南國一夢——緬甸 泰國 老撾行走（一）
待殺到烏本橋，不由得興緻全無——儼然像回到了天朝的景區，摩肩接踵、人山人海，嘈雜得很。天邊雲層又很厚，似乎在暗示我今天不會有太好的結果。趁著還有時間，就先在周圍逛了一圈，看到綿延不絕的停車場，看到當地的小伙伴們乘上 皮卡 公交回家，看到談好價錢的游客們上船駛向湖中尋找最好的拍照位置，看到湖邊臨時足球場上的你來我往，太陽漸漸變得又大又紅又圓。游船是 威尼斯 貢多拉的造型，老練的船家都知道時候到了，在湖面最佳的位置整齊的列隊排開，等待最美麗的時刻。在靠近岸邊的水中，赫然見到一位西方帥哥褲腿兒捲到大腿根兒，下湖站到了船邊一同等待，也許當初並不是為了省錢，然而關鍵時刻還是要拼的。這時，奇妙的一幕發生了，橋上原本擁擠的毫無空隙的人群沒有了，雲層不知何時退到了夕陽背後，而各種嘈雜的聲音一瞬間落幕，安靜的能清晰聽到大家的快門聲。每個人都在靜靜地享受這一刻，目送夕陽緩緩沉入地平線。
僧侶走入火紅夕陽的畫面是很多人的最愛，而喜歡拖拉的我，在人群漸漸散盡之後，看到平靜而多彩的晚霞、空無一人的湖面、枯樹的倒影——原來烏本，她的內心一如當初，是一片永遠也不會被外人所打擾的寧靜。
蒲甘 New Park Hotel 交通意外
坐上天朝製造 南京 依維柯中巴，離開 曼德勒 的路上，細數著昨晚回程的路。因為天已經黑透多時，方向感大打折扣，一個挨一個的詢問路人，跌跌撞撞轉到大路上繞遠才回到城市。 東南亞 國家的語音語調比漢語還要豐富，稍不註意，一個重音或者語調不對，當地人就會摸不著頭腦。Mandalay的重音在最後，起初我把重音發在中間，當地人就一臉茫然。當然，即使不對，還有一個辦法保證方向正確，就是多問。昨晚那一路，問了不下七八個人，路人、卡車司機、警察、少女、大叔……偶爾遇到能夠英語交流的朋友，那種平實又自信的語氣和因為沒搞懂而展現的謙和微笑有明顯的不同。而那條繞遠的大路，正是今天要通向 蒲甘 的路。
巴士公司叫“OK Express”，在當地走的是高端路線，還擁有自己的加油站。 曼德勒 到 蒲甘 ，車程5小時，遠遠快於以往的班車。中間停車休息時，搭訕到一對 德國 姑娘，其中一個就在鄰座， 希腊 風格的黝黑皮膚、高鼻梁，略帶東方的含蓄。因為厭倦了朝九晚五的工作，辭職出來 東南亞 游走已經一個多月，還計劃再待一個月，至於後面，還沒有計劃。她也沒有當地電話卡，也是在酒店蹭蹭WiFi度日，也是鐘愛性價比高的青旅，也是打算到了 蒲甘 ，再找那個心目中理想的青旅。
每一段行程，如果能提前多研究下路線和目的地的情況，固然是有幫助的，初到 蒲甘 ，就是因為知道的皮毛太少，尋找住處是費了一些周折。不過轉念來看，如果你是一個內心足夠強大的人，對未知的探索也往往將成就一段旅程中最精彩的部分。
娘烏老汽車站儼然就是老家村上的一個大路口而已，不經介紹根本不可能把這塊巴掌大的土窩和汽車站聯繫起來。OK巴士安頓好了有歸宿的驢友，推薦給我們娘烏和老城中間地帶的Winner Guesthouse，20、30刀兩種房間，就在主路邊，交通便利。 德國 姑娘們對房間還挺滿意，只是空房僅有30刀的標間，糾結了下價格便登記入住了。也不知道是臨路太吵，還是這幢小房子太新沒有當地的感覺，總覺得哪裡缺少了什麼。我和 德國 姑娘就此別過，在鄰居的餐廳吃了午飯，暫時在店家放下行李，租起自行車繼續尋找心目中那家理想的旅店。
