↑華嚴寺 但是對於這樣的重點文物保護單位，又能怎麼做呢？文物的保護力度要怎麼控制呢？這其中所謂的度量問題，其實誰也無法把握好。
↑華嚴寺 修葺是必須的，但無論修的怎麼樣，我覺得時間還是一個很好的判斷者。
我們拋開這些，用心去體會歷史給我們留下的這座建築瑰寶吧。
從山門進入，便是左右兩側的鐘鼓樓。
華嚴寺，始建於遼代，公元1038年，是現存保存比較完整的、年代較久的一座遼金建築群。
↑華嚴寺 前面說到華嚴寺作為遼金時代的皇家寺廟，那麼究竟是什麼贏得了皇家的庇護呢？據史料記載，遼代道宗皇帝曾親自撰寫《華嚴經隨品贊》十卷，雕印《契丹贊》五百七十九帙，於西京（即 大同 ）敕建大華嚴寺薄伽教藏殿安放，並於寺內“奉安諸帝石像、銅像”，從而使大華嚴寺成為皇家寺廟。然而遼代末年，華嚴寺毀於戰火，於金代在舊址重建。
晉北的早晨，乾凈的天空中依舊懸掛著昨夜的月亮，在這座千年古寺中，這場景顯得無比安靜，即刻讓我的心情變得虔誠起來。
不要問我為什麼眼裡總含淚水，因為我對這土地愛得深沉~~
哈哈，這句話確實是這樣的。
↑華嚴寺 過了鐘鼓樓後，兩側便是彌陀殿和藥師殿。而中軸線上便是這座普光明殿。
對我而言，我非常鐘愛這座殿的抱廈以及其藻井。這樣的建築形制才配得起皇家寺廟的名號。
↑華嚴寺 華嚴塔的高聳使得我們從寺廟的哪個角落都可以看到，可以想象，在夜晚的時候，塔上的光明更會燃起我們心中的信仰，讓每一個迷途的人們找回丟失的方向。
↑華嚴寺 寺廟外突出的十字架與華嚴塔同框，這種感覺說不出，既不是所謂的宗教共存的幸福感，也不是互相排斥的不協調感。時間、歷史似乎都想在這一同框的時刻一併出現。
↑華嚴寺
↑華嚴寺 這就是我所鐘愛的藻井，我喜歡這樣的修葺方式，儘管我知道這是 新建 築，但是從建築形制還有建築材料上所體現的古樸感，是這樣的古建築群所必須的。
在古建築中修建 新建 築，並且能夠以新亂舊，就是這個 新建 築的 成功 。
↑華嚴寺 從遼到金至元，華嚴寺都是晉北這片土地上的一座重要的佛教巨剎，形制也大致相同，雖有增補，但總體建築格局依舊是遼金舊制。然自明代中葉開始，華嚴寺被分為上下二寺，各開山門，自成格局，遂出現上、下華嚴寺之說。清初，寺廟再遭摧折，隨後又補修，但其風貌已去，難以再現。然幸好有上華嚴寺的大雄寶殿和下華嚴寺的薄迦教藏殿幸存，我們還可以從這其中找回遼金年代的風貌與氣派。
↑華嚴寺
↑華嚴寺
↑華嚴寺 現如今，華嚴寺自清末衰敗以來，民國又多次荒廢於戰火，佛事香火漸漸斷卻，新 中國 初期又闢為 大同 市博物館，曾經的遼金皇家寺廟最終停止了誦經念佛的千年香火。
歷史的上空便再無來自華嚴寺的叮咚木魚聲和朗朗誦經聲。或許千年前的銅鈴依舊懸掛在屋檐之下，但這叮叮清脆聲卻再無僧人應和。
↑華嚴寺 大雄寶殿在華嚴寺內北隅，是現存遼金時期最大的佛殿之一。大殿面闊九間，進深五間，矗立在4米餘高的月臺上，月臺前正面置有石級，正脊上的琉璃鴟吻規模很大，高達4.5米，由八塊琉璃構件組成，北吻是金代的原物；南吻是明代製作，也是 中國 古建築上最大的琉璃吻獸。
大雄寶殿匾額靜靜的在訴說著他古老的年歲，引領我們走進這座遼金遺存。
↑華嚴寺
↑華嚴寺 大雄寶殿內採用減柱法構造，減少內柱12根，擴大了前部的空間面積，便於禮佛等各項活動。
光線自門扉透進殿內，映射在天花板，這種感覺往往可以引起我對於時空的幻想，仿佛可以通過抓住光線就能穿越時空一樣。
