西岸的亡靈河東岸的你·埃及

↑菲萊神廟 克利奧帕 特拉 七世，世人更喜歡稱她為 埃及 艷後，因其與凱撒大帝和 安東 尼的風流情史聞名於世，更被人當作 埃及 歷史的代表流傳於世，其實，這位女王不但是位王朝終結者，更是個不折不扣的 希腊 人。不得不說這本就是個美麗的誤會。
公元前30年，屋大維帶領 羅馬 軍隊入侵 埃及 ，克利奧帕 特拉 七世自殺，托勒密王朝覆滅， 埃及 進入 羅馬 人統治時期。
在島東部離神廟不遠處坐落著極具 羅馬 風格的建築—— 圖拉 真涼亭，又被稱為“法老王之床”，由 羅馬 皇帝 圖拉 真來此祭祀後修建。 ↑菲萊神廟 羅馬 人統治下的 埃及 ，並不像托勒密王朝一樣對於宗教有著較為寬鬆的管理，他們對於神廟及僧侶有著非常嚴格的管控。而此時，早於 羅馬 人之前藉由猶太人傳播到 埃及 的基督教成為了抵抗 羅馬 帝國的一股力量，在公元7世紀阿拉伯人占領 埃及 後，又成為抗拒阿拉伯統治者的重要力量。
然而不同宗教的融合和碰撞，同樣可能經歷溫和或者激進的多種可能，在 埃及 的神廟，經常可以看見基督教徒破壞的痕跡。他們鑿去原來的壁畫，又雕刻出基督教的符號。 東·開羅公元640年，阿拉伯人攻占 埃及 ，並於阿拉伯帝國後期先後出現法蒂瑪王朝和阿尤布王朝。法蒂瑪王朝統治期間，將首都定位 開羅 ，後因 薩拉 丁帶兵在擊退占領 埃及 的十字軍，法蒂瑪王朝哈里發被廢黜，公元1174年， 薩拉 丁建立阿尤布王朝並宣佈自己成為阿尤布王朝的第一位 蘇丹 ，在現今 開羅 舊城中心建造 薩拉 丁城堡。 ↑薩拉丁城堡 薩丁堡最早為抵禦十字軍作為防衛要塞而建，如今早已破敗不堪，因年久失修可見牆體脫落嚴重，部分窗欞垂落損毀，而通常出現在照片中的於1830年建造的穆罕默德· 阿裡 清真寺，其實只是 薩拉 丁城堡較為重要的一部分。
清真寺外觀與 伊斯坦布爾 的藍色清真寺非常相像，只不過走近才能發覺這座清真寺真可謂“風塵僕僕”，外牆體皆是濃重的土黃色，頂部已分辨不出原色。 ↑開羅 而在 薩拉 丁城堡上俯瞰 開羅 舊城，卻多少感覺到一些理解，在這座以黃土之色作為自己外衣的城市，它既是一種保護色，又自帶一種歷史積澱的華彩，這裡每一條窄仄擁擠的小路，每一座廢棄破敗的小樓，都可能是千年滄桑的見證。它不需要言說自己的過往，當人立足於這裡，風中的微塵都能無聲地成為它有力的佐證。

