德奧歡樂自由行

這次暑期自由行的策劃和準備始自寒假， 德國 一直是兒子嚮往的地方，至於是幼時曾對汽車的迷戀還是稍大成為拜仁球迷的緣故，總有一種他自己也說不清的情結，讓他執著地要求去 德國 看看。無巧不巧的是，這一目的地也正好填補了全家三代人以及同行的朋友一家的重要旅行空白，於是皆大歡喜。
這次游記打算換種形式，想寫幾個專題，不過行程的流水賬還是做為基配留著吧。
行程流水賬D1： 成都 —— 阿姆斯特丹 —— 柏林
從當地（ 中國 成都 ）時間的14:35飛到當地（ 德國 柏林 ）時間的22:00，經轉 荷蘭 阿姆斯特丹 ，貌似只用了不到7個半小時，其實去時偷來的時間，在回來時是要還的。長途飛行積累的疲勞，卻在當晚就償還了，以至於多數人暫時沒感覺到時差的困擾。 ↑阿姆斯特丹史基浦機場
D2： 柏林
在陰晴不定中走馬觀花。這個曾經在二戰中嚴重損毀又長期被分割的城市，確實與多數其他 歐洲 城市不同，沒有人們心目 中歐 洲城市古典的氛圍和特征，到更像個沒啥特色的 中國 二線甚至三線城市，尤其是原東 柏林 區域。難怪有所謂 歐洲 最土的首都之稱，據說也是 德國 經濟的累贅。這讓我們這群旅程剛剛開啟的興衝衝的游客們，多少感覺到有些平淡，游興不足。
傍晚開始颳起的寒風，可謂凜冽，與陽光下的溫差巨大得如同這裡的晝長夜短一般懸殊。 ↑柏林 ↑施普雷河 德軍負隅頑抗時炸斷的 奧伯鮑姆橋 ，破爛的橋身在冷戰時期一直搖搖欲墜地連接著兩個世界，直到兩德統一後才修複重建。 ↑東邊畫廊 在標志著冷戰的 柏林 牆遺址邊， 中國 摩拜的橘紅色顯得意味深長。 ↑勃蘭登堡門 正在維修的 勃蘭登堡 門前，一個老人扛著 法國 國旗和前蘇聯國旗，小喇叭里播放著蘇聯紅軍歌曲。 ↑歐洲被害猶太人紀念碑 猶太人紀念碑前，一陣冷雨來得恰如其分。 ↑國會大廈 玻璃鋼筋結構取代了毀於二戰的圓形穹頂，很容易讓人聯想起盧浮宮門前的玻璃金字塔。 ↑勝利紀念柱 若不是抓住了停車的那一分鐘稍縱即逝的雲過天青， 維多利亞 像必將黯淡無光。 ↑夏洛滕堡宮 來到近在咫尺的夏洛滕堡宮時，天空已是波譎雲詭。 ↑柏林大教堂 下午重回博古館島時，天色又藍得失真。我們以為日近黃昏，其實等到22點才天黑。 ↑柏林 ↑柏林
D3： 柏林 —— 德紹 —— 德累斯頓
先去了 德紹 小城參觀現代建築的典範——包豪斯設計學院首任校長格羅皮烏斯設計的校舍。此地通常不會出現在旅游者的行程單中，若不是為了讓即將在設計專業里做出選擇的兒子多些認識，我們也多半不會專程繞道。顯然簡潔、朴實、精煉的設計風格並沒有感召到偏愛古典繪畫的兒子，當然也不是全無作用，雖沒有找到自己所要的，至少確定了什麼是自己不要的。 ↑德紹 包豪斯設計學院已在兩德統一後早已更名為 魏瑪 包豪斯大學。 ↑包豪斯建築 ↑包豪斯建築 工業化的簡潔中也並非沒有一點形式主義。 ↑包豪斯建築 當車駛過易北河大橋時，我幾乎認為來到了塞納河邊，滿眼儘是巴 洛克 風格的中古建築，這才是 歐洲 ！只這第一眼，就一改 柏林 留給我們的不古不今的乏味印象。做為薩克森王國的首都，這裡曾有過數百年的經濟繁榮和文藝昌盛，被譽為“易北河上的 佛羅倫薩 ”。不過我們所看到的宮殿、教堂、歌劇院、廣場均非真跡，這裡曾在1945年飽受轟炸，幾乎被夷為平地。若非近年來的大規模的重建，我們無法窺見昔日的榮光，同時也能從聖母大教堂外牆上保留的焦黑舊石磚上看到戰爭曾做過些什麼。 ↑聖母教堂 註意左邊牆體的黑石磚和牆體立面上的斑斑點點。 ↑德累斯頓 修舊如舊的 德累斯頓 ，可以直觀感受到當年的氣象。 ↑德累斯頓 ↑茨溫格宮 這個想要效仿盧浮宮後花園的庭院，有東施效顰之嫌。 ↑聖十字教堂 修複並仍在修葺中的老城區並不大，很快逛完，若不是地接司機的提醒，我們也會與其他絕大多數游客一樣，只瀏覽了高仿品的錶面，卻錯失了包裹在里內價值 連城 的藝術真跡。拉斐爾是我幼時非常崇拜的畫家，曾用水彩筆臨摹過他的《西斯廷聖母》，卻從未想過能與她在此地邂逅。曾到過 梵蒂岡 西斯廷教堂的門口，因未開放而不曾瞻仰過另一位偶像大師的天頂畫，因此也就想當然地認為她一直都在西斯廷教堂里。之所以她會來到 德累斯頓 ，仍舊是二戰的“功績”。也不知是哪位納粹高層，從他們的豬隊友 意大利 手裡巧取豪奪了此畫，後被蘇聯紅軍在廢墟中發現，又輾轉蘇聯後才最終落戶在了 德累斯頓 茨溫格博物館。
因沒有多少游客而顯得愈發寬敞高大的中央大廳里，如此近距離地欣賞這幅不僅價值上也是尺幅上的巨作，那感受確實不是盧浮宮裡隔著層層人牆加厚厚防彈玻璃看小小的《蒙拉麗莎》可堪比擬的，而她身上的聖光又豈是那被作者摘掉的小小的光環可以承載的。
↑茨溫格宮 ↑茨溫格宮 ↑茨溫格宮 博物館里準備了環境和工具，想讓來訪的客人留下雕像寫生的習作，只可惜願意或能夠坐下來拿起畫筆的人寥寥，而留下可以一觀的習作更是絕無僅有，若在 意大利 或 法國 ，也許會好些？ ↑德累斯頓
D4： 德累斯頓 —— 魏瑪
路上，先專程去看了藝術牆，但這裡的工藝品小店都沒營業，只能看看。 ↑魏瑪 從到 德國 起，這次暑期之旅就額外增加了避暑的附加值，到達 魏瑪 時，“避暑”二字已徹底無法掩蓋我們未帶冬衣的窘境了，必須咬緊牙關（否則會抖得口齒不清）承認：“忘穿秋褲！”若不是見縫插針般的陽光還是格外的溫暖，我們就只有躲在快餐廳里等車來接而已了。
魏瑪 雖小卻聲名遠著，並不是因為短暫的 魏瑪 共和 國，而是歷時上千年穩若 磐石 的德語區文化中心地位，從這個角度講， 柏林 不過是它的小弟。只是這些歷史沉澱豈能在匆匆一瞥之間領略得到，加之包豪斯博物館、席勒故居等均未開門，女公爵圖書館需要預約，使我們在此地僅剩簽到打卡的意義。好在晚上酒吧里 德國 隊大逆轉的一場勝利，才讓 魏瑪 這一日不虛此行。（足球的事放詳見“關於足球”專題） ↑歌德和席勒塑像 歌德就是那個歌德，而此席勒則不是我更感興趣的那個席勒了，他的事留到“關於藝術”專題里再說。 ↑歌德故居/歌德國家博物館 ↑魏瑪
D5： 魏瑪 —— 班貝格
離開 魏瑪 南下翻越 圖林根 林山，來到小城 班貝格 ，我們終於擺脫了冬季。
班堡是為數不多的在二戰中免於戰火摧殘的地區，在這個列入世界文化遺產名錄的古城裡，一切都是原滋原味的真跡，不再會有看高仿贗品的複雜心理。
決定先登上 聖米歇爾山 ，事後被證明是極為明智的選擇。聖米歇爾修道院雖然在維修不開放，但這裡是制高點，可以俯瞰老城，且游人稀少，似乎空氣也就更加清新。更為重要的是，修道院外寬闊的山頂平臺上可以就餐，視野開闊、清凈宜人，讓在 魏瑪 潦草敷衍了早餐的我們眼睛放光。在這裡享受豐盛的午餐，肯 定遠 比後來下山看到的老城區擁擠喧鬧的餐館舒爽得多了，雖然同樣都有一股腊肉味的本地特產煙熏啤酒。