在南印次大陸用足跡劃個圈/Day25－27:失落的魔幻之城——亨比Hampi／更新完畢
失落的魔幻之城——亨比
↑印度 新上傳南 印度 亨比 游記視頻 先上幾張亨比美景！！！南 印度 世界文化遺產 亨比 精彩視頻 
↑亨比古跡群 
↑亨比古跡群 站在高處俯瞰 亨比 全景 
↑亨比古跡群 亨比 古城遺址的黃昏 
↑亨比古跡群 
↑亨比 
↑亨比 亨比 市場旁的維努帕克紗神廟 
↑亨比 lotus mahal
蓮花宮
↑亨比古跡群 亨比 遺址詳盡的地圖 Day25:夜班巴士到亨比：與黑皮哥同床共枕的一夜
↑亨比古跡群 在 帕納吉 的最後一餐，晚上乘夜班巴士去 亨比 。 
↑亨比古跡群 2016年4月14日/DAY 25/
從老 果阿 回到panaji的旅館，躺在床上吹著空調卻無論如何也睡不著。下午6點退了房去樓下另一條街上同屬這家旅館的餐廳吃了晚飯～雞肉 三明 治和紅茶，然後背著行李去panjim paulo私人長途客運公司的車站。
印度 私人運營的長途汽車站都髒的不象樣子：一塊空地，四周圍著鐵欄桿，中間停車。沒有廁所，停車場周圍的草叢便成了旅們解決排泄問題的天然衛生間；停車場入口處一個鐵皮破亭子就是車站辦公室；一個幾根破木棍和幾張破竹席搭的快要倒下的亭子加上幾排長條凳就是候車室。遇上下雨天停車場泥濘坑窪的路面連行李都沒處放。
我剛進這簡陋的“汽車站”，將行李放在“候車室”長凳上，跑去門口的車站鐵皮亭子“辦公室”詢問我的巴士什麼時候到。一個長得還算斯文的 印度 中年人，一聽說我是 中國 人，激動萬分地握著我的手問我來自 中國 哪裡。我說 上海 ，他就瞬間慷慨激昂了～說他要去 上海 ，我說很好啊，你什麼時候來？然後他就開始大談什麼 上海 和 加爾各答 很相似之類的話。我心想 加爾各答 雖然跟 上海 有很多相似之處：地理位置都在國土的東部入 海口 ，都曾經是 歐洲 國家的殖民地和半殖民地……但是 加爾各答 的貧窮和髒亂到今天為止也是 上海 無法比擬的。 加爾各答 整個城市的基礎設施還很落後，就在不久前 加爾各答 市內一座立交橋還發生了倒塌事件。這位大哥最後興奮滴開始站在宇宙中心呼喚起 和平 和友誼，呼喚全人類的友好平等了。他還說如果 中國 和 印度 攜起手來，世界一定有更美好的明天之類。在外旅行什麼奇葩都能碰上，不過這類站在宇宙中心呼喚愛的奇葩還是第一次遇上。我心想你他媽要是真有愛心就快點他媽的告訴我車子幾點鐘來啊，別岔開話題喋喋不休！
結果還是另一個工作人員告訴我開往 亨比 的過夜巴士晚點了，車要從 果阿 別的度假地開過來，到panaji就要延後一小時了（原定八點發車），沒辦法只能等！在 印度 一切都要耐心耐心再耐心！
由於一個人旅行擔心錯過車次，我一次又一次跑到鐵皮亭子那裡去問車什麼時候到。後來兩個 廣東 女孩和一對 日本 小情侶，以及一大幫歐美背包客陸續來到車站，側耳聽他們交談確定都是去 亨比 的，足有幾十號人。因此我不用擔心了，坐在長凳上耐心等吧，反正他們上車我就上車！
那群 歐洲 背包客都在20多歲上下，男男女女一大群，嘰嘰喳喳有說有笑，抽煙彈琴唱歌，一群女生還結伴去草叢裡上廁所。我一直不喜歡這樣一幫人組團出來，尤其來 印度 這樣的地方。 果阿 在6、70年代是 歐洲 嬉皮士們的精神樂園，直到今天都仍是這些 歐洲 背包客的首選目的地。 果阿 這裡的外國人比我在奧里薩和泰米爾納德一路上遇到的總和還要多。
好不容易熬到九點多去 亨比 的巴士才姍姍來遲。一上車所有人都傻了，這輛卧鋪車他媽的竟然是一個鋪合睡的（兩個人的鋪位中間無欄桿扶手）！兩個人成雙結對旅行還好，輪到我這種一個人出門的就要忍辱跟陌生人同床共枕了！
也不是第一次來 印度 了，這個國家什麼奇跡都會發生。那些 歐洲 佬就不幹了，瞬間驚呼咒罵聲四起！抱怨歸抱怨！ 印度 人可不理你！要坐就坐不坐就滾！
