皇城根下的“倚老賣老”

地壇也叫方澤壇，1530年的明代建成，是明清兩朝帝王祭祀"皇地袛神"的場所，也是 中國 現存的最大的祭地之壇，每逢農曆夏至或國有大事，當朝皇帝都要親至地壇拜祭，祈求“風調雨順，國泰民安”。 現在每年春節文化廟會也會展示祭祀的九個儀程，不過，進去紅牆金瓦的圍牆里參觀需再添5元。
出門步行不遠，是雍和宮，規格最高的一座漢佛教寺院。後改作正式的藏傳佛教的寺廟，曾經去過，也非入教，時間有限，過而望之不入。在它的測對面，又開始轉入老衚衕。 雍和宮大街的五道營衚衕，估計除了 北京 人，外地的旅游人都不去或不知道的， 630多米的衚衕十分清閑，但這裡的景色絕不遜色我們常去的南鑼鼓巷，巷邊的店鋪都是獨具創意的一個微縮的景觀，止不住停步拍照留念，在這裡，我們還進了幾家不讓游人進入的小賓館，內部的佈置別有一番風情，紅紅火火，古色古香，優雅氣派，我們逛完了直接坐地鐵5號線，再倒6號線 北海 北站下，趕往恭王府。在進王府門前，先吃了碗老 北京 雜醬面，23元，貴嗎？經典 北京 炸醬麵，配料有小黃瓜，蔥，火腿，紅蘿蔔絲,豆芽菜呀。嫌貴，多加點免費的，味道極佳的紅辣椒油。

恭王府原以為沒去過，進去之後才喚起我的記憶，人老了， 北京 開放的王府多了，忘了是哪個王爺住的了。
恭王府歷經了清王朝由鼎盛而至衰亡的歷史進程，承載了極其豐富的歷史文化信息，故有了“一座恭王府，半部清代史”的說法。不聽講解你還真不知這裡的含量，如同走馬觀花，一走了之，最後空來一趟。
這次回來我是做了功課彌補了一些相關的知識。而這裡解說大都傳說的不是恭親王奕忻在這個王府的事，而是最先的“和宅”版主，在影視上都知的大貪污官和珅還有同期的乾隆皇上，這裡的面積還有規模，但很大一塊還是後期恭親王時期修建的了。這裡幾乎是天天人員爆滿，大批的旅游團接撞而來， 來這裡看應該只有皇上才能有楠木的錫晉齋大廳，內有雕飾精美的楠木隔段；和珅的藏寶的地方主要看看後牆的特點，這些窗戶各不一樣，用以區分所放寶貝。還有比故宮御花園還大了一倍多的王府後花園，給有九女的和坤帶來唯一兒子的“送子的觀音”—獨樂峰；排長隊能用手摸一摸的 密雲 洞里盜用的康熙皇上的多子多田，多壽多才多福的被玻璃封閉的“福”字石碑；乾隆女兒的房間，（也就是和珅兒媳婦的）；和珅家看戲的地方，不能光看不起眼的小門臉，裡面可大了，還有形似蝙蝠的福池等等。
難怪就他家離著皇宮近，享受這皇城根下的最近的緊貼龍脈的風水寶地，過著“皇上有的他都有，皇上沒有的他也有的”奢侈生活，也讓人聯想現代也有某種高官的“巨額財富”而建的高檔別墅。
正規的講解員都很幽默，挺讓人留步傾聽的，解答景區內每處看似不經意樓閣，石頭等的傳說和故事，讓大家都沾一沾這裡的福氣，不過也讓你在這花幾百元買一個外面幾十元的帶皇印的“福字”
行李可以免費停留2小時，不得不抓緊在裡面瀏覽，感覺還有一些地方漏掉了。
出門往東行，看看什剎海的一小段前海，又看看一小段後海及沿岸的酒吧區，大白天的酒吧里的歌手依然認真的在各自的小舞臺里彈著唱著，面對沒有幾個人的觀眾席。晚上應該是熱點吧。這裡就開始狹窄的里巷裡充滿了來回穿梭的人力三輪車，游客還大多是老外。滿街穿行的三輪車，穿著馬褂的車夫們用自己的方式，給游人講述著住在這裡，自己的故事和祖輩的傳說。 從後海和前海之間的銀錠橋步入煙袋斜街
煙袋斜街，衚衕全長232米，細條而彎曲，過去曾大多經營汗、水煙袋鋪而著名，現在的商鋪也沒多少特色了，匆匆而過，沒留多少記憶。
臨到跟前，又去趟鼓樓和鐘樓，只不過還是沒有上樓。
後面是去都不遠的人多的南鑼鼓巷還是去景色不錯的估計是人少的景山公園？意見不統一，估計到景山公園的地方天已拉黑，如同昨天無法拍照，徒步中左右徘徊多次，最後還是決定湊熱鬧。

始建於元朝，至今已有700年曆史。南鑼鼓巷，這裡依舊是人山人海，這裡有風格百變的個性店鋪，精巧時尚的私房小館，推薦的游覽方式是，逛一逛文藝小店，泡一泡咖啡館，嘗一嘗創意美食。但自己現在的年齡，無需在浪漫了，人群已經讓自己心情在無心安排其他地方游玩了，787米長巷子打個來回，中間橫向穿行瞭如帽兒衚衕等西面的五個小分支衚衕，途徑齊白石故居，馮國璋代理大總統住過的可園，途徑一個沒牌照的門樓，竟在門外排起來長隊，據說可能是網紅小店