00 引我喜歡那種一張機票到達了一個國家仿佛穿越一般，來到了一個不一樣的時代。
然而 緬甸 ，就是一個時間定格在上世紀80年代的國度。
01 惡龍的傳說在 緬甸 有一個傳說有一條惡龍，每年要求村莊獻祭一個童女，每年這個村莊都會有一名少年英雄翻山越嶺，去與龍搏鬥，但無人生還。又一名英雄出發時，龍的巢穴鋪滿金銀財寶，英雄用劍刺死惡龍，然後坐在屍身上，艷羡地看著閃爍的珠寶，慢慢地長出鱗片、尾巴和觸角，最終變成惡龍。這個傳說曾經在 緬甸 歷史中應驗，但今天的 緬甸 ，在昂山素季的帶領下，人們發出自己的聲音，不再抱有恐懼，不再擔心受到懲罰，這是讓人振奮的時代，當前的事件和 緬甸 的歷史可以被公開記錄和公開辯論。雖然 緬甸 的變革正在進行之中，未來如何發展，有待時間來證明，但這麼一個時代正在走來…試圖走出傳說講述的宿命。
02 印象中的緬甸
印象中的 緬甸 ，是一塊神秘莫測而又動蕩不安的土地。她是美麗誘人的，有著密密匝匝的原始森林、全世界最好的翡翠礦脈和無數閃耀著金光的禪修寺院。她是令人不安的，有著連年不休的戰亂衝突、毒品交易和軍閥割據。在這樣的一塊土地上，圍著隆基、穿著筒裙、踩著人字拖的人們生生不息，全心全意地用自己的方式生活著。面對上天的恩賜和世間的苦難，他們謙恭，他們微笑，為素未平生的路人，也為自己心中的神佛。
古老而動蕩的 緬甸 雖然有著種種難以言狀的不盡如人意之處，但卻從不缺乏人與人之間的笑意與溫情不管日常生活有多麼困苦貧瘠， 緬甸 人總能微笑以對，從不曾泯滅自己內心深處的種種希望和夢想，在謙恭的微笑背後，隱藏的是 緬甸 人對佛祖的虔誠敬仰和對生活本身的無比熱愛。
地圖上的 緬甸 ，豎著看像一塊迷人的鑽石，橫著看又似一隻開屏的孔雀。除了少數幾個 大城 市，大多是荒草一樣的鄉村，但與其相反金壁輝煌的眾 多佛 塔以及信徒虔誠無私的捐獻更是讓人嘆為觀止。 和平 之城 仰光 、 萬塔 之城 蒲甘 、烏本日落 曼德勒 都有各自鮮明的特色。只是塔和景並非我的行走的重點，那些在困境之中仍善意微笑的人們，帶著濃濃的純樸之息，讓我著迷。
03 飛向仰光
飛機從 曼谷 飛往 仰光 ，慢慢的飛機開始下落， 仰光 此時電閃雷鳴，我乘坐的螺旋槳的ATR72客機被 緬甸 人戲稱為喪夫製造機，畢竟從88年到現在已經發生了十五次事故連 俄羅斯 都已經堅決禁飛了這架飛機，我看著窗外被狂風撕扯著快要變形的機翼，和仿佛就在耳邊炸開的雷聲，暗自咒罵著為什麼不買點旅游意外險。就在我抽神的片刻， 仰光 似一團深色的斑點延綿至午夜的大海，很快慵懶的灰色海水升至地平線，切割了整個天空的閃電照亮了漆黑的城市，慢慢的燈光閃爍，交織成線，如蛛網般伸向城市中心，隨後映入眼帘的大 金塔 像是凸起在地面上的奶頭一樣，金燦燦的，在漆黑的夜裡格外的引人註目，他是唯一一個讓外國游客在飛機上能看到的醒目地標。飛到 仰光 的時候已經接近午夜，從飛機上只看的清稀稀拉拉的燈光，和 曼谷 通明的城市有些鮮明的對比，雨慢慢的停了，微弱的燈光無力撩開 緬甸 他的神秘面紗，殘留的一切仿佛午夜裡被廢棄的游樂場，一副微不足道的燈光勾勒出讓人敬畏的影像。