於是抱著萬事都能適應的心情我來到我的鋪位前，裡面半遮著的帘子露出兩張年輕男孩的面孔，是兩個 歐洲 大馬猴！我笑笑說這是我的鋪位，那個高個子男孩臉上馬上露出不友好不歡迎的神色，偏偏我犯賤問了一句：“你們要換位子麽”。誰知那個矮個子男孩還在那裡磨磨唧唧唧唧歪歪，最後指指旁邊的一個上鋪和一個下鋪告訴我都可以睡，可是那鋪位上也各有一個 歐洲 馬猴在啊！這時大部隊人馬上車了，我只好閃躲退讓，狹窄的過道里我變成了那個最沒素質占了過道的人！我心裡很氣！媽的早知道讓他快點從我的位子上滾出來省的浪費時間！
急忙在那個自私的 歐洲 人指給我的位子上躺下，看了一眼旁邊的男孩子，個字高大、五官很像 印度 人，卻跟隔壁鋪位的另一個 歐洲 佬說著流利的英語，估計是 歐洲 的 印度 移民吧！看他們也是一臉不情願，不情願也要睡啊？！難道你讓我滾下車？你以為我不珍惜我的私人空間嗎？你自私慣了就別出來旅行好嗎？！
上了車我就睡下了，沒跟任何人聊天搭訕，因為我看到了那些背包客眼裡的不友好。這輛大巴一路走走停停，不知停了多少個站，陸續又上來了很多 印度 人。不一會兒旁邊那個 歐洲 大馬猴就不得不“屈尊”跟一個大腹便便的 印度 男人同眠了。而我旁邊的這位 印度 移民黑皮哥，長得不算標緻，穿著背心短褲，兩個人擠在一張不算寬的卧鋪上，不得不跟他“肌膚相親”，那滋味是黏黏的，我乾脆穿上皮膚衣，一方面可以抵禦空調寒氣，另一方面也可防止“肌膚相親”。這才沉沉睡去！
（未完待續）
Day26:初到亨比（2016年4月15日）
↑亨比古跡群 
↑亨比古跡群 
↑亨比古跡群 
↑亨比古跡群 2016年4月15日/DAY 26
恍恍惚惚睡了一夜！天剛亮時車到了hospet，停車休息15分鐘，hospet是離 亨比 遺址群30分鐘車程的一個小城，也是乘火車來 亨比 必經的樞紐站。下車在車站旁的餐館上了廁所，喝了杯奶茶，才清醒過來。
夜班大巴在 亨比 世界遺產的據點～hampi bazzar一個小村落停下來的時候正是清晨，從車窗望出去，四處環繞著灰色的光禿禿的荒山，那些山上散落著仿佛從天而降的巨石——圓潤如河灘上的鵝卵石。很像我在奧里薩邦去過的udayagiri和kandhagiri石窟群，很像在去tiruvananmalai路上經過的gingee城堡，大概南印這一帶多是這類荒蕪的巨石山地貌.
地質學上的巨礫地貌（boulder）指的是粒徑大於25釐米的岩石。巨礫的形成有很多種原因，包括冰川、火山活動等。像 亨比 這樣的巨礫地貌，當無數的連綿不絕的巨石聚集在一起出現在我眼前的時候，我產生了一種奇幻的感受，仿佛那些巨石是一夜間從天上散落人間的。而夾雜於巨石其間，不時能看到幾座完全用整顆巨礫雕鑿出來的神廟，就更加重了這種魔幻世界的感受。
當別的背包客迷迷糊糊半夢半醒的時候，我是第一個抓起背包准備下車的，可是走到駕駛室旁的車門口我驚獃了：一大群旅館的托兒們，像一群蒼蠅聞到一顆臭魚頭般圍堵在窄小的大巴門旁，似乎生生要把下來的游客活生吞活剝了一般。每個人手裡都拿著一份 亨比 的地圖和旅館名片，一見到我這塊“老鹹肉”那“群蠅”馬上註射了興奮劑般騷動著、互相撕扯著（毫不誇張）、無數雙黑爪子揮舞著、似乎要把我一把拉進無盡的深淵之中……我都懷疑我從他們之中出來的時候是否只剩下一副白骨了。
見到這場面我退縮了一下，笑嘻嘻拿出照相機拍了張留念，然後就懷著英勇就義的心情奮不顧身投入那黑爪子揮舞的“蠅群”，跳下大巴去取我的行李了。
最後我這塊風乾的“老鹹肉”被一個中年 印度 男拿下，而他口中說的那家旅館正是我事先翻了lonely planet，正要去的那家。沒辦法！因為所有的突突車司機都是旅館的托兒，大清早6點多都在等候這每天不多的幾班巴士。你想自己叫突突車根本不可能。
其實從下車的地方到旅館幾步之遙，付錢的時候狡詐的突突車司機口中的10盧比最後變成了100盧比。房間在旅館二樓，老闆娘是個 印度 大媽，彼時剛剛從汗水濕透的酣夢中醒來（本地人是絕不會捨得用空調的，而 亨比 這邊出奇地熱！），洗完澡頭髮半濕，穿著寬大長袍出來接待我。那突突司機稱她為madame，空調間開價1500盧比被我還到1200盧比，確實比別處貴了些。老闆娘說 亨比 電費很貴。
