黎巴嫩——戰火紛飛中的祥和之地

2017年1月29日，我帶著一部手機，就這樣走進了處在戰火交匯處的 黎巴嫩 。

這裡曾是一片安詳 和平 的國度，有著5000多年的文化歷史和世界遺產，是腓尼基人曾經生活過的故土。

黎巴嫩 現在對持中華人民 共和 國護照的人實行免費的落地簽政策，可以停留30天，最長可延續3個月。本以為出關時會問些問題，結果出乎意料的順利，填了一個表格海關就在護照上蓋了個戳，沒再問一句話，一句welcome就讓我踏上了 黎巴嫩 的國土。 剛出機場的第一感覺就是破敗。由於地勢原因， 黎巴嫩 的房屋建在山坡上，遠望是一個個小白格子，沒有高大現代的建築，跟 迪拜 形成了鮮明的對比。 貝魯特 的破敗感隨處能夠體現：七八十年代的汽車、滿身傷痕的出 租車 ，街道上飛揚的垃圾、牆面上胡亂的塗鴉以及街上行人身上絲毫不時髦的穿著。這是由於 黎巴嫩 在1975年和2008年時經歷了兩次嚴重的內戰，在2006年時與 以色列 爆發了黎以衝突，造成了大量的人員傷亡和財產損失。加之2014年的阿拉伯之春和“伊斯蘭國”恐怖組織的興起，導致現在 貝魯特 街道上隨處可見配槍把守的士兵。

