↑吉薩 可惜霧太大，只能隱約看到神秘建築的輪廓。
↑吉薩 享用完早餐後一起收洗，絲毫沒有主客之分。
老闆對自來熟的客人很是不舍，離開前把註意事項千叮萬囑，並幫忙將行李送上車才揮手道別。
↑overlook inn 第一站自然是金字塔景區。雖然在旅館感覺近在咫尺，其實距離尚遠，加上周五是穆斯林國家的休息日，街上車輛陡增，本就擁堵的交通更是水泄不通。
↑吉薩 好在司機藝高人膽大，擦著其它車輛擠到前面，用喇叭聲叫喊聲在人流中劈開道路。金字塔的身影越來越明顯，越來越巨大。
↑吉薩 當到達景區內時，除了能用“哇，呀”等驚嘆詞對眼前的奇跡發出贊嘆，已然詞窮。
↑胡夫金字塔 觀光客絡繹不絕，但在金字塔旁再多人都覺得少，
↑胡夫金字塔 很容易就能拍到沒有外人闖入的照片。
↑胡夫金字塔 吉薩 金字塔群的大型金字塔共有三座，分別屬於胡夫、哈夫拉、曼考拉祖孫三代法老，周圍的 小金 字塔屬於皇后、嬪妃，如眾星捧月般，襯托出主塔的雄偉壯觀。
↑吉薩金字塔 始建於公元前2560年的胡夫金字塔是三座主塔中最大的，幾噸到十幾噸的石塊全憑人力逐層堆砌，之間不用任何粘著物，連刀片都無法插入，數量竟有兩百萬塊之多，如導游比擬的那樣，若用這些石塊去搭建長城，可以繞 法國 一圈。歷時二十年建成，此後四千年更是一直占據著世界最高，最重單體建築的位置。
↑胡夫金字塔 站在 塔下 ，任何角度都無法將230米的邊長完整收入相機，攀上巨型石塊並不容易，俯瞰風化剝落的塔尖，感慨萬千。當我們還處於原始社會的時候， 非洲 大陸上已經矗立著建築奇跡，怎叫人們不懷疑這是外星人的傑作，而非人為。
金字塔是法老的陵墓，有幸得以到內部瞻仰至高無上君王長眠的地方。
↑胡夫金字塔 從底部區域的破口進入，行於狹長的甬道，左右兩邊是堅硬無比的石塊。越往裡空氣越稀薄，忍不住開始大口喘氣。甬道盡頭又要沿木梯向上爬升，空間狹小，需躬身前進，缺氧情況更加嚴重。
↑胡夫金字塔 終於前方出現了微弱的光亮，一個密室！
↑胡夫金字塔 總算來到金字塔的中心位置。房間寬大，四壁是光滑的岩石，法老墓位於角落，只剩石棺，裡面的物品已被移至博物館。
↑胡夫金字塔 大口深呼吸後，沿原路返回，汗如雨下，重見天日時如獲新生，一摸衣服全部濕透。
↑胡夫金字塔 胡夫金字塔南部的太陽船博物館里陳列著一艘懸於屋頂，由 黎巴嫩 松雪木製作的巨大帆船，划過時空來到游客面前。
↑太陽船博物館 船體全部由繩結連接，船身四千五百年來一直保存完好。它的作用是從首都 孟菲斯 將胡夫法老的木乃伊運至金字塔埋葬。當時尼羅河泛濫，金字塔周圍都是水域，所以需要這艘巨大的運輸船。在完成使命後它又被拆分成一千多塊放入金字塔旁的坑中作為陪葬。複原花費11年之久，可見工程浩大。
↑太陽船博物館 逛完爺爺的墓，導游又帶我們從另一邊參觀爸爸的金字塔群。
↑哈夫拉金字塔 首先進入哈夫拉神廟，巨大的 石柱 由整塊石頭打磨而成，原材料竟來自 埃及 南方的 阿斯旺 地區，四千年前如何將數噸重的巨石搬運到近一千公裡外，仍是未解之謎。之前瞭解過木乃伊製作過程，現在到製作木乃伊的神廟，默罕默德再繪聲繪色地敘述整個過程，開膛破肚，挖除胃、腸、肺、肝分別置於不同的四個陶罐中保存，軀體里塗抹橄欖油，纏繞紗布，風乾。想到畫面，背脊發涼，方法殘忍而有效。