接下來住進二樓客房的時候，突突司機開始纏住我說服我包他的車，鑒於他早上的“黑心”表現我一心想把他甩掉，卻最後還是談好了包車兩天1800盧比。
關好門窗打開空調略微休息了一會兒，準備早上9點半開始游 亨比 遺址，簽證即將到期，我必須加緊步伐，趕在簽證到期前回到 加爾各答 ！沒法像剛開始計劃的那樣悠閑地在 印度 四處遊蕩了。
（未完待續）
Day26:失落的魔幻之城——亨比 / 維塔爾神廟群
↑亨比古跡群 
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↑亨比古跡群 2016年4月15日/DAY 26/ 失落的魔幻之城—— 亨比 Hampi
南印 卡納塔克邦 的世界文化遺產 亨比 。
我訪問過數不清的失落的古城：諸如 約旦 的 佩特拉 和 傑拉什 ， 埃及 的 盧克索 ， 伊朗 的 波斯波利斯 ， 黎巴嫩 的巴爾貝克 羅馬 古城、 墨西哥 的日月金字塔、 帕倫克 ， 柬埔寨 的吳哥遺跡， 緬甸 的 蒲甘 ， 泰國 的阿育塔雅……他們或因戰亂屠城、或因瘟疫肆虐、或因水源短缺枯竭、而最終淪為“廢都”! 列舉這份我探訪過的失落的文明名單的時候我自己都有點驚訝。我不知道我為什麼會那麼痴迷這些失落的帝國遺址。當我想起某個曾走過的國家，腦海裡馬上就能閃現彼時的我在這些遺址廢墟中穿行；在落日的餘暉中欣賞美景感嘆時間能摧毀一切的力量；感嘆人類的渺小與偉大、人類那永無止境的創造力和破壞力，感嘆宇宙間萬物的成住壞空；想象著自己是那些古人中的一員居住在昔日繁華無比的城市中、經歷過人生的生死無常愛恨離愁。時間仿佛凝固在那一望無垠的廢墟中，而人類最複雜最誠摯的情感仿佛已雕鑿進那些千百年不朽的石頭，最後等待時間將它化為塵燼。
我不是不喜歡那些陽光沙灘雪山高原，只是覺得它們遠沒有那些“廢墟”對我更具有吸引力。
而 亨比 ，是一個充滿魔幻感的昔日繁華帝國的“廢都”。
一切應了那句“如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。”一個昔日統治了整個南 印度 的毗奢耶那伽羅王朝（Vijayanagara，意為“勝利城” ）的首都“毗奢耶那伽羅”（這個名字來自於其首都毗奢耶那伽 羅城 ，也就是今天的 亨比 ）仿佛一夜之間幻滅成夢幻泡影。
毗奢耶那伽羅王朝（Vijayanagara是 印度 歷史上最後一個 印度 教帝國，建立於1336年，直至1565年被德干高原的伊斯蘭教 蘇丹 國所侵略。侵略者血洗和掠奪了城市，約十萬居民被屠殺。
亨比 在古 印度 史詩《薄伽梵歌宇宙古史》和《摩訶婆羅多》中以Pampa Kshetra這個名字為人所熟知，在《羅摩衍那》中則被稱為“Kishkinda”，在這裡羅摩王（《羅摩衍那》中的羅摩，是十車王的大兒子，被認為是毗濕奴的第7次化身。正統 印度 教中羅摩是一手持弓，身後背箭的形象。）遇到了猴王哈努曼、Sugriya神和他的部落。羅摩王與他們一起協作從十首魔王羅波納手中救出了辛多女神（羅摩王的妻子）。因此 亨比 從古至今就是一片有著悠久歷史和強大的靈性力量的土地，也曾經是德乾平原地區最強大的 印度 教首都。從這座城市成為一座被城堡的高牆圍築起來的城市後，它一度曾擁有100萬人口。其規模甚至超過了古 羅馬 城。為了加強中央政權並提高國家團結，其統治者 布卡 一世曾宣佈平等對待毗奢耶那伽羅王朝的所有宗教，包括 印度 教、耆那教、天主教、伊斯蘭教和猶太教。這在世界歷史上也實屬罕見。
早九點 亨比 的太陽開始炙烤大地，令這個本來就巨石陣密佈的地方變成了一隻在火上滿滿加熱的平底鍋，而生活在這片土地上的人，就成了熱鍋上的螞蟻。