順著主路向南，見識了城門酒店等一干豪華庭院，自然是連問也沒敢進去問。路邊休息的馬車師傅個個英語流利，也幫我印證了這點，古城附近幾家酒店規模大、檔次高、價格也高，適合我的還是回到娘烏。May Flower，Six Star……沿路許多從名字到賣相都充滿了 南亞 風情的小旅店大都客滿，極少的空房都是別人挑剩下的，並不合心意。瑞禧宮佛塔對面的一片木屋庭院Aung Mingalar，非常讓人留戀，可50刀的價格無疑又在推動我們向前繼續尋找。看到Aroma門口長槍短炮聚集，必然是更加上檔次的，包括價格，一問兩位天朝同胞，果然要80以上了。已經身在娘烏的地面，還是這樣的狀態，內心不夠強大的我，難免會有些動搖，莫非在 蒲甘 的歸宿難逃Winner啊，真是起了個好名字。穿過一串密集的餐廳，又是一段高高低低的土路，左手邊出現了一排淡綠色的平房和花園——New Park Hotel。房間門口有躺椅，屋裡的木床、桌子、落地窗，一切都是時間打磨過的舊舊的痕跡，卻同時充滿了一種叫歸宿的味道。前臺大叔帶著經典的微笑，有問必答，他不吹噓，也不卑微，不拉你，更不煩你，40刀，就是這裡啦！
經過商量，New Park很善意的派車幫我把存在Winner的行李取回來，我去還自行車。原本這一天的活動應該在這樣尋找內心的New Park之旅中落幕。自行車再次騎到瑞禧宮門口的主路時，意外發生了。一個當地小伙摩托單騎從身旁飛馳而過，捲起一陣長長的灰塵，前方有位白人姑娘正在騎自行車過馬路，遠遠的看去兩個人的速度似乎都不快，就在那一剎，小伙搖擺了兩下摩托車，居然掛到自行車連車帶人一下子掀翻了，摩托車滑倒在遠處，小伙兒跳車沒有大礙，白人妹子就慘了。很快走近現場，鞋子、背包散了一地，扶起妹子，四肢都有擦傷，右腳眼看著一點點充氣一樣腫大起來，泛著淤青和暗紅，臉上更是來了個嘴啃泥，鼻血混著塵土汪汪在淌著。我馬上打開隨身帶的急救包和濕巾，對傷口做了簡單處理，妹子除了右腳繼續腫大，不時念道下上帝，走路坐卧暫時沒有出現大問題，意識和談吐都很清楚。很快周圍的村民也圍了一大圈，很多人急的是沒法溝通，憋的一個詞一個詞的蹦出來，“Police” “Hospital” “Ambulance”。也早有人已經打了這些電話，旅游警察和救護車沒多久就來到現場。
我陪著妹子來到鎮上唯一的一家公立醫院，和值班大夫的糾結的溝通就此開始。妹子是 意大利 人，胖胖的女大夫，在當地人中英語應該算是一流的了，不巧碰到我們兩個都是拿英語當外語的人，交流起一大堆醫學問題，強烈的感受到“書到用時方恨少”。 比如 說到拍片子，我只聽懂X-ray，妹子只聽懂radiation，還好加起來總能明白。慢慢知道妹子來自 意大利 托斯卡納 ，三十七歲了隻身一人來到 蒲甘 ，看樣子也許本來就有心事，又不巧遇到這樣的crazy boy撞車，情緒有些不好。