在這裡，古 埃及 五千年的文明已全然泯滅，在這片土地上生存的人，或許他們自己都說不清自己身體中流淌的到底是哪種血液，我無法評價這斷絕源頭的變遷究竟是好是壞，或許它只是歷史長河中一次偷了點小差卻又無二的抉擇，就好像基督教無法征服這片土地上的人卻面對五百年後才進入的伊斯蘭教俯首稱臣。
這是必然的進程，無關對錯。 結·沙漠·銀河過去的四年裡，每一年的四月我都會去一次沙漠，然後“歷經磨難”背回不同的沙子收集起來。倒並非刻意，更多的還是種巧合，只不過也許巧合多了也會成為必然。而對於現在的我來說，所謂必然就是這四年的每個四月，我都 會曬 成 非洲 黑人回來，然後面對衣櫃里色彩鮮艷花里胡哨的衣服陷入想穿而不敢穿捶胸頓足般的惱恨之中。 ↑黑白沙漠 白沙 漠位於 埃及 西南部，與 利比亞 大沙漠相接壤的西部沙漠北端。從 開羅 出發先抵達 巴哈利亞綠洲 需要四到五個小時，然後從綠洲再進入 白沙 漠也要大概兩個小時的時間。
因為我們吃完午飯已經過四點，於是司機（其實是個車隊）決定直奔 白沙 漠，第二天上午返迴路上再去黑沙漠。從 巴哈利亞綠洲 去往 白沙 漠的路上就可以經過黑沙漠。 ↑黑白沙漠 路過水晶山並偷走了一小塊“水晶”之後，再次下車的時候已近黃昏，並且多少能看出些 白沙 漠的樣子。
和大部分沙漠一樣，這裡在百萬年前也曾經是一片汪洋大海，氣候驟變海水退去，曾經的海底浮現出來。白色的石灰石在經年的風不停歇的打磨風化之下，一些裸露出地表，另一些早已碎成粉末，像雪片般灑落在黃沙之上，用手指不需多用力就能捏碎。 ↑黑白沙漠 在每個沙漠都曾看到過日落，或如老僧入定或者氣喘吁吁，然而無論呼吸是急是緩，在看到太陽漸漸藏匿於地平線之下時，內心都是一片平靜。
為了聽見風吹進心髒的聲音，為了一年一度最為嚮往的“奢侈”，為了能再一次全無障礙地仰望星辰，等待銀河融化在雙目之中就此消散，這裡便成為我選擇來 埃及 的唯一理由。 ↑黑白沙漠 在 埃及 ，在我所有抵達的城市、所有觸摸到的歷史，我選擇作為一個旁觀者將它們講述出來。唯獨在這裡，我希望自己成為一個經歷者，能夠傳達出極度私人化、只屬於自己的記憶。
我們的司機——Hany車隊中大概年紀最大的、告訴了我他的名字卻被我忘記的大叔，自稱沙漠中的舒馬赫，或許可以稱為司機中最好的廚子、廚子里最好的司機——在路上和我們聊起了他的家庭，我們進沙漠的那天剛好是他6歲兒子的生日，他說他會在我們返回沙漠的那天去給他買一份禮物給他補過生日；在進入露營範圍時他讓我們閉上眼睛，然後睜開之時看到了夜色籠罩下一片滲透著冷光的白茫茫的“雪原”。
而當第二天到來，在我們這些游客於日出之後興奮地四處拍照的時候，他們要在尚有涼意的清晨做早飯。這是他們的人生。 ↑黑白沙漠 而我的人生，或許有那麼一瞬間，是明知要汗流浹背忍耐顛簸，吃沙含土然後渾身惡臭也仍然執著地選擇要抵達這裡。或許就像祭司銘刻法老所說那般——歷經這樣一段艱難的旅途——卻仍然讓我心甘情願，難以抽離。
“暴曬8日的 非洲 原住民”——留念。 ↑黑白沙漠 埃及 94%的國土均被沙漠覆蓋，幾乎所有 埃及 人都生存在尼羅河兩岸狹長的流域。
黑沙漠是個非常容易帶給人錯覺的名字，真實的黑沙漠並非 冰島 的黑沙灘全是玄武岩碎片，而是像煤堆一樣僅在黃沙表層鋪陳著黑色砂礫，一座座山頭從地面升起。
其實它和 白沙 漠一樣，都是被黃沙覆蓋，只有高處才能顯露出本來面貌。 ↑黑白沙漠 臨近午時，當游客紛紛爬上沙丘頂峰時，車隊里的司機小哥卻默默走向遠處跪下禮拜。
在這裡，能真切體會到何謂天堂與地獄，面前的黑沙漠像是座座火山口，在烈日之下，每一道黃沙堆砌出的紋理都像引導人邁向地獄入口的 通道 。
然而在千萬年前，在海水退去後而沙漠形成前的時代，這裡亦或許曾是一片沃土孕育著人類的生命。這也是為什麼左塞爾——第一座金字塔建於沙漠之中。
↑黑白沙漠 白沙 漠露營那晚大概有六輛車二十多名游客，除了一車四人來自 印度 剩下全是 中國 游客，夜晚降臨時，沙漠迅速冷了下來，大家四散在一片平地之上搭帳生火做飯。
我們圍觀廚子司機大叔做飯時和他閑聊，他說自己做這行有十年了，前幾年來沙漠的游客並不多，近四五年才多了起來。然後他抬頭讓我們看月亮，他說他喜歡這月亮。
那天是初八的月，下午時分就早早懸在天上，我沒有告訴他我是來看銀河的，這樣的月光足夠讓我無功而返。 ↑黑白沙漠 那一天，從月落到日出只有不到兩個小時的時間，篝火晚會後我鑽進睡袋，女生們還有頂帳篷遮風，男生就只能蓋著毛毯露天而眠，其實我倒希望自己能像男生一樣，躺著睜開眼睛就能看到漫天星辰。
三點十分的鬧鐘響起時，我拎著三腳架和相機鑽出帳篷，直起身就看到月亮已垂至地平線不遠處，和午夜皎白的月色不同，即將落下的月光變得昏黃黯淡。
而轉過身，春季銀河就懸在當空，那般熠熠生輝。有那麼一刻，真的很想對它們說一聲“嘿，好久不見……”
然後或許它們也會眨眨眼對我答上一句，“嘿，如果真的是你請打招呼……”
…… ↑黑白沙漠 篝火燃盡，車燈熄滅，除了即將消失的上弦月，在這片空寂的天地之間，頭頂的星河是唯一散髮光亮的存在。
春季的北半球並不是觀察銀河的最佳時間，接觸得越多，越感覺到第一次就能 成功 拍到銀河是多麼幸運的一件事。來之前的惴惴不安，聯繫不上Hany的心急火燎，鑽進睡袋後興奮的一時無眠，所有的一切情緒，在再度看到銀河的瞬間全部灰飛煙滅，剩下的只有滿足，和無法言說的震撼。
一年前的4月7日，我在納米布沙漠看到南半球的天，一年後的4月7日，我在這裡，在別人枕星而眠時，在這片天空之下，獨自一人與它們作伴。 ↑黑白沙漠 當東方現出些許光亮時，金星升了起來。藉著熹微的光能看到稀薄的雲緩緩飄動。
寧可拖著快凍僵的身體一點點等待星塵的轉動，讓呼出的氣凝結成露留在這裡與此刻的星辰共存。本來我們的生命就來自星塵，最後也將歸於星塵。 ↑黑白沙漠 因為曾經認錯過獵戶座的方位，所以這次我仔細觀察了獵戶座。
也曾經在哪裡看過，若以尼羅河為銀河， 吉薩 的胡夫、哈拉夫和曼 卡拉 三座金字塔在地面的排列方位和天空中獵戶座三顆腰帶星的排列是完全一致的，但因為地球歲差的原因，它們所指向的並非公元前2500年左右的第四王朝，而是依據公元前1050年的天象而建。


彼時，當古老的 埃及 人生活在尼羅河東岸等待西岸逝去亡靈的歸來之時，他們同樣跨越了懸在夜空中的長河。而此刻，當我閉上眼睛感受4500年後的曙光，仿佛讀到了一種特別的東西
——一種人類情感在洪荒宇宙的見證之下所能展現出的最為極致的浪漫。