九點半準時下樓，踱到巷子口一家換外幣的私營店鋪前，詢問有沒有換外幣服務。老闆的哥哥去找不知道晃到哪裡去的弟弟回來做生意。站在店門口等人的時候早上那個巴士站“截”住我，又極力攛掇我包車的突突司機哥突然騎著摩托車出現，說：“你為什麼在這裡換錢啊，旅館老闆娘Madame那裡就可以換啊。” 就這樣肥水不流外人田，我被“挾持”回旅館，突突司機哥騎著摩托幫我去別處換了錢，他抽了佣金。一早上不費吹灰之力他就賺了兩筆。之後他又按原先談好的包車兩天1800盧比把我“轉包”給另一個年輕的突突司機。中年司機哥話鋒一轉告訴我明天由年輕司機哥陪我去河對岸游玩，乘一個當地特有的竹編小圓舟到河對岸，然後租自行車騎行到幾個神廟遺址。我當時就提出異議：如果一樣要我自己騎車游覽我為什麼還要雇一個人陪我，我自己可以找路啊。最後我決定只包一天突突車。中年突突司機提出如果一天就是1000元，我想了下就答應了。
亨比 市場是一個小村子，村中心有一座南印風格 印度 教神廟Virupaksha維魯帕科沙至今仍在使用，村子位於遺址群的 西北 方，我們第一站去的是 東北 方2公裡外的vittal 神廟遺址。
Vittal神廟建築群被認為是 亨比 遺址群中最為璀璨奪目的，建於16世紀。很多旅行雜誌上刊登的關於 亨比 的照片大部分都取景自這座神廟。 中國 人對 亨比 的瞭解也多源自成龍的電影《神話》中在這裡取景。
突突車把我放在離神廟入口有一段路的入口，買票乘景區電瓶游覽車到神廟門口。vittal神廟門票已經漲到了500盧比，不過比起國內那些門票價動不動就一、二百的景區，這裡已經是小巫見大巫了。而 印度 國民的待遇是20盧比門票價，只合2元人民幣。
這座神廟是一座長方形庭院，整座神廟融合了多種建築形式，集中了 亨比 最精美的石雕藝術傑作，傳說是為供奉從Pandharpur帶來的一尊神像而修建的。庭院中央是一座毗濕奴馬車造型的神祠，是整個神廟建築群中最醒目的建築，其上的雕刻十分細膩，據說馬車的輪子還可以轉動。馬車內部有Garuda的神像雕刻。
神廟群於Krishnadevaraya在位期間開始修建，然而至今這項浩大工程仍未完工，但這並不影響它作為毗奢耶那伽羅藝術的傑出代表。
往裡走一左一右兩座神祠，右側的“音樂柱大廳”外部裝飾有纖細的石雕音樂柱，敲打是會產生音階。據說是代表了81種 印度 傳統樂器。如今 石柱 已經不允許擊打以免遭破壞。主神廟內部的聖所採用了一種水面的鏡面反射的設計來照亮聖所。在入口的左右兩側還各有一個婚禮大廳和祈禱大廳。
站在神廟的開闊的庭院里，可以越過圍牆看到四周遠處的石頭山，神廟內人不多，正好可以慢慢欣賞那些雕刻藝術品。這裡的 石柱 柱式別具風格，遠遠比古 希腊 羅馬 的柱式更輕巧靈秀。尤其是音樂大廳的 石柱 ，仿佛纖巧的仿佛無法用石頭雕鑿出來。
神廟群主入口出來右轉順著路牌往北走，沒想到我一直胡亂走走到了河邊的一座小神廟。
（待續）
｛背景資料｝在14世紀初，穆斯林教的侵略者打敗了 印度南部 的 印度 教王朝，但始終沒有長期占領這些地區。他們所導致的破壞引起了當地人的不滿，加強了有 印度 色彩的民族教主義。兩個名叫哈里哈拉（Harihara）和 布卡 （Bukka）的兄弟拜了一位名叫 印度 教隱士為師，放棄了伊斯蘭教：幾年之前，在1327年，他們曾被德里 蘇丹 國的軍人所俘虜，並被迫接受伊斯蘭教。
哈里哈拉一世建立了毗奢耶那伽羅帝國的第一王朝”桑伽馬王朝（Sangama，1336年-1486年）。1343年，Ballala III被 馬杜賴 素丹所謀殺， 布卡 趁機占據了曷 薩拉 地帶。十年之後，毗奢耶那伽羅的軍隊擊敗了 馬杜賴 素丹並輔佐本應繼承王位的Sambuvaraya登位—儘管實際權利把持在 布卡 一世的手中。從1358年起，在毗奢耶那伽羅王朝與巴曼尼素丹國之間爆發了一系列的邊境戰爭。為了加強中央政權並提高國家團結， 布卡 一世宣佈平等對待毗奢耶那伽羅王朝的所有宗教，包括 印度 教、耆那教、天主教、伊斯蘭教和猶太教。另外， 布卡 把各種官位賜給兒子和親信的將軍，廢除當地的小君主。
