各個酒吧的風格不同，這家是現代音樂，吉他伴奏。
也有安靜的，他們在討論國際大事？
我們的住地離碼頭不遠，早上到利菲河邊逛逛。
利菲河上最具視覺衝擊力的橋，由設計師Spaniard Santiago Calatrava建造，創意靈感來源於翻起的硬幣和 愛爾蘭 的傳統豎琴，別看撐起橋的幾根鋼線那麼細，這些鋼線可以同時承載8萬人的重量！
帶著鼻環的牛，難以牛氣衝天吧！
D27 5月30日 貝爾法斯特的牆路線： 都柏林 —— 貝爾法斯特
夜宿：96 Tower Street Tenplemore Avenue BT5 4FJ 位置在居民區，六人住窘迫。
有人說， 愛爾蘭 人與 英國 人有世仇，他們不僅活著不能在一個國家，連死了都要隔開。為此，北愛與 愛爾蘭 有一段深挖到地下的隔離牆。我們兩次出入北愛，一直在尋找這段隔離牆，不但沒有看到牆，連一點痕跡都沒有看到，哪怕是標語或者路標的提示。
貝爾法斯特 是 英國 北愛爾蘭 地區的最大海港。始建於1888年，自1920年起成為 北愛爾蘭 的首府。
我們進入 貝爾法斯特 已近中午，在接近住地附近，看到街上的各式壁畫。這些壁畫讓我們感到了這個城市的曾經……
位於社區里的天主教堂
北愛爾蘭 的歷史是一個漫長，複雜，血腥的歷史。北愛衝突歷史可以上溯到 英國 殖民時代早期，17世紀時大批信仰新教的 蘇格蘭 人響應政府號召，到 愛爾蘭 東北 部開墾荒地，與當地信奉天主教的 愛爾蘭 人發生衝突，上世紀六十年代宗教問題升級到了領土問題。1968年新教徒工會主義者（大多數人）將 北愛爾蘭 視為 英國 領土，而天主教（少數民族）則將 北愛爾蘭 視為 愛爾蘭 領土。1968年，聯合黨政府試圖修改兩個群體之間的分歧，並結束對天主教少數群體施加的極端歧視。這遭到爭論雙方的憤怒（天主教徒的變化太慢，新教徒的變化太快），1969年事態更加嚴重，以至於 英國 政府派兵進入北愛。
英國 士兵的進入激怒了 愛爾蘭 共和 軍（天主教徒一方），他們發誓要通過消耗戰（AKA灑血）戰勝對方。
1994年，經過幾十年的戰爭， 愛爾蘭 共和 軍要求停火。 英國 軍隊同意，雙方都認為戰爭不能解決衝突。1996年開始了第一次真正的跨黨派 和平 談判，這些談判在1998年的“耶穌受難日協定”中得出結論 - 雙方同意權力分享和“同意原則”，這是 愛爾蘭 統一的一個原則，在邊界兩邊進行民眾投票的事件。
政府間的談判雖然結束，但“梁子”因此結下了。而這些城市的壁畫讓這一仇恨世代相傳。
也難怪，北愛原來是 愛爾蘭 的領土， 愛爾蘭 人是 凱爾 特人的後裔，世代住在 愛爾蘭 島上，6世紀時接受了 羅馬 的天主教。12世紀中葉， 英國 開始入侵 愛爾蘭 ，1801年， 愛爾蘭 正式被併入 英國 版圖。 愛爾蘭 人多次進行民族獨立戰爭，反抗殖民，但均被鎮壓下去。隨著幾個世紀 英格蘭 和 蘇格蘭 的大批移民的遷入， 英國 的後裔已成為北愛的大多數，他們堅決要求北愛留在 英國 。
駕車穿越 貝爾法斯特 ，很容易發現您是在新教區還是天主教區。在新教社區，每個房子，燈柱和郵箱上都掛著 英國 國旗。我們住的地方顯然不是新教區，但隔幾條街就能看到 英國 國旗。
當然，也有倡導 和平 派。
這像不像我們大躍進時的宣傳畫，顯然是鼓動市民們放棄前嫌，發展經濟，共同過上好日子。
你看這個，一個眼神陰郁，面露仇恨的男人，下麵配著一個紅艷艷的大蝦，這難道是餐館的廣告，如是，誰敢去這家餐廳吃飯？
貝爾法斯特 古堡是這個城市的打卡美景。古堡位於 貝爾法斯特 市郊區的卡弗山上，，我們將車停在不遠的停車場，步行進入古堡，這裡部分已成為酒店，可以隨便參觀。
貝爾法斯特 城堡建成於1870年，是一幢帶有 維多利亞 時代風格的建築，目前是 貝爾法斯特 最具有歷史價值的建築物。