獅身人面像在神廟一側，頭部按照哈夫拉法老雕成，古 埃及 以太陽為崇拜，雄獅的頭形似太陽，雕塑的身體則為獅身，它靜靜地撲倒在地上，雙眼凝視前方，蹲守哈夫拉金字塔前。
↑獅身人面像 雕像下麵隱藏著暗道，能進入內部，法老的親信從裡面向外喊話，人們都以為神靈開口，聽到的命令奉為聖旨，不餘餘力地執行。
↑獅身人面像 整個參觀過程，默罕默德一直扮演著講解員，開路先鋒，貼身保鏢三重角色。金字塔和法老的歷史和軼事從他口中滔滔不絕而出；當前面游人擋住道路，便拍起手，口中呼喊著開闢道路；事先說明不騎馬不坐駱駝後，從未受不良馬夫的騷擾。當他提出去購物，也就不拒絕，欣然前往。
埃及 旅游購物模式絕對值得推崇和借鑒，進商店就有免費飲料供應，受夠太陽炙烤到涼爽的環境里，說不出的舒服。
第一家是賣紙莎草畫的，
↑開羅 紙莎草專門用來記錄 埃及 重大歷史事件和法老講話，幾千年也不腐爛不褪色。老闆會在操作台展示整個複雜的製作過程，並講解每幅作品背後的故事。
↑開羅 隨後又去瞭解 埃及 香水的提純製作，中文系畢業的導購員更是風趣幽默，各種內涵段子層出不窮，也讓顧客嘗試了所有種類的精油。
↑開羅 即使沒有達成交易，店員和老闆也不會拉下臉，更不強賣，通過購物方式瞭解古 埃及 文明也是另一番樂趣。
↑開羅 薩拉 丁城堡入口排著長龍，游客們都想去城堡內的 阿裡 清真寺參觀。這座城堡因抗擊十字軍東征而建，以擊敗東侵十字軍的 埃及 將領 薩拉 丁命名。
↑薩拉丁城堡 阿裡 清真寺則是奧斯曼帝國統治時期 埃及 總督默罕默德· 阿裡 的墳墓，乳白的圓形弧頂，豎立在兩旁的尖塔是清真寺最醒目的標誌，老城區任何一處地方抬頭都能看見制高點的地標。因為時間有限，只能放棄入內參觀，繞道背後街區，從遠處觀望。
↑穆罕默德·阿裡清真寺 倏爾想到 埃及 阿尤布王朝創始人 薩拉 丁與東征十字軍的領袖獅心王理查，這兩位同時代的天之驕子，為各自的宗教信仰而戰，讓騎士精神，戰爭藝術在這片土地上廣為流傳。
位於解放廣場旁的國家博物館是重頭戲。 吉薩 到 開羅 老城區的途中能見到正在建設的新址，那樣子真叫氣派。已有100年之久的老博物館卻顯得古樸和笨重。磚紅色的外牆上並沒有過多裝飾，從旁經過絕不會認為這是世界上最著名的博物館之一。
↑埃及國家博物館 默罕默德告訴我們，步入正門的一刻起，看到的每樣東西都是價值 連城 的文物。
↑埃及國家博物館 博物館前的廣場四周到處堆放著雕塑，或大或小，任憑風吹日曬。
↑埃及國家博物館 實在不敢相信， 埃及 人竟是這樣對待有數千年曆史的文物，或許在這個國家，它們太尋常，還不值得移入室內收藏，這更讓我對博物館里的一切充滿了好奇和期待。
↑埃及國家博物館 大門是整個建築最壯觀的部分，巨大的拱門兩側各雕刻著一位皇后，身披薄紗，一人手持蓮花代表上 埃及 （因為蓮花在晚上關閉，沉入水下，等待黎明再次升起盛開，成為象徵重生、更新、永恆的符號），一人手持紙莎草花代表下 埃及 （紙莎草代表創世故事中原始的沼澤地，是太陽生命力的象徵），雙目含笑。拱門頂則是法老頭像。最上面左右兩邊的數字分別代表博物館建造和完工的時間。