訶里訶羅二世（1377年-1404年）繼承父親 布卡 的王位，1378年他趁著北方巴赫曼尼 蘇丹 國阿拉丁·穆賈希德沙阿的死亡，派兵占領 果阿 、Chaul和Dabhol等關鍵的貿易樞紐地區，把帝國向 西北 部發展。然而，毗奢耶那伽羅軍隊被巴曼尼人所擊敗，被迫撤退，受到了極大的損傷。1399年，在德干高原上饑荒遍野，民不聊生，雙方簽訂了無利 和平 條約，這個條約對毗奢耶那伽羅王朝不利。
↑亨比古跡群 
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↑亨比古跡群
蓮花宮
從老 果阿 回到panaji的旅館，躺在床上吹著空調卻無論如何也睡不著。下午6點退了房去樓下另一條街上同屬這家旅館的餐廳吃了晚飯～雞肉 三明 治和紅茶，然後背著行李去panjim paulo私人長途客運公司的車站。
印度 私人運營的長途汽車站都髒的不象樣子：一塊空地，四周圍著鐵欄桿，中間停車。沒有廁所，停車場周圍的草叢便成了旅們解決排泄問題的天然衛生間；停車場入口處一個鐵皮破亭子就是車站辦公室；一個幾根破木棍和幾張破竹席搭的快要倒下的亭子加上幾排長條凳就是候車室。遇上下雨天停車場泥濘坑窪的路面連行李都沒處放。
我剛進這簡陋的“汽車站”，將行李放在“候車室”長凳上，跑去門口的車站鐵皮亭子“辦公室”詢問我的巴士什麼時候到。一個長得還算斯文的 印度 中年人，一聽說我是 中國 人，激動萬分地握著我的手問我來自 中國 哪裡。我說 上海 ，他就瞬間慷慨激昂了～說他要去 上海 ，我說很好啊，你什麼時候來？然後他就開始大談什麼 上海 和 加爾各答 很相似之類的話。我心想 加爾各答 雖然跟 上海 有很多相似之處：地理位置都在國土的東部入 海口 ，都曾經是 歐洲 國家的殖民地和半殖民地……但是 加爾各答 的貧窮和髒亂到今天為止也是 上海 無法比擬的。 加爾各答 整個城市的基礎設施還很落後，就在不久前 加爾各答 市內一座立交橋還發生了倒塌事件。這位大哥最後興奮滴開始站在宇宙中心呼喚起 和平 和友誼，呼喚全人類的友好平等了。他還說如果 中國 和 印度 攜起手來，世界一定有更美好的明天之類。在外旅行什麼奇葩都能碰上，不過這類站在宇宙中心呼喚愛的奇葩還是第一次遇上。我心想你他媽要是真有愛心就快點他媽的告訴我車子幾點鐘來啊，別岔開話題喋喋不休！
結果還是另一個工作人員告訴我開往 亨比 的過夜巴士晚點了，車要從 果阿 別的度假地開過來，到panaji就要延後一小時了（原定八點發車），沒辦法只能等！在 印度 一切都要耐心耐心再耐心！
由於一個人旅行擔心錯過車次，我一次又一次跑到鐵皮亭子那裡去問車什麼時候到。後來兩個 廣東 女孩和一對 日本 小情侶，以及一大幫歐美背包客陸續來到車站，側耳聽他們交談確定都是去 亨比 的，足有幾十號人。因此我不用擔心了，坐在長凳上耐心等吧，反正他們上車我就上車！
那群 歐洲 背包客都在20多歲上下，男男女女一大群，嘰嘰喳喳有說有笑，抽煙彈琴唱歌，一群女生還結伴去草叢裡上廁所。我一直不喜歡這樣一幫人組團出來，尤其來 印度 這樣的地方。 果阿 在6、70年代是 歐洲 嬉皮士們的精神樂園，直到今天都仍是這些 歐洲 背包客的首選目的地。 果阿 這裡的外國人比我在奧里薩和泰米爾納德一路上遇到的總和還要多。
好不容易熬到九點多去 亨比 的巴士才姍姍來遲。一上車所有人都傻了，這輛卧鋪車他媽的竟然是一個鋪合睡的（兩個人的鋪位中間無欄桿扶手）！兩個人成雙結對旅行還好，輪到我這種一個人出門的就要忍辱跟陌生人同床共枕了！
也不是第一次來 印度 了，這個國家什麼奇跡都會發生。那些 歐洲 佬就不幹了，瞬間驚呼咒罵聲四起！抱怨歸抱怨！ 印度 人可不理你！要坐就坐不坐就滾！
