油內炸至金黃。配菜選擇是煮小土豆，撒上切碎的 荷蘭 芹。但現在為了節約成本，有的就用豬肉來做了。法律規定，只要用小牛肉做的才能寫Wiener Schnitzel。如果是用豬肉或火雞肉來做菜單上要附註是什麼肉， 比如 豬 Schwein，火雞 Pute.
燉牛後臀，也是 維也納 菜系中的代表作。取靠近牛尾巴並帶有皮下脂肪的肉，在黃銅鍋里和切開的腔骨，蔬菜和不同佐料燉至爛而不散，口感滑嫩多汁。上桌後的配菜也非常有講究，一般有小蔥醬，辣根蘋果醬，奶油菠菜泥，烤黑麵包和焦炒小土豆。西西公主的丈夫， 奧地利 Franz Josef皇帝最喜愛的一道菜就是清燉牛肉。

維也納 比較代表性的甜品是：Apfelstrudel蘋果薄皮捲餅，Millirahmstrudel“咪麗鮮奶油薄皮捲餅”，Sachertorte“薩赫蛋糕”，Kipferl月牙麵包，Gugelhupf奶油圓蛋糕。 午餐後，我們就去附近的中央公園走了一走。看看標誌性的施特 勞斯 像。說實在的，除了這個，這裡就是一個普通的城市綠地。 維也納：維也納分離派維也納 也是個藝術之都。最出名的就是音樂。鑒於上次到 歐洲 買了一系列關於畫派的書，沒有消滅到。我也就撿著畫派來瞭解一下 維也納 的藝術。撇去其他不談，很明顯 維也納 分離派是個重點。不是說其他不重要，只是和 威尼斯 畫派一樣， 維也納 分離派前面綴了 維也納 這個地方，自然就先落入我這個外行人的眼裡。
十九世紀初，大量工業產品投放市場，但設計卻遠遠落後。美術家、藝術家不屑過問工業設計，造成藝術與技術的分離。這時的產品出現兩種傾向，一是機器化生產，外形粗糙。二是手工藝人為少數權貴生產精緻產品。因而催生了工藝美術運動。工藝美術運動傳到 維也納 ，分離派運動就如日中天。
維也納 “分離派”成立於1897年，成員主要來自於 維也納 派，大多數是建築師奧托•瓦格納的 ，還包括建築家、手工藝設計家、畫家，因標榜與傳統和正統藝術分道揚鑣，故稱“分離派”。“分離派”風格特征：造型簡潔明快，註重簡單直線，幾何外形與自然形態的吻合是功能主義與有機形態的結合；主張“功能主義與有機形態的結合，簡單幾何外形和流暢的自然造型結合。 所以說，分離派包含了很多類的藝術，建築、家居設計、畫家等。
先說建築上，代表人物：瓦格納和他的學生 霍夫 曼、奧別列茲(Joseph Maria Olbrich)，以及麥金托什Charles R.Mackintosh、盧斯Adolf Loos。（盧斯的作品，前面說過，米歇爾廣場的銀行）
奧托 瓦格納被稱為“分離派之父”，很多理論出自他，出版《現代建築》（Moderne Architektur）。
在分離派看來，新藝術運動已留露出落後保守，過度裝飾，奢侈的傾向 而且更重要的是新藝術運動提倡的“回歸自然”根本無法解決工業化的問題。與之相反，分離派從設計風格、方法，到對物體功能性以及工業化態度上的理論思考都要和新藝術運動分離。他們的設計中除去多餘裝飾，只保留客觀和簡單的幾何形式的鮮明特征。
瓦格納代表性的建築有：卡爾廣場車站（前面已經放過圖）， 施坦 霍夫 教堂(Kirche am Steinhof)，馬若里卡公寓大樓，郵政大廈， 維也納 新修道院40號公寓。 萬能網絡找到的，馬若里卡公寓外立面。 網絡找到的施坦 霍夫 教堂，也叫做奧托瓦格納教堂。建造於1904年至1907年。是 維也納 的精神病醫院的教堂。