齋月里的善意——法老國漫游記 (間隔月系列)

前言入 埃及 時，恰逢齋月，很多人說旅行一定要避開穆斯林國家的齋月，然而我的旅行，恰巧就撞在了這個時間的豁口。我入境兩天后便迎來了齋月，齋月結束的兩天前離開，可謂徹徹底底體驗了齋月生活，不止是熱，不止是白天餐館歇業，齋月帶給我的是 埃及 人綿延的善意，是更懂得付出與分享的意義，是 紅海 靜止的時光，是 開羅 凌晨兩點的夜市，是 亞歷山大 晚上七點零八分那一張神的桌宴，是 阿斯旺 的槳聲燈影，是 盧克索 神廟的餘溫，是喝著 土耳其 咖啡漫談的閑適，亦是在 地中海 玩水的暢快...
入埃記: 穿越恐怖之地從 以色列 的 塔巴 口岸陸路入境 埃及 ，這條線路少有人走，因恐怖分子在北西奈半島非常猖獗。西奈半島是 亞洲 和 非洲 之間的紐帶，自古以來就是兵家必爭之地。它的西側是 蘇伊士 運河，是連接 印度 洋和 地中海 的一條捷徑，東側是 亞喀巴 灣, 是 以色列 和 約旦 兩國通往 紅海 和 印度 洋的出 海口 。就在前一年，一車 韓國 人在這條路上被劫持。又因現在正是夏日開始之際，游客稀少，所以 塔巴 口岸非常冷清，車也少得可憐。

清早就從這裡順利過關，同車的 美國 夫妻坐上了酒店來接他們的小轎車，絕塵而去。我決定等一會兒其他游客，也許可以拼車一起前往達哈巴，沒想到這一等，竟是等到了下午三點，除了一位 日本 背包客，也沒再見到其他游客，每當我提議拼車的時候，這家伙兒都會搖搖頭，堅持等公交，而這裡通往達哈巴的公交一天只有一班，正是下午三點發車。

百無聊賴，沙漠的太陽太毒，我被邀請到警衛室喝茶，當然還有小零食， 埃及 人民非常友善嘛！從 塔巴 到達哈巴，車開得緩慢，右手邊是荒山野嶺，左手邊是令我窒息的海景，海水仿佛分了無數層，從天邊鋪到我眼前，是深淺不一的藍，時而隔著房子只能遠眺，時而貼著車輪，就這樣痴痴地看著，墜入淺夢，突然一個急剎車，猛地張開眼，一隻野駱駝大搖大擺地走過馬路，還好不是恐怖分子…每當停車，心又會跳到嗓子眼裡，這一路檢查證件就有五次之多！

傍晚時分，車子開到了達哈巴，然而這裡離達哈巴的海灘似乎還有一段距離，不斷有人朝我們喊著10埃鎊送到，我們兩個則固執地決定自己走過去。這一走，才覺得路不短，從天邊太陽還未落之時，一直走到了天黑，周圍是荒漠與公路，風吹得凄涼，還好這次不用害怕，結伴比一個人好很多。這位 日本 小哥長得十分清秀，在 以色列 差點被男人強吻，我不禁大笑，卻又暗自神傷起那漸行漸遠，在身後緩緩消逝的 以色列 。 ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 達哈巴: 齋月之始齋月的 埃及 人，奉太陽落山後的第一餐為早餐，他們的作息變成了晝伏夜出，晚上歡天喜地，敲鑼打鼓，一直到太陽升起之前才依依不捨吃了“晚餐”，然後便睡下了，以便保存體力。在達哈巴的日子，我只能做到和 埃及 人同一時間起床(大約中午)，白天在零星開門的咖啡屋喝喝飲料，晚上再和 埃及 人一樣大吃一頓。