於是抱著萬事都能適應的心情我來到我的鋪位前，裡面半遮著的帘子露出兩張年輕男孩的面孔，是兩個 歐洲 大馬猴！我笑笑說這是我的鋪位，那個高個子男孩臉上馬上露出不友好不歡迎的神色，偏偏我犯賤問了一句：“你們要換位子麽”。誰知那個矮個子男孩還在那裡磨磨唧唧唧唧歪歪，最後指指旁邊的一個上鋪和一個下鋪告訴我都可以睡，可是那鋪位上也各有一個 歐洲 馬猴在啊！這時大部隊人馬上車了，我只好閃躲退讓，狹窄的過道里我變成了那個最沒素質占了過道的人！我心裡很氣！媽的早知道讓他快點從我的位子上滾出來省的浪費時間！
急忙在那個自私的 歐洲 人指給我的位子上躺下，看了一眼旁邊的男孩子，個字高大、五官很像 印度 人，卻跟隔壁鋪位的另一個 歐洲 佬說著流利的英語，估計是 歐洲 的 印度 移民吧！看他們也是一臉不情願，不情願也要睡啊？！難道你讓我滾下車？你以為我不珍惜我的私人空間嗎？你自私慣了就別出來旅行好嗎？！
上了車我就睡下了，沒跟任何人聊天搭訕，因為我看到了那些背包客眼裡的不友好。這輛大巴一路走走停停，不知停了多少個站，陸續又上來了很多 印度 人。不一會兒旁邊那個 歐洲 大馬猴就不得不“屈尊”跟一個大腹便便的 印度 男人同眠了。而我旁邊的這位 印度 移民黑皮哥，長得不算標緻，穿著背心短褲，兩個人擠在一張不算寬的卧鋪上，不得不跟他“肌膚相親”，那滋味是黏黏的，我乾脆穿上皮膚衣，一方面可以抵禦空調寒氣，另一方面也可防止“肌膚相親”。這才沉沉睡去！
（未完待續）
Day26:初到亨比（2016年4月15日）
恍恍惚惚睡了一夜！天剛亮時車到了hospet，停車休息15分鐘，hospet是離 亨比 遺址群30分鐘車程的一個小城，也是乘火車來 亨比 必經的樞紐站。下車在車站旁的餐館上了廁所，喝了杯奶茶，才清醒過來。
夜班大巴在 亨比 世界遺產的據點～hampi bazzar一個小村落停下來的時候正是清晨，從車窗望出去，四處環繞著灰色的光禿禿的荒山，那些山上散落著仿佛從天而降的巨石——圓潤如河灘上的鵝卵石。很像我在奧里薩邦去過的udayagiri和kandhagiri石窟群，很像在去tiruvananmalai路上經過的gingee城堡，大概南印這一帶多是這類荒蕪的巨石山地貌.
地質學上的巨礫地貌（boulder）指的是粒徑大於25釐米的岩石。巨礫的形成有很多種原因，包括冰川、火山活動等。像 亨比 這樣的巨礫地貌，當無數的連綿不絕的巨石聚集在一起出現在我眼前的時候，我產生了一種奇幻的感受，仿佛那些巨石是一夜間從天上散落人間的。而夾雜於巨石其間，不時能看到幾座完全用整顆巨礫雕鑿出來的神廟，就更加重了這種魔幻世界的感受。
當別的背包客迷迷糊糊半夢半醒的時候，我是第一個抓起背包准備下車的，可是走到駕駛室旁的車門口我驚獃了：一大群旅館的托兒們，像一群蒼蠅聞到一顆臭魚頭般圍堵在窄小的大巴門旁，似乎生生要把下來的游客活生吞活剝了一般。每個人手裡都拿著一份 亨比 的地圖和旅館名片，一見到我這塊“老鹹肉”那“群蠅”馬上註射了興奮劑般騷動著、互相撕扯著（毫不誇張）、無數雙黑爪子揮舞著、似乎要把我一把拉進無盡的深淵之中……我都懷疑我從他們之中出來的時候是否只剩下一副白骨了。
見到這場面我退縮了一下，笑嘻嘻拿出照相機拍了張留念，然後就懷著英勇就義的心情奮不顧身投入那黑爪子揮舞的“蠅群”，跳下大巴去取我的行李了。
最後我這塊風乾的“老鹹肉”被一個中年 印度 男拿下，而他口中說的那家旅館正是我事先翻了lonely planet，正要去的那家。沒辦法！因為所有的突突車司機都是旅館的托兒，大清早6點多都在等候這每天不多的幾班巴士。你想自己叫突突車根本不可能。
其實從下車的地方到旅館幾步之遙，付錢的時候狡詐的突突車司機口中的10盧比最後變成了100盧比。房間在旅館二樓，老闆娘是個 印度 大媽，彼時剛剛從汗水濕透的酣夢中醒來（本地人是絕不會捨得用空調的，而 亨比 這邊出奇地熱！），洗完澡頭髮半濕，穿著寬大長袍出來接待我。那突突司機稱她為madame，空調間開價1500盧比被我還到1200盧比，確實比別處貴了些。老闆娘說 亨比 電費很貴。