時不時衝著大夫大喊“Can you do something?” 兩個人高馬大的旅游警察也只好無奈的陪著。常規檢查、X光片都沒有問題，妹子自己也堅持回酒店休息，帶上了市區大醫院的聯繫方式和診斷病歷，警察大叔開著警車載我們回到妹子的酒店，Golden House Hotel。警察大叔繼續留下做些筆錄，我則靜靜得步行回到我的New Park。過了吃飯的時間，一切好像沒有發生過。路上遇到一個和尚停下腳步，道一聲“Hallo”，沒等我有反應，轉瞬抬頭繼續前行下去，在這種有點怪誕的詭異中，這一天結束了。
和 曼德勒 一樣，早晨的時光是最愜意的，陽光溫暖、空氣涼爽，兩件單衣是需要的，慢慢吃早餐、慢慢發獃、慢慢講價錢、慢慢拍照……
25刀，馬車一天古城游，走起。車夫“可樂”熱情狡頡，當然這評價的後一半是需要點時間才知道的。車夫大都是當地人，馬和車卻大都不屬於他們自己。基礎設施差，佛塔成千上萬四處散落，也不適合 大興 土木修路， 蒲甘 的氛圍催生了馬車夫這個小小的行當，所以他們大都是半路出家，不是馬車的主人。路過老汽車站時，可樂建議我提前買好第二天的過夜巴士，原因是如果沒有特殊安排，天天看佛塔，很快就會覺得無趣。真是物以類聚，可樂推薦的巴士公司，也是熱情的很，但不夠帥氣。由於不確定車子實際車況，我還是試試貨比三家。最頭上有個靦腆的帥小伙，他們家代理的“JJ Express”車況和價格都不錯，一切就緒準備成交，發現接車居然要提前兩個小時！天啊，那兩個小時，下午六點到八點，對我來說，是一天中最珍貴的時間啊。百般的無奈和尷尬，說了很多“sorry”之後，還是回到可樂的推薦。無論有生意沒生意，面對你時，他們還是那樣熱情真誠的笑著。我不確定他們的內心是否真的面對得失都能保持微笑，我想佛祖是這樣的，至少他們的信仰是這樣的，去留無意，心存善意，一切皆有安排。
遠看不明顯，近瞧才知道，原來車夫和馬兒之間是一直保持溝通的，用他們之間的語言，就像在唱一齣古老的戲劇，快、慢、加速、轉彎、靠邊，伴著不時飄來的馬兒便便的味道和叮叮噹當的鈴鐺聲音，馬車這種古老的交通方式，和飛馳而過、絕塵而去的現代化車輛相比，絕對是搭配 蒲甘 這個國家名片的最佳點綴。而那些遠看千篇一律，近看繁花似錦的佛塔，除非你是嚴謹細緻的 緬甸 佛教歷史的專家學者，它們留給過客更重要的意義不是逐個研究，而是那平原上一眼望去沒有邊際、無與倫比的壯闊畫面，無論清晨，或是黃昏。
在熱帶樹林中穿行，路旁無邊的黃沙草地中或近或遠的佛塔此起彼伏的出現在視野內，的確有種穿越的感覺。我看到天朝來的年輕姑娘一板一眼把重要寺廟、佛塔的信息做成密密麻麻的表格一路參詳。我自己也不經意間邊看旅行手冊邊品味那些千年的磚石，但旅行終歸不是考試，出發之前學習，奔去的路上是回歸，享受的時光是過客，離開的日子是重新開始。也許不經意之間記住的那些名字，卻在瞬間轉變為自己生命記憶的一部分。
