劇場向東是一條商業街，進到臨街的店鋪，滿眼都是80年代櫃臺貨架的陳設，超市樣式都算新潮。
看到一家書店，本想買一本記事本做紀念，貧乏的兩種大小，粗糙的印刷品質，真不忍心出手。
繼續上路去 特立尼達 ，一座依山而建的小鎮，已經有500多年曆史，鵝卵石街道、瓦片屋頂，保留著鼎盛時代的 西班牙 殖民王國的風貌。這座小鎮也是彩色的，和其他小鎮的不同之處是家家鐵藝的窗欄，不僅美化街道，防盜通風，還有效地區分了窗和門，省的人們從窗而入。開始還覺得走窗戶是一件奇怪的事，到了地方看到現實才瞭解到它的必要性——窗戶和門都是落地式的，瘦長型的，樣式真是難以區分。
小鎮的制高點是一座鐘樓，原是莊園主監督奴隸勞作，防止他們逃跑的，現在全做旅游觀光了，傳說還能俯瞰全鎮。可惜我們沒能找對門進去，只好四下里逛逛小鎮。
鵝卵石的地面對游客真的是一項考驗，如果是高跟鞋或者薄底鞋，恐怕要舉步難行了，但當地的孩子們穿著人字拖或光著腳沒絲毫不影響追跑打鬧。
沿路看到四位老大爺圍桌而坐打牌，我們不禁駐足圍觀。只見桌面上相同點數的牌頭對頭放老長，lg說老家叫“頂牛”，我猜是誰先出完誰贏，都沒出完誰手中點數少誰贏。
太陽偏斜的時候，去街邊的一家店吃飯，一樣是不大的門臉內有乾坤，我們竟然是在屋頂平臺上，在樹影斑駁中進餐。
飯後，夕陽給這座彩色小鎮的屋頂和牆壁抹上了金色，小鎮回歸到炊煙了了、閑情逸致的生活狀態。
本以為是住在小鎮中，不想竟然又上車到一家40分鐘以外車程的酒店入住。這裡蚊子眾多，洗澡沒有熱水，但全程它是唯一在 加勒比海 邊的酒店，也就作罷了。想著《 加勒比海 盜》里驚濤駭浪、暗流洶涌的深邃海洋，今天終於就在它的邊上了。不管多晚，多少蚊蟲，必須去看看！然而……夜幕下的它好平靜~ 平靜得連拍岸的聲音都那麼微弱，這就是 加勒比海 ？海怪、海盜呢？顛覆印象之海。
Day4
一早看日出，不想方位不對——大海的方向不是太陽升起的方向，貌似還是反方向。到酒店門口，地市不高，只見天邊的朝霞。溜達一通，隨性爬上酒店的鐘樓，旋轉樓梯拾級而上越來越窄，果真能爬到最高的閣樓一覽風景。
在面朝大海的八點鐘方向，明亮的太陽躍出地平線，金黃的陽光投射到鐘樓鵝黃的牆面上，造就了鮮明的影子，我們不禁玩了會兒影子游戲。
再次回到海邊的時候，陽光已經脫去了金黃，變得明亮清透，天也湛藍了許多，襯得一切顏色都明艷了。陽光下的 加勒比海 就像個大泳池，一汪平靜無際的青色，沙灘被海水常年溫柔地愛撫，細膩平滑。這麼早就有游泳的人了，沒有海浪影響，游泳的人身後留下一道長長的水痕。時間很短，意猶未盡地離開 特立尼達 和 加勒比海 。
北上去 古巴 的度假勝地 巴拉德羅 。中途停的 聖克拉拉 ，是 古巴 著名的革命者切格瓦拉曾經戰鬥過的地方，這裡矗立著他的紀念堂和紀念廣場。
之前只知道切格瓦拉的頭像是許多文化衫和旗幟善用的圖案，對於他的生平並不瞭解，這次補充這些信息量了。這位革命者是 阿根廷 人，是望族後代，看不慣拉美人民的窮苦現狀而開始各種戰鬥。本來叫埃內斯托·格瓦拉，在幫助 古巴 革命勝利後，擔任央行行長的時候，因為簽名為“che”，才叫切·格瓦拉。切格瓦拉是醫學工作者，紀念館里還有他任nurse的衣服。他不僅幫助 古巴 人民鬧革命，剛果、 玻利維亞 都有他的身影，都是一副軍裝、軍帽、一根雪茄的樣子。紀念廣場上有他的雕像，一身戎裝，手提步槍，戰鬥英雄的樣子。旁邊的石碑上是格瓦拉寫給菲德爾 卡斯 特羅的信，留下這封信後它離開 古巴 去幫助其他受壓迫的人們革命解放。1967年10月在 玻利維亞 被出賣後遇害，雙手被切斷，屍首被隱藏。1997年10月 古巴 安葬了格瓦拉的遺骨，菲德爾 卡斯 特羅親自點燃了靈前的長明燈，至今還燃燒著。
紀念廣場上鬆散地立著兩個 古巴 軍人，高大的身材，被貼身的制服襯托得更加筆挺。聯想到 古巴 所有軍警工作人員，即使大太陽曬著，溫度很高，也都是嚴嚴實實的全長貼身制服，黑色長靴，女士的翹臀暴露無遺，雖然執法能力有待商榷，但的確是一道風景線。