我們住的旅館對面有一家餐館，每天晚上門口都擺著很多海鮮，老闆為了招攬顧客，表示20埃鎊一人半條魚或烤雞套餐，貝都因茶免費喝！這真是天大的福利，達哈巴因為多年招待背包客，餐飲水準很高，做的西餐十分符合口味，飯後再來上一壺茶，和新認識的小伙伴聊天喝茶，海水就在我們坐著的窗邊一波波溫柔地涌上來，真是快哉。這樣的日子，我幸福地過了整整一周，才懶洋洋地動身前往 開羅 。反正是齋月，天地萬物的節奏仿佛都變慢了，我又何必著急呢？ ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 達哈巴: 夜攀西奈山摩西帶領猶太人出 埃及 ，前往迦南地的路上，在西奈山接受了十誡，我決定去聖地看看。在旅店報了團，晚上11點出發，車裡有三個 韓國 人，一個 日本 人，一個 新西蘭 姑娘，一個 德國 男和一個 澳大利亞 男，只有我一個 中國 人。

我們的麵包車時速超過100公里，在沙漠公路上開得簡直前無古人後無來者地暢快，然而我卻睡不著，一直擔心哪個恐怖分子會突然端著槍衝出來，不是我想象力豐富，兩旁的禿山張牙舞爪，實在是透著不和諧的氣場。明亮的 北斗 七星仿佛巨幕電影，就斜斜地躺在山腳，鋪陳在我的正前方，妖嬈地閃著光，閉上眼睛，我覺得一切似乎有點超現實。

凌晨兩點，我們到達了西奈山的腳下，我們的貝都因嚮導為了讓我們能夠趕上日出，一刻不停地催促我們登頂。這深一腳淺一腳地沙石真是折磨人，累得不行時，抬頭仰望星空是唯一的慰藉，星星密集地擠在一起，像是盛大的煙花。

同團的 韓國 大叔遞給我他的可摺疊登山杖，而他自己打著頭燈走在後面照亮。經過700級臺階的最後衝刺，我們登頂了，然而寒風刺骨，大家都凍得瑟瑟發抖，又是 韓國 大叔去找了大毯子鋪在地上，示意我把自己裹起來，有個 韓國 女生也一起鑽了進來，她老公馬上變出了兩張摺疊坐墊，讓我們墊在下麵不要著涼， 韓國 人都是機器貓嗎…雖然語言不通，但是在神山之上，還是被感動了。

天漸漸亮了起來，山的剪影層層疊疊，天空一片粉藍，金光慢慢閃現，太陽一躍而出，確實有種宗教般的神聖感。 ↑西奈山 ↑西奈山 ↑西奈山 ↑西奈山 ↑西奈山 ↑西奈山 下山會走另一條石板路，這條路已有1200多年的歷史了，虔誠的信徒親手鋪出來了這條路，至今還有信徒在山間的洞穴里修行。山下有一座歷史同樣悠久的修道院，比起修道院，我對這裡的波斯貓更感興趣~古 埃及 新王國時期，貓被當做太陽神拉(Ra)的化身，每到夜裡，太陽發出的生命之光都被藏在貓眼裡保管。

我們回去的路途並不順利，車開到第一個檢查站便折返了，要求所有車輛必須再等一個半小時，上午11點與警車一起出發，以保證安全。 ↑西奈山 ↑西奈山 ↑西奈山 ↑西奈山 達哈巴: 糾結的潛水我住在Seven Heaven Hotel, 背包客的大本營，宿舍多人間的住宿費一天只要20埃鎊，但是廉價意味著店主會一直催促你參加他們的潛水課程，達哈巴據說也是世界上考取潛水執照最廉價的地方。經不過周圍眾多背包客紛紛試水，我覺得無論如何去嘗試一次。

在這家青旅遇上了另一位 中國 姑娘，她不會英語，不會游泳，但就是喜歡海底世界，單純地喜歡。之前在另一家潛水店學得很努力，可是她的條件讓教練都放棄了她，但是姑娘不放棄，她的倔強與執著讓她最終跟著這家旅店的教練考出了潛水證書。