走出機場迎接我的是一群討價還價的出租車司機，問好方式從 薩瓦 迪卡變成了鳴個喇叭，領頭司機是一個穿著格子襯衫藍色隆基大腹便便的 南亞 人，上帝個了 緬甸 人一個像絲綢般細膩古銅色的皮膚，讓他們張開嘴露出嚼檳榔的血盆大口極其不協調，談好了價錢我被帶到了一輛一身都是無法愈合傷口的小車子旁邊，從坐上車以後我這一路魔幻的旅程正式拉開了序幕，我大力的關上了車門確保車門半路不會彈開，我不指望安全帶和空調管用，只求他剎車別失靈，當汽車上路了我才發現，他們是右側通行，駕駛位也在右邊？這有點太魔幻！！坐在車坐上能直接感受到彈簧的振動，道路的顛簸讓我無法拍攝一張清楚的照片！這一路晃的我有點反胃，我知道我這一趟旅行不是赴湯，也是蹈火…
這一路上很漫長，除了司機日常課本的交流他還問了我很多歷史問題，這難不倒我，我也是做了功課來的和他說了Burma和Myanmar的區別，還說了Rangoon和Yangon的區別，“這裡和大家打個岔雖然中文都叫 緬甸 ，但英文叫Burma還是Myanmar，政治含義大為不同。對有些人來說，這個國家叫Myanmar，而對另一些人來說，她叫Burma，但對所有人來說，她現在是暴力、壓迫和屈辱的代名詞，因為當初 英國 人殖民 緬甸 就把myanmar改成了burma，變成了 印度 的一個邦聯。 緬甸 獨立以後執政的軍人集團把國名改成了Myanmar，甚至首都也從Rangoon改成Yangon”
然後我還和他說了也許 緬甸 是唯一一個因為 仰光 無法24小時供電而遷都的國家吧，逗的司機哈哈大笑。談笑間我到了酒店，辦理好入住疲倦的我一頭就睡了過去。
清晨我被一排頌著經文排隊化緣經過樓下的尼姑所吵醒，才發現原來落地窗帘後面是一扇玻璃門連接著一個很大的陽臺，站在陽臺上可以俯瞰整條街，我住在 仰光 的17街， 仰光 的街道還保留著 英國 的命名方式南北為街（street）東西為路（road）整個街區都擠滿了那種被雨水沖刷破落的殖民地老房子，舊的特別有氛圍，整條街都被蜘蛛網一樣的電線纏繞著，仔細觀看這些房子細節不管是窗臺還是柱子陽臺的花紋雕塑你可以看到很多 英國 人為這座城市註入的心思， 仰光 應該是保留最多殖民地建築的 東南亞 城市了，雖然他們已經霉跡斑斑，就像一件已經過時，但是至少讓你看出來曾經是件很昂貴的 歐洲 大衣。
在 緬甸 大街上，隨處可見成群結隊的僧侶，僧袍加身，裸露半個臂膊，從年老者到兒童皆有。 緬甸 男人的一生中必須要擁有一段削髮為僧的經歷。他們臉上都保持著我佛慈悲的笑容，代表“佛教之國”的尊嚴。由於信仰，國內的佛教徒們不遺餘力地建廟建塔，金碧輝煌的佛塔便成了 緬甸 的地標，造就了全世界旅行者們嚮往的“佛塔之國”。
仰光 雖然處於暫時的衰落，但仍具備帝國風範，城中佈局呈直線是縱橫交錯這座城池，有一個拒絕與東方妥協的民族修建而成，它具有寬闊筆直，無遮無蔽的大街，還有眾多還建有牢固堅實岸邊建築，他們的風格一些來自 希腊 建築的靈感，每當我坐著計程車在 仰光 市內的商業區漫游時，常常仿佛有種漫步在開膛手傑克時代的老 倫敦 ，但是一陣顛簸把我拉回到了現實。當沿著河濱區一路行來，其建築風格又變幻為 倫敦 海關的格調。在這些宏大的大廈里宗教氣氛彌散在幽暗的木頭和黃銅隱約閃爍的微光中越過這些門檻，我本能的縮靜下來許多建築的外觀和風采，沒有虛假情意的舒適安逸，也絕無半點對氣候侵蝕的屈服，這便是 維多利亞 時代殖民者對 仰光 虛無縹緲的榮耀的回應。