接下來住進二樓客房的時候，突突司機開始纏住我說服我包他的車，鑒於他早上的“黑心”表現我一心想把他甩掉，卻最後還是談好了包車兩天1800盧比。
關好門窗打開空調略微休息了一會兒，準備早上9點半開始游 亨比 遺址，簽證即將到期，我必須加緊步伐，趕在簽證到期前回到 加爾各答 ！沒法像剛開始計劃的那樣悠閑地在 印度 四處遊蕩了。
（未完待續）
Day26:失落的魔幻之城——亨比 / 維塔爾神廟群
南印 卡納塔克邦 的世界文化遺產 亨比 。
我訪問過數不清的失落的古城：諸如 約旦 的 佩特拉 和 傑拉什 ， 埃及 的 盧克索 ， 伊朗 的 波斯波利斯 ， 黎巴嫩 的巴爾貝克 羅馬 古城、 墨西哥 的日月金字塔、 帕倫克 ， 柬埔寨 的吳哥遺跡， 緬甸 的 蒲甘 ， 泰國 的阿育塔雅……他們或因戰亂屠城、或因瘟疫肆虐、或因水源短缺枯竭、而最終淪為“廢都”! 列舉這份我探訪過的失落的文明名單的時候我自己都有點驚訝。我不知道我為什麼會那麼痴迷這些失落的帝國遺址。當我想起某個曾走過的國家，腦海裡馬上就能閃現彼時的我在這些遺址廢墟中穿行；在落日的餘暉中欣賞美景感嘆時間能摧毀一切的力量；感嘆人類的渺小與偉大、人類那永無止境的創造力和破壞力，感嘆宇宙間萬物的成住壞空；想象著自己是那些古人中的一員居住在昔日繁華無比的城市中、經歷過人生的生死無常愛恨離愁。時間仿佛凝固在那一望無垠的廢墟中，而人類最複雜最誠摯的情感仿佛已雕鑿進那些千百年不朽的石頭，最後等待時間將它化為塵燼。
我不是不喜歡那些陽光沙灘雪山高原，只是覺得它們遠沒有那些“廢墟”對我更具有吸引力。
而 亨比 ，是一個充滿魔幻感的昔日繁華帝國的“廢都”。
一切應了那句“如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。”一個昔日統治了整個南 印度 的毗奢耶那伽羅王朝（Vijayanagara，意為“勝利城” ）的首都“毗奢耶那伽羅”（這個名字來自於其首都毗奢耶那伽 羅城 ，也就是今天的 亨比 ）仿佛一夜之間幻滅成夢幻泡影。
毗奢耶那伽羅王朝（Vijayanagara是 印度 歷史上最後一個 印度 教帝國，建立於1336年，直至1565年被德干高原的伊斯蘭教 蘇丹 國所侵略。侵略者血洗和掠奪了城市，約十萬居民被屠殺。
亨比 在古 印度 史詩《薄伽梵歌宇宙古史》和《摩訶婆羅多》中以Pampa Kshetra這個名字為人所熟知，在《羅摩衍那》中則被稱為“Kishkinda”，在這裡羅摩王（《羅摩衍那》中的羅摩，是十車王的大兒子，被認為是毗濕奴的第7次化身。正統 印度 教中羅摩是一手持弓，身後背箭的形象。）遇到了猴王哈努曼、Sugriya神和他的部落。羅摩王與他們一起協作從十首魔王羅波納手中救出了辛多女神（羅摩王的妻子）。因此 亨比 從古至今就是一片有著悠久歷史和強大的靈性力量的土地，也曾經是德乾平原地區最強大的 印度 教首都。從這座城市成為一座被城堡的高牆圍築起來的城市後，它一度曾擁有100萬人口。其規模甚至超過了古 羅馬 城。為了加強中央政權並提高國家團結，其統治者 布卡 一世曾宣佈平等對待毗奢耶那伽羅王朝的所有宗教，包括 印度 教、耆那教、天主教、伊斯蘭教和猶太教。這在世界歷史上也實屬罕見。
早九點 亨比 的太陽開始炙烤大地，令這個本來就巨石陣密佈的地方變成了一隻在火上滿滿加熱的平底鍋，而生活在這片土地上的人，就成了熱鍋上的螞蟻。
九點半準時下樓，踱到巷子口一家換外幣的私營店鋪前，詢問有沒有換外幣服務。老闆的哥哥去找不知道晃到哪裡去的弟弟回來做生意。站在店門口等人的時候早上那個巴士站“截”住我，又極力攛掇我包車的突突司機哥突然騎著摩托車出現，說：“你為什麼在這裡換錢啊，旅館老闆娘Madame那裡就可以換啊。” 就這樣肥水不流外人田，我被“挾持”回旅館，突突司機哥騎著摩托幫我去別處換了錢，他抽了佣金。一早上不費吹灰之力他就賺了兩筆。之後他又按原先談好的包車兩天1800盧比把我“轉包”給另一個年輕的突突司機。中年司機哥話鋒一轉告訴我明天由年輕司機哥陪我去河對岸游玩，乘一個當地特有的竹編小圓舟到河對岸，然後租自行車騎行到幾個神廟遺址。我當時就提出異議：如果一樣要我自己騎車游覽我為什麼還要雇一個人陪我，我自己可以找路啊。最後我決定只包一天突突車。中年突突司機提出如果一天就是1000元，我想了下就答應了。