我知道這是一個很勵志的故事，然而下水一次，我便放棄了。那天浪很大，穿戴好衣服，佩戴好氧氣瓶，這樣走著已經吃力，下到海裡，浪一個個打過來，站不穩，仿佛分分鐘會飄走，恐懼與等待讓我眩暈，好不容易在助教的幫助下在海底站穩了，這時教練居然讓我們拖下麵罩，而之前並沒有練習過，我心很慌，又覺得很暈，便浮上了水面。從小就暈車暈船的我，一定是暈海了...可是我沒有欲望再下去一次了。

如果問我後不後悔，我可能會很遺憾，因為我無法剋服對水的恐懼。但是即使大膽再去嘗試，我會離自己的人生目標更近嗎？我並沒有那位 中國 姑娘對海底的執著，我非常清楚潛水的風險，也知道即使考取了證書也必定是不敢獨自下海的，這樣想著，我也就釋然了。當然，兩天狂補理論知識也並非沒有作用，至少我懂得排水，再也不怕浮潛了~

青旅里還有一位姑娘在 馬爾代夫 學了整整三個月的潛水，基本功非常扎實，所以對於速成式的學習，我也抱著懷疑的態度，如果大家有條件，儘量選擇帶游泳池的酒店先下水學習，再循序漸進為好。 ↑達哈布 達哈巴: 藍洞浮潛達哈巴最神秘的地方之一，恐怕就是藍洞了。每年都有不少資深潛水員在藍色的天堂游泳，卻永遠地留在了天堂。

坐在餐館二樓，面對著底下平靜的海水，幽深的藍洞，我吃掉最後一塊魚肉，舔了舔嘴巴，是時候拾起勇氣去浮潛了。

藍洞浮潛不適合初次浮潛的人，因為從沙灘一進入，就是深不可測的海底，頭沉入水，頓時化作了一尾魚，與那成百上千的魚兒一起，感受藍洞的妖媚。與我一起下水的，還有不少潛水員，他們抓起藍洞洞口的鐵鎖，一下子便躍進那黑沉沉的深洞里，那裡是冒險家的花園，而我滿足於在花園外轉轉，因為這兒的美景已足夠我回憶一生。

自己沿著海岸游了會兒，從水下能看清靠近岸邊的地方都是海膽，無立足之處，如果沒有腳蹼護身，一定會被珊瑚或者海膽扎到。一抬頭，餐館帥帥的服務員小哥換了一套潛水服也下來了，他的身材特別棒，像極了一尾魚，簡直挪不開眼。“天氣這麼熱，你幹嘛要穿潛水服”，我好奇地問，“因為我是 埃及 人呀。”帥哥眨眼，突然想到 非洲 人的體溫比較低，的確會比較怕冷。“我還是怕水，不敢去遠處。”我試探地問他，“跟我來吧！” 帥哥拉起我的手，帶我探索這曼妙的水底世界，感謝他的到來，我們一起向前沖的時候，那水流快速划過身體的感覺太棒了，那真是一尾魚的快樂啊！ ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 在藍洞逝去的靈魂, 埋葬於此 ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 ↑達哈布 開羅: 齋月之美太陽快落山了。走在 開羅 的大街上，路人遞給我椰棗、飲料與盒飯；坐在公交車裡，正欲買票，鄰座的人早已先我一步，替我付了錢，我正發愣，卻見車裡的人都微笑地看著我，如此反覆；在 開羅 的地鐵里，時鐘指向了七點，那一刻，人們仿佛突然蘇醒了過來，旁邊的人拿出自己的水，給對面的陌生人飲用，而對面的人也馬上拿出若干零食與飲料分享，大家如同沐浴在了愛的氣息里；在 開羅 至 阿斯旺 的夜火車上正欲入睡，后座的帥哥突然獻上兩顆椰棗…這就是齋月的 埃及 ，一個充滿著善意與愛意的世界。

作為一個遠道而來的東方女性， 埃及 人給予我的善意尤其之多。行前我看過許多關於 埃及 的游記，各種騙術簡直不堪入目，然而我卻僅僅遇上一次。也許，我在 埃及 的美好際遇與齋月是分不開的，人們在這段時間會努力積攢善行，以便離真主更近…