如今這些巨大支柱仍帶著破舊的尊嚴聳立彼處在其底部四處尋覓的野狗和四肢攤開，衣衫襤褸的人體混亂的糾結在一起。這些年來主要交通要道，雖然有著絕對純粹的英語名字，卻早已被斑駁的貨攤和屋棚占據。此刻在這些 歐洲 動脈里流淌著純粹的東方血液港口周圍是 印度 人的聚集區， 中國 人帶著他們的寺院和飯店搬至西面，而 緬甸 人卻心滿意足的蜷縮在他們的都市的郊外。政府今未採取措施來控制肆意蔓延的髒亂偏僻的小巷堆積著臭氣漫天的垃圾，沒來得及等狗和烏鴉吃完現在垃圾又出現了。
緬甸 的凡夫俗子們過著快樂，夢想的生活，他們一塵不染，平靜的安詳的出現在陽光下， 緬甸 人一定是世界上最風度翩翩的民族，有可能是之一。他們及時衣身襤褸，遍體鱗傷。也沒有呈現苦惱，凄慘之態，佛教推崇這一種積極，實實在在的好處。即使修來了功德，這需要通過慈善之舉，方可獲得，這些善行會為世積累福德。但不幸的事在對待算不上完美的人類的外國人面前，但佛教中宣揚的這種獲取功德的方式在 印度 移民身上似乎就不太容易了。
我做好了與其說是冒險，不如是苦行的準備。此處的交通運輸遲緩且擁擠，交通工具就是沒有車門搖搖晃晃的公交車，和從 日本 韓國 報廢下來的二手汽車，以及古色古香汽油味十足的輪船和少的可憐的tutu車。還有穿梭在大街小巷的摩托車。旅途雖然一把心酸，卻總是讓人意趣盎然，縱有諸多。不足掛齒的悲慘境遇。但回顧往昔，唯有快樂沉澱心底，這便是我想象中預備面對的 緬甸 之旅。
少女和孩子們的面孔。涂著用橡樹研磨而成的。護膚白粉他們叫做 特納 卡，整張面孔。猶如完美無瑕的面具，一般每個成年人，嘴裡叼著一隻。說到壯觀的方頭雪茄或者嚼著流著紅色口水的檳榔。
緬甸 人對陌生人心甘情願的人詞是出了名的，當時他們銘記如果外國人作為信徒，沒有在佛寺象徵的度過一段時間，那麼他絕對不具備成為人的資格。但是這是在過去，也應用於非佛教世界來的觀光客。例如提及兩位外國人士 緬甸 人會說兩頭外國人，在現代 緬甸 人對外國人所持的一種隱秘的憐憫態度，因為外國人現實的化身，並非圓滿，因此前世做過許多善事，今生辨免於轉世為蟑螂或者老鼠。若想今生獲得完美的人格，所需的全部就是通過接受涅盤。而獲得最終的大徹 大悟 ，這也許在來世得以實現。
在 以色列 的時候，我和一些基督徒交流過，他們認為：如果沒有信仰，最終會遭受天譴。和這個相比，佛教土的做派則不那麼唯我獨尊還是更為謙虛內斂，正如 達爾文 所說：“世界萬物可以通過進化趨近於完美，人類可以作為統治者，可能已經超脫前世。”顯而易見 緬甸 人有這種把我們從原始生物粘液進化成為人的善心。
我這些天在 緬甸 聽到的最多的英文單詞就是never mind和thank you他們時常把這個單詞掛在嘴邊，生活在這種貧窮落後的環境也許never mind也就是一種妥協，一種無奈，最尷尬的是每次我對給予我幫住的人說了一聲thankyou，得到的回應也是thankyou，剛開始我很不解，後來當我離開的時候才想通，我來到他們國家一天就要花掉他們大半個月的收入這也許就是給他們最大的幫助吧。
由於我居住的位置靠近 仰光 河，每天清晨我都會早早起來沿著河伯走一圈再回酒店吃飯， 仰光 河碼頭給我的印象是一切看上去更加鼓舞人心，只見 仰光 河岸鑲嵌滿了廢棄的舢板，視線所及之處，散亂的麻繩和麵目全非的船帆，打著補丁已經腐蝕的面目全非的船頭裝飾，人們像分工明確的螞蟻一樣，用最原始的方式有條不紊的裝卸著床上的貨物。