下午四點多到達 巴拉德羅 。酒店是全包式，酒水、餐食、游 樂都 在其中，唯獨網絡需要1紅比索1小時。安頓好行李才五點多，酒店四處溜達，烈日下到一站地以外的海灘採採風，回來到泳池邊的酒吧點飲料休息，正趕上一位歐美游客拿著薯條逗引一隻想偷食的鳥雀。怎奈鳥雀膽小不敢靠近，左飛右停看情況，好不容易鼓起勇氣扇著翅膀飛過來，游客又嚇得大叫一聲縮回了手，大家轟然而笑。最後還是留在桌上，不理會，任憑鳥兒隨時來取吧。餐廳的晚餐很是豐盛，竟然還有我們喜歡的火腿麵包。傍晚開始下了很大的雨，雨來的快去得也快，回房間的時候，陽臺只關著沙門，雨竟隔著陽臺潲到了房間，還好沒有在陽臺上曬衣服，還好沒有放東西在陽臺門口。
Day5
今天的行程是出海捕龍蝦！一早上車奔向碼頭，登船奔向 墨西哥 灣。8個人分享一艘16人的游艇，感覺正合適。和之前 普吉島 的游艇相比，這裡的游艇開得相當平穩，在船身上行走絲毫不太擔心左搖右晃，也不用擔心驚濤拍舷打濕衣裙。不怕曬的話，在船頭真是愜意。
到了一片綠色的海，船長拿出了捕蝦用具——腳蹼、水鏡、手套、鉛塊、鋼針（勾）。隨船漂游，發現目標一頭扎下去，再現水面的時候，碩大的龍蝦已經在手了。
幾個來回，八九隻龍蝦已經把船尾的水桶擠滿了。趁著船長停船烹煮龍蝦，下水浮潛。七八米深的海透明見底，高大的水草像棵小樹一樣長在海底，“樹冠”飄在海中央。這裡的海底很平整，沒有大型珊瑚。小魚們分層游弋，各不相干，襯托著大海的廣袤。我是怎麼使勁都沒發現龍蝦的蹤影，海水浮力大大的，任憑我怎麼往下鑽都是徒勞地撅撅屁股。
再上船的時候龍蝦已經一劈為二上桌了，最滿足味蕾的是龍蝦刺身，比水煮龍蝦鮮美了一條赤道的距離，配著芥末和醬油，味道棒極了。吃龍蝦吃到撐，大快朵頤。
酒足飯飽，大家開始在甲板上學跳SaSa，伴著音樂，有些僵硬的舞步，笨拙轉向的旋轉，總是不如當地人跳的有滋有味，游刃有餘。
回到酒店在餐廳補充了一些蔬菜和水果，避過中午的烈日，下午到酒店的海邊繼續游水，曬太陽，反正膚色已經很黑了。
晚飯後，在酒店大廳逐一品嘗雞尾酒，看酒店演出。期待的拉丁舞沒有看到，儘是健美操式的舞蹈。
Day6
6:30就爬起來找日出的方向，碰巧就在樓道盡頭的窗外，只是海天之間還是塞著一層厚雲，鹹蛋黃一樣的太陽只好破雲而出，全部現形後又被視野前方的雲擋住，只在海面上留下一道悠長的、紅艷艷的、斑斕燦爛的倒影。
午飯前推了房間，吃完午飯，踏上回 哈瓦那 的路。一路沿著 古巴 北部的海岸線，一處港口，停泊著貨輪或者油輪，貌似煉油廠的煙囪冒著煙，周邊七八個儲油的大圓包；一處大橋，在天朝再普通不過，確是這裡連通北部沿海高速的要道（ 美國 人修建）；一處採油廠，寥寥幾個磕頭機；一處燃氣廠，方圓一兩公里都是嗆鼻的味道，高高的煙囪燃著廢氣火焰；一處朗姆酒的生產工廠，竟然就是Haw club的工廠；一處荒廢的學校，竟然是 古巴 與 中國 合作建設的，專門為 中國 培養 西班牙 語留學生建設的海濱校園，有著空調等其他學校不具備的優良設施，曾有5000多名 中國 學生在這裡度過了青蔥歲月，然而之後它並沒有被好好利用，現在已經深草遍地，破敗不堪，沒天理的還收門票當景點。
快到 哈瓦那 時，車子拐進了一個小漁村，正是當年海明威常出海釣魚的地方。海邊矗立著小城堡，不知道從前是保護小漁村的要塞，還是指引船隻靠岸的 燈塔 。小廣場上，小朋友們玩耍的電動旋轉飛船1比索一次，手動推的船型鞦韆讓人想起了小時候在公園玩過的，凹了幾個造型繼續上路。
到 哈瓦那 還是住在國家飯店，這次住在酒店的5層，電梯還保留著一側拉開的模樣，木質的內飾，非常有年代感。
電梯旁邊的牆上貼著到此住過的各種名人照片，古樸精美的餐廳還設計了名人套餐，貼在門口的水牌上。
到 中國 人開的“ 三水 餐館”吃晚飯，看著這裡房屋破敗，街道冷清，竟然就在 哈瓦那 大學的後身，是 中國 人都知道的地方。飯後，太 陽西 斜，有些留戀的最後逛逛 哈瓦那 。走到 哈瓦那 大學的時候，已經拉起繩子不讓進了，略帶遺憾。
隨便走進 哈瓦那 的街巷，正好是之前一直惦記的居民區，陽臺乘涼的居民友好地向我們打招呼。每一個街角，每一棟建築都那麼美，都讓我們禁不住舉起相機拍照。
雖然建築都那麼破舊、雖然街邊也有污水橫流，但現代的人和舊時光的烙印和諧共處著，像走在舊時代的電影里，聞著那時的氣息，看著時光在這滯流。
感慨我們快節奏的生活，網絡的確發達，辦事的確高效，但總覺得應該多點時間把積澱壓實打牢，擠出虛浮戾氣，多些凝重和色彩。最後走到海濱大道，依舊驚濤拍岸，拍下最後一抹夕陽。