瑞禧宮佛塔（Shwezigon Paya），“Shwe”是金的意思，“zigon”代表勝利，光榮，祝福的土地。瑞禧宮佛塔是距離娘烏最近的一座佛塔，基本是娘烏住宿客人必去的第一站。 蒲甘 王朝開國的兩代國王接力修建的這座塔成了後來 緬甸 佛塔的典範。這裡也是整個 蒲甘 佛塔群唯一一座石頭建造的佛塔，巨大的塔身通體金黃，寺院中林立著其他附屬建築和各式雕塑，塔中珍藏有佛陀舍利和遺物，每天都會有很多信眾到此靜坐，虔誠祈禱。
悉隆敏羅寺（Htilominlo Pahto），由悉隆敏羅王（1211-1234）在1218年建造，是 蒲甘 最後一座 緬甸 式樣的寺廟，已有700多年曆史，據說是 蒲甘 最年輕的一座古剎。寺廟是在悉隆敏羅被選為太子的地點上建造的，悉隆敏羅是拿那拔地薛胡王（Narapatisithu，1139-1210）的兒子，他在五個兄弟當中脫穎而出。選擇的過程依據了王朝的傳統，即在地上插一把大白傘，候選人圍繞四周，傘傾斜方向的人勝出。悉隆敏羅王后來把這個傳統給廢除了，王位傳承由御前會議決定。Htilominlo高46m，邊長43m，寺廟由兩個疊起來的巨大正方體組成本體，在二層的立方體上聳立巨大的尖頂。上下兩層均立有四面佛，分別對著四個入口。寺廟內部殘留著壁畫的痕跡，外面牆上還有一些灰泥浮雕的殘片，已不讓游客上塔。身處娘烏到 蒲甘 的主路旁，這裡也是游客必去之地，我就是在這裡買了 蒲甘 的“古城建設費”。也看到有歪果仁扭捏的逃票，但於我而言，與其說是“查票”，倒不如說是終於找到售票點。而比起寺廟本身，寺前愜意的人群和寺後悠哉嬉戲的爺孫更讓我印象深刻。
阿南達寺（Ananda Pahto），坐落在老 蒲甘 古城牆的東面，寺名來自於佛陀的聲聞弟子以多聞第一的阿難尊者。它是 蒲甘 第一座大廟，也是最優雅美麗的佛教建築之一，是 蒲甘 王朝中期的建築，孟族式樣的建築同時帶有北 印度 的風格，反應了 蒲甘 早期寺廟向中期演變的過程。 塔內四方位各有立佛一尊，高9.5m，被公認為 蒲甘 最莊嚴美麗的佛像。其中南北兩尊是原始遺留下來的，而東西兩尊損於火災後於18世紀重建。南面的大佛最嘆為觀止，當你遠看佛像時，大佛笑的非常慈祥和藹，但是當你走到大佛的腳下再抬頭，法相卻變得莊嚴非常，令人不由自主地跪地膜拜。
達賓紐寺（That byin nyu Pahto），是 蒲甘 最高的佛教建築，也是 蒲甘 遺存的地標之一。達賓紐意指“般若”，即佛祖的無上智慧，無上正等正覺。達賓紐寺是一座白色灰泥建築，由阿隆悉都王（King Alaungsithu 1113-1163）用了50餘年修建，67米高，共有7層塔壇，是 蒲甘 地區最高大的建築，建築的立面由兩個巨大的重疊的立體方形組成，內有一座巨大的磚砌佛像，塔壁刻有著名的巴利文長頌石刻，有“神廟”之美譽。塔內有 通道 ，可盤旋而上直達第七級塔壇，站在佛塔頂端可俯瞰整片 蒲甘 平原，視野極佳，拂曉和傍晚看周圍景色，非常壯觀，因此又被稱為“望塔”。但現在所有的樓梯都封住了，不准登樓。網友們提供的背景信息是免費的百科全書，易於獲取，但是經常同一個主題每人一個說法，各不相同，僅僅做個參考吧。