殿內各種各樣的彩塑都是遼金原作，可惜不能拍照，但用心在殿內踱步來回，為的就是能夠多幾次跟歷史想會的瞬間。
↑華嚴寺 下華嚴寺在上寺的東南側，從梵王宮的牌坊進入，即是另一處遼金遺構--薄伽教藏殿。
↑華嚴寺
↑華嚴寺 薄伽教藏殿，意為佛教的經藏殿。面闊五間，進深四間，單檐九脊頂，正脊兩端矗立著高達3米的琉璃鴟吻。此鴟吻雖不如大雄寶殿的體量大，但其精美程度是可以相互媲美的。
薄伽教藏殿內右側椽底題有“維重熙七年（1038年）歲次戊寅九月甲午朔十五日戊申午時建”字樣，表明這是一座歷經遼末保大之亂後幸存的遼代建築。
在這座殿內有讓梁思成先生和林徽因女士稱贊的遼代塑像、和樓閣式藏經櫃和天宮樓閣等多處建築木作。
同樣本著對文物的保護，此殿內的文物亦未進行拍照。但其精美程度已經讓我加大嘴型好多次了。
↑華嚴寺 過了薄伽教藏殿，來到了最後的華嚴寺寶塔。寶塔是根據《遼史·地理志》上的記載恢復建造的。木塔平面呈方形，包括塔剎在內總高43.5米，為三層四檐純木榫卯結構，每層面寬、進深各為三間，均按遼金時期建築手法營造。
抬頭仰望，寶塔聳入藍天，此情景如同不真實一樣，後來我找到了原因。並不是寶塔的精美，而是因為天空的湛藍，所以我在寶 塔下 再一次向同伴“抱怨”了平城的不尋常的天空。
真是心情美的不要不要的。
↑華嚴寺 排隊進入寶塔，這是地宮的藻井，說實話，並不如前面的普光明殿的好看。
↑華嚴寺 登上寶塔，順時針轉動到這裡的時候，我不禁長大了嘴巴，因為太美了。古城的一切都在眼前，而在遠方的高樓卻是聳立在古城之外的。古代與現代在不遠處的天際線划出了界限。閉上眼似乎就可以想象出來古老的平城，是如何的安寧與祥和。
上午的陽光暖暖的打在身上，配合著漸漸變涼的秋風，我知道此刻的 大同 ，歷史上的平城，是如此的美麗。我迷戀上了這座古城。
↑華嚴寺 順時針繞寶塔三圈後，我們就開始往下走了。快接近下去的時候，我又被這裡的戶牖吸引住了，光影的魅力就在於此。它會讓人不由自主的幻想。而我的幻想總是時空的錯亂。放佛跨國這段光亮，我便能夠回到遼代的平城，去見識真正的平城。
↑華嚴寺 然而，一旦撤去這層面紗，便又回到了現實，窗外的一切還是在提醒著自己，現在是21世紀，我所看到的，我所想到的也絕非一千年前的平城。
但那又怎樣，我心中的平城就是在我攫取這些老建築所遺留下來的點點滴滴拼湊而成的，在我心中，我要的平城就是這樣的，祥和而又寧靜，繁華卻不失典雅。 梁思成紀念館，一處記錄梁公足跡的安靜小院
↑大同古城牆 離開華嚴寺，也意味著我們此次平城訪古重頭戲的結束，在戀戀不捨地撤離出平城古城的時候，我們可以繞道東城門外，因為在其前方的一個下沉式四合院里有建有一個梁思成紀念館。
在篇首我已經提到過，梁公與 大同 的淵源，所以在離開 大同 前，非常有必要來此緬懷一下大師。現如今的“一軸兩城”，正是由於梁公的提議所出現的。
↑梁思成紀念館 紀念館正門彩繪屋檐下的門匾題寫著由梁思成的弟子、著名古建築學家羅哲文所書的“梁思成紀念館”幾個大字。院內正面迎來的便是梁思成、林徽因夫婦的雕塑。
↑梁思成紀念館
↑梁思成紀念館 歷史的天空是不一樣的，相信 大同 會在平城的這片土地上繼續古老的延續與傳承。梁公的方案是否會成為古城所效仿的方案，就需要讓時間在這座古城的時間軸上考察，希望多年後的我們能夠看到更好的 大同 。
↑大同火車站 此次十一之旅，雖然時間由原來的7天計劃縮短為3天，但帶來的風景與旅程的充實絲毫無減。
而我深度仿古的路途還在繼續，敬請期待。