在河岸流浪犬陸陸續續的小規模衝突發生，一些報廢的 日本 汽車出租車停靠在河邊，成群結隊的出租車司機河邊在樹蔭里等著來客。此時出租車司機，酣然入睡，在他們頭頂的樹枝間，輕柔婉轉的歌唱，知何處有人在斷斷續續地敲一面鑼此情此景。如此時光逐漸消失的周日午後。鋼琴美妙的音樂在。 英國 郊外叮噹響起。空氣中涌動著，慵懶的懶散的倦怠，此時此刻。非常適合等船遠航，去南邊，日見沒落的南部港口DALA。
達拉在 仰光 的南部，由於並不怎麼出名所以只有很少的游客乘船前往，我在船上認識了來自 亞特蘭大 同為街頭攝影愛好者的Mack，一路同行白人在那裡異常的受歡迎，這樣他頭痛不已，每每當他舉起相機的時候，迎接他的都是剪刀手。
在路上一陣特別的音樂將我吸引，我走過去發現一個特別精緻的小院子，大叔坐在躺椅上，招手叫我過來坐下，大叔桌上擺放著滿滿一碗，看上去好像有毒的液體。在其錶面分裂成團的黑色膠狀物體，那位大叔抓起被子熟練的用手指擦了一下杯子邊緣把它插入碗中，然後去掉粘在杯子外邊的膠狀物，在大叔把他舉到嘴邊之前，出於殷勤好客，他朝著我的方向舉起杯子。我覺得他可能誤會了我的微笑以為我想要嘗一口，強塞到我嘴裡讓我喝一口，我沒辦法，閉著眼睛我用牙齒阻擋著黑色的蛙卵一樣的東西，大口喝下這杯帶著甜味嘗起來像鐵一樣的液體。
仰光 正在舉行一年一度盛大的點燈節，據佛教傳說，佛祖釋迦牟尼曾於緬歷的四月十五日至七月十五日為眾神講經。在這期間，所有僧侶要安居坐臘，信徒也要避免遷居嫁娶。七月月圓的時候，釋迦牟尼在眾神的簇擁之下來到人間， 緬甸 人民便點上各種彩燈和蠟燭迎接。這一天也是僧侶們解除安居的日子。
仰光 的大 金塔 是靈魂與核心，是善男信女朝聖之行的主要目的地，相當於伊斯蘭教聖地 麥加 的克爾白石殿，總而言之 仰光 大 金塔 是偉大而恢宏的紀念碑。在如今充斥著廉價和冒牌現代化產物的荒漠里，有這麼一個小小的綠洲存在，在此，古老的東方的驚人魅力亘古不變。思及此處，未嘗不是一個慰藉。
仰光 大 金塔 神聖不可侵犯的特殊性在於這樣的事實，此處不僅供奉者喬達摩的聖物，還珍藏著喬達摩之前三位佛陀的聖物。他是唯一被公認了供奉佛陀聖物的佛塔。在這座佛塔珍藏聖物包括佛發八根，其中四根是真品，這是他有生之年的贈予，其中四根來自 印度 之行中的複製品，根據官方旅行指南的描述當裝有他們的匣子被打開時，這些佛發高高飛起，足足有七棵棕櫚樹那麼高，他們發出五彩斑斕的光芒，聖光能使啞巴開口說話，聾人能聽得見聲音，瘸子可以正常行走，隨後各種珍珠寶石如暴雨般從天而降，覆蓋了整個大地深及膝蓋。
與佛陀聖物埋葬在一起的珠寶如此價值 連城 ，以至於幾個世紀以後，只是傳到了 中國 皇帝的耳中，他製作了一個神奇的人物模型，派他去搶劫聖地，根據編年史記載，這個創造物被佛塔的外觀弄得目眩神迷。不禁猶豫不決，就在他茫然失措之際， 仰光 大 金塔 守護神對它展開了攻擊。最終使其粉身碎骨。
緬甸 的諸為國王，習慣於奢華無度的寶藏裝飾這座大 金塔 ，不計其數的鑽石珠寶裝飾塔尖，或者至少用等重的的金子重新給塔貼金，其他東方國家的國王，都是把金銀寶藏藏在金庫，但是在這個國度，金銀珠寶就這樣在光天化日下，讓人一覽無遺，驚世駭俗。
世界上最偉大的鐘有三座，其中有兩座，就澆鑄於此，這兩座鐘都曾被外國人擄掠，一個責備 葡萄牙 人奪走，另一個則是 英國 人，但是兩座鐘都造成了運載他們的離境的貨船傾覆於水中的結局，聽到 緬甸 的嚮導講到這裡，我心裡時很沉重的。