達瑪亞基（Dhammayangyi Pahto），是 蒲甘 平原上最雄壯、最宏大的寺廟，磚紅色金字塔的外形，令人過目不忘。從結構上來說，其實它是拷貝阿南達寺而來，因為最終沒有完工，頂上沒蓋塔，一般人還真不容易看出這血緣關係來。建塔的國王為贖其弒父殺兄之罪，決心建塔贖罪，對於建築質量的要求高到令人髮指，只要用針能戳到磚縫裡，工人的手就得被砍掉。結果塔尚未完成，暴君國王就被刺殺，建造中止，至今塔頂仍未修複。然而高質量的施工要求卻讓未完工的達瑪亞基歷經幾百年風雨毫髮無損。整座寺廟也是磚塔建築的傑出代表。塔體由大塊紅磚砌成，磚與磚之間結合緊密，拱門造型獨特。佛塔內沒有突出的大佛像，但是迴廊大氣，光影迷人，窗戶透進自然光線，照亮了佛塔內部。
瑞山陀塔（Shwesandaw Paya），“Shwesandaw”的意思是“金色神聖的發舍利”，以供奉珍藏在塔內佑庇古王進貢的佛發舍利為塔名。瑞山陀的塔基呈瑪雅金字塔形，底座四方，塔身四面有五層臺階層層往上，到頂層平臺還有兩層八角形的台基，上立覆鐘形的白塔，構成結構清晰的七級浮屠。瑞山陀在75年地震掉了塔剎，事後換了一個新的，原先那個供在塔南邊的院子裡面。作為當之無愧的日落之塔，首先是高度，在達賓紐塔的塔內臺階關閉後，它是 蒲甘 平原上可以登上的最高海拔；其次是位置，主要是大塔環繞在它的四周，往西可以看見大江，往東是體量巨大的達瑪亞基佛塔和最雅緻的蘇拉瑪尼寺（Sulamani Pahto），往北則是達賓紐寺和阿南達寺，往南明卡巴村周圍的佛寺層層疊疊，東南方向的遠處，達瑪斯迦寺的大金頂在落日下熠熠生輝。這座塔在天朝同胞中也用漢語諧音叫做 “許三多”塔，不管你來的多早，這裡都是日出日落最熱門最擁擠的地點，可能會嚴重影響觀景的心情，然而壯觀的日出日落最終會讓你你會覺得這一切的付出都是值得的。馬車夫後來帶我繞過了這座塔。
幾個大的佛塔內外，都能遇到當地的小姑娘售賣小東西。她們會簡單的用幾國語言（包括天朝普通話）講些佛塔的事，“最大的”、“最漂亮的”……介紹之餘，順道推銷下包里的明信片。你可以不買，她們也不會不高興。隨著國家的日益開放，不知道商業氣息繼續浸潤多年後，她們會成為什麼樣子。
車夫和導游們基於長年的經驗，都像事先約好了似的，在夕陽之前一波波把自己的客人分散帶到不同的佛塔去等待日落。似乎每一座可攀爬的佛塔都坐下了不多也不少的客人，比起鄰居 柬埔寨 家裡吳哥城巴肯山看日落的擁擠場面要和諧得多。 蒲甘 日落，不需用文字去描述，也無法去描述。“手指之處，皆為佛塔”，這就是 蒲甘 的簡單經典。在到這裡之前，我誤以為這是指 蒲甘 的某個特定位置；到達了之後，我才明白，這是指 蒲甘 的任何一個地方。拋去“全球十大美景之一”的虛名， 蒲甘 和烏本一樣，前一分鐘還是嘈雜的塵土飛揚，後一分鐘則是眾人屏息凝神的註視，靜靜感受這片大地內心的寧靜。
可樂一路上近乎非常完美恰當的索要了我一頂遮陽帽，推銷了老 蒲甘 外圈的加價項目和第二天的日出活動，這一切都在一種愉快的語氣中進行。直到一切結束時，可樂繼續直白的索要小費，我也以一種愉快的語氣祝他晚安。至於第二天的日出，不管馬兒起不起的來，我是起不來的。