今天只來介紹我所看見的這個國家的現實情況。

首先，首都 貝魯特 的出 租車 要價比較隨意，需要提前和司機商量好價格，大概在市內去任何地方起步價都是1萬 黎巴嫩 鎊左右。街上的車分為兩種，白色牌子是私家車，紅色牌子是出 租車 ，出 租車 會隨時停在身邊，需要就商量價格，不需要就擺擺手讓它走掉。也許是 貝魯特 少見 亞洲 人的面孔，一路上不斷有車停在我的身邊，剛開始會受到驚嚇，習慣後就會微笑搖搖頭了。幸好 貝魯特 不大， 黎巴嫩 也不大，市裡去任何地方都很近。
不瞭解阿拉伯民族的人開始時可能會被他們的絡腮胡和粗聲粗氣的語調驚嚇到，以為很不友好，但是實際上 貝魯特 人大部分都十分善良，問路會耐心指點，聽不懂英語還會幫忙找其他會英語的人詢問，就連街上背著槍的士兵，如果要求拍照都會笑呵呵的合影。今天合影的士兵拍完後還要求看看照片怎麼樣，看到後開心的說了一句جميل（漂亮）。就像今天回酒店時的出 租車 司機，雖然之前不認識路繞了一些稍稍有些抱怨，但是馬上就給我看手機里他幾個孩子的照片，提到孩子時那張凶巴巴的臉瞬間就綻放了慈愛的笑容。 貝魯特 的建築風格偏歐式，這是因為曾經在1920年左右被 法國 委任統治，受 法國 影響很深。 黎巴嫩 是阿拉伯國家 中非 常獨特的一個，伊斯蘭教和基督教並存，西化程度較為嚴重，被譽為“ 中東 小 巴黎 ”。所以在 黎巴嫩 能夠看到非常普遍的一個現象就是清真寺旁有著教堂。甚至連教堂牆壁圖畫上的聖經都是用阿拉伯語寫成，這是十分獨特的。另外與 迪拜 很大的不同在於， 黎巴嫩 街頭的指示牌，大部分用阿拉伯語和法語寫成，英語的普及率不是很高，街頭的店鋪牌匾也是用英語音譯阿拉伯語發音寫成，而不是像 迪拜 一樣用阿拉伯語音譯英語。
周日的時候街上人煙稀少，更沒有吵鬧的游客，漫步在市中心（Downtown）的石板路上，感受到的是出乎意料的平靜，穿梭在持槍的軍人和警察中間沒有任何不適。這裡是 貝魯特 最繁華的地區，有著美麗的歐式建築和幾乎所有的奢飾品店鋪。但是即使如此，還是會體會到一種深深的歷史滄桑感。街上隨處可見的塗鴉寫著：“我希望在我死前 黎巴嫩 可以＿＿”，有的人寫活下去，有的人寫被愛，有的人寫有一個總統，有的人寫得到她應得的。也許是學習阿拉伯語的緣故吧，看到這些心裡總是非常難過，替 黎巴嫩 的人民感到惋惜，替 黎巴嫩 感到悲哀，替阿拉伯世界感到無奈，不知道何時能夠重回 和平 ，何時能夠不再讓人民受到苦難的折磨。來到了阿拉伯世界才發現自己對阿拉伯民族、對阿拉伯文化、對阿拉伯語的偏愛，產生感情的基礎是瞭解，所以想來，走到現在可能一切都是命運的安排。 鴿子岩（Raouchè Rocks）是 黎巴嫩 貝魯特 的一個地標性景點，只要乘坐飛機就一定能看到被海浪拍打的巨大岩石。夕 陽西 下中的鴿子岩美得一塌糊塗，岩石上三三兩兩的人或者拍照或者釣魚或者坐著談天。在我身邊不遠處兩個男性情侶在親密的合影，不由得感嘆 黎巴嫩 真的是一個開放的國度，不管國家情況如何，總能夠給予人們選擇愛人的自由和權利。此時此刻的心情平靜得難以用語言來描述。看著遠方透過雲層灑下的夕陽，看著近處默默釣魚的人們，看著天上盤旋飛過的鴿子群，只希望時間停止在此刻。 造訪了 貝魯特 美國 大學，這裡號稱是 中東 世界的最高學府，建於1866年，培育出了很多阿拉伯世界的名人：菲利普·希提、阿什拉維（ 巴勒斯坦 教育家）、 伊斯梅爾 ·愛資哈里（ 蘇丹 首位總理）、 薩拉 姆·法耶茲（ 巴勒斯坦 總理）等。漫步在這座有著150多年曆史的校園裡，看著來自世界各地抱著書本坐在長椅上的學生，一瞬間仿佛自己也重返了學生時代。知識的力量是無盡的，不知道這裡有多少人渴望用知識來改變國家的命運。 黎巴嫩 人特別熱情。走在街上不斷有人問好，猜出是 中國 人的會說句“你好”，猜不出的會首先問問是不是 日本 人，見我搖頭後再問是不是 中國 人，然後特別驚訝的說“歡迎”，想來可能是這邊 亞洲 人面孔實在少見的緣故。 認識一位 黎巴嫩 籍的老爺爺司機，英語說得很好，聊天得知在 迪拜 也曾工作過幾年，結了婚，妻子是 菲律賓 人。去比布魯斯（Byblos）的路上聊天，問起了他的信仰，他說他是穆斯林，妻子是基督徒，他說他不在乎別人信仰什麼，他只相信自己。深以為然，愛就應該是這樣，不被性別、國籍、宗教等條件束縛，有絕對的自由。 老爺爺說，1975年和2008年的內戰非常嚴重，死了很多人，但是現在的局勢已經平穩了。他還說現在 黎巴嫩 的經濟發展不錯，房價都很高。看著街上破舊的街道汽車和樓房，我無法確定他的幸福和滿足感從何而來，不過也許是作為一個局外人無法真正體會到他們對自己祖國的熱愛和信心吧，看著老爺爺和街上行人祥和的表情，也只能祝願 黎巴嫩 一直 和平 下去。 沿途從晴天走到暴雨，到了比布魯斯感到溫度驟降。找到一家漂亮的小飯店吃飯，點起爐子烤火，聽著窗外淅瀝的雨聲，再配合著水煙淡淡的香氣，只覺得愜意極了。飯店里遇到一個可愛的 黎巴嫩 女孩，剛剛跟 澳大利亞 的未婚夫訂婚。靦腆的走過來問我可以不可以合張照。欣然同意後還互相加了臉書好友，之後馬上就在臉書上收到了親切的留言，頓時覺得這是來 黎巴嫩 後遇到的最美好的一件事了。 等到大雨變成毛毛雨後就走出飯店在街上閑逛。感覺比布魯斯的人生活太安詳了，進到任何一家店鋪，老闆店員都只是抬起頭微笑問好，然後再低下頭做自己的事，不會追著你推銷東西，也不會和你計較價錢。 幾乎用腳步丈量了比布魯斯，一個古老寧靜的小城市，有著十二世紀十字軍東征時留下來的遺跡，有放著歡快音樂的酒吧，還有遍地的橘子樹檸檬樹。雨後放晴，夕陽中的比布魯斯閃著金光，下了班的人們慢慢走回家，隨著宣禮塔唱經的響起，一瞬間變成了永恆。 在 黎巴嫩 的時間不久，只有短短的四天，也僅僅去了 貝魯特 和比布魯斯兩座城市，但是足以對這個國度產生了情感的共鳴。這個受過戰爭洗禮的國家，有著頑強的生命力，她的人民有著樂觀的希望。雖然不知道 中東 世界何時能夠重歸平靜，但是作為對這片地區有著深深熱愛的人，我希望政治的紛擾能夠不去打擾人民的生活，希望上帝和真主能夠一起保佑這片善良的土地。