亨比 市場是一個小村子，村中心有一座南印風格 印度 教神廟Virupaksha維魯帕科沙至今仍在使用，村子位於遺址群的 西北 方，我們第一站去的是 東北 方2公裡外的vittal 神廟遺址。
Vittal神廟建築群被認為是 亨比 遺址群中最為璀璨奪目的，建於16世紀。很多旅行雜誌上刊登的關於 亨比 的照片大部分都取景自這座神廟。 中國 人對 亨比 的瞭解也多源自成龍的電影《神話》中在這裡取景。
突突車把我放在離神廟入口有一段路的入口，買票乘景區電瓶游覽車到神廟門口。vittal神廟門票已經漲到了500盧比，不過比起國內那些門票價動不動就一、二百的景區，這裡已經是小巫見大巫了。而 印度 國民的待遇是20盧比門票價，只合2元人民幣。
這座神廟是一座長方形庭院，整座神廟融合了多種建築形式，集中了 亨比 最精美的石雕藝術傑作，傳說是為供奉從Pandharpur帶來的一尊神像而修建的。庭院中央是一座毗濕奴馬車造型的神祠，是整個神廟建築群中最醒目的建築，其上的雕刻十分細膩，據說馬車的輪子還可以轉動。馬車內部有Garuda的神像雕刻。
神廟群於Krishnadevaraya在位期間開始修建，然而至今這項浩大工程仍未完工，但這並不影響它作為毗奢耶那伽羅藝術的傑出代表。
往裡走一左一右兩座神祠，右側的“音樂柱大廳”外部裝飾有纖細的石雕音樂柱，敲打是會產生音階。據說是代表了81種 印度 傳統樂器。如今 石柱 已經不允許擊打以免遭破壞。主神廟內部的聖所採用了一種水面的鏡面反射的設計來照亮聖所。在入口的左右兩側還各有一個婚禮大廳和祈禱大廳。
站在神廟的開闊的庭院里，可以越過圍牆看到四周遠處的石頭山，神廟內人不多，正好可以慢慢欣賞那些雕刻藝術品。這裡的 石柱 柱式別具風格，遠遠比古 希腊 羅馬 的柱式更輕巧靈秀。尤其是音樂大廳的 石柱 ，仿佛纖巧的仿佛無法用石頭雕鑿出來。
神廟群主入口出來右轉順著路牌往北走，沒想到我一直胡亂走走到了河邊的一座小神廟。
（待續）
｛背景資料｝在14世紀初，穆斯林教的侵略者打敗了 印度南部 的 印度 教王朝，但始終沒有長期占領這些地區。他們所導致的破壞引起了當地人的不滿，加強了有 印度 色彩的民族教主義。兩個名叫哈里哈拉（Harihara）和 布卡 （Bukka）的兄弟拜了一位名叫 印度 教隱士為師，放棄了伊斯蘭教：幾年之前，在1327年，他們曾被德里 蘇丹 國的軍人所俘虜，並被迫接受伊斯蘭教。
哈里哈拉一世建立了毗奢耶那伽羅帝國的第一王朝”桑伽馬王朝（Sangama，1336年-1486年）。1343年，Ballala III被 馬杜賴 素丹所謀殺， 布卡 趁機占據了曷 薩拉 地帶。十年之後，毗奢耶那伽羅的軍隊擊敗了 馬杜賴 素丹並輔佐本應繼承王位的Sambuvaraya登位—儘管實際權利把持在 布卡 一世的手中。從1358年起，在毗奢耶那伽羅王朝與巴曼尼素丹國之間爆發了一系列的邊境戰爭。為了加強中央政權並提高國家團結， 布卡 一世宣佈平等對待毗奢耶那伽羅王朝的所有宗教，包括 印度 教、耆那教、天主教、伊斯蘭教和猶太教。另外， 布卡 把各種官位賜給兒子和親信的將軍，廢除當地的小君主。
訶里訶羅二世（1377年-1404年）繼承父親 布卡 的王位，1378年他趁著北方巴赫曼尼 蘇丹 國阿拉丁·穆賈希德沙阿的死亡，派兵占領 果阿 、Chaul和Dabhol等關鍵的貿易樞紐地區，把帝國向 西北 部發展。然而，毗奢耶那伽羅軍隊被巴曼尼人所擊敗，被迫撤退，受到了極大的損傷。1399年，在德干高原上饑荒遍野，民不聊生，雙方簽訂了無利 和平 條約，這個條約對毗奢耶那伽羅王朝不利。
