12天穿越波斯伊朗三千年
伊斯法罕半天下4月30日 伊斯法罕
伊斯法罕 是 伊朗 第三 大城 市，與沙漠中的 亞茲德 不同，這裡 高樹 垂陰、霓虹閃耀、車水馬龍，古樸中隨處可見現代氣息。 伊斯法罕 很早就出現在 中國 的典籍中，作為 絲綢之路 上的要站，這裡自古就是商旅集中之地，阿拉伯人、奧斯曼人、 葡萄牙 人、 印度 人絡繹不絕地把世界各地的商品都帶到了這裡，一時富甲天下，於是乎有了“ 伊斯法罕 半天下”的說法。
我們住的旅店在在伊瑪目廣場和三十三孔橋之間，步行到兩個地方都只需十幾分鐘，出行十分方便。旅店所在的街道各種檔次的旅館和賓館比比皆是，商店飯館也有不少家，真實到了城裡的感覺！
頭天晚上入住後，在距旅店幾十處米的一個匹薩店解決晚餐。一個兩人份的雞肉蘑菇匹薩，外加兩瓶飲料和一份蔬菜 沙拉 ，不到40元人民幣，便宜的讓人感動。
早起在旅館吃完早餐，按谷歌地圖導航向伊瑪目廣場出發，先來到了四十柱宮。16世紀末，薩法維王朝的建立者——阿 巴斯 大帝從奧斯曼帝國的手中奪回了 伊朗 ，並定都 伊斯法罕 加以重點建設。四十柱宮是阿 巴斯 大帝的兒子阿 巴斯 二世為自己修建的寢宮，後改為議事廳。四十柱宮的主殿，其實只有20根柱子，加上水中的倒影便湊成了40。買票進門後，先是一個巨大的長方形水池。水池後便是經數百年風雨依然挺立的20個柱子。穿過20根柱子支撐的外廳，就進到內廳，這是阿 巴斯 二世會客之所，牆上和穹頂皆是保存完整的宮廷細密畫，不僅展現了薩法維王朝輝煌的戰爭，而且代表了薩法維王朝的最高藝術水平。內廳的正中間是一副超大的作品，畫得是自己開國祖先們接待莫卧兒帝國胡馬雍大帝來訪的場景。四十柱宮外牆也裝飾許多繪畫，其中就有全 伊朗 唯一一幅半裸女人畫——《洗頭髮的波斯女人》。四十柱宮的園林鬱郁蔥蔥，從宮殿參觀出來，在花園中小憩片刻，感覺極佳。
圖片說明：經數百年風雨依然挺立的20個柱子。
從四十柱宮出來，穿過一條馬路和一條小巷就到了伊瑪目廣場上。
廣場東面是國王清真寺，南面是伊瑪目清真寺，西面是 阿裡卡 普宮，北面是巴扎。我們先來到伊瑪目清真寺。伊瑪目清真寺有“世界上最漂亮”清真寺的俗稱。1611年，阿 巴斯 大帝決定在此建設一座更有王者風範的清真寺，但知道他去世，還沒有完工，他的繼任者繼續建設，完工時，整整花了26年時間。
壁龕式的大門高達30米，貼滿彩色的 馬賽 克，兩側有42米高的宣禮塔，為了使宣禮塔朝向 麥加 ，清真寺整體向東偏移45度。主殿有一對48米高的宣禮塔，巨大的圓頂內高也在38米，外高更是達到58米，廳內大量運用了藍色 馬賽 克鑲嵌圖案。正對拱頂的地面上有黑色石塊拼成的圖案，這就是著名的“回音石”，因為穹頂有七級回音功效，站在下邊拍手或喊叫，能聽到循環往複的回音。側殿的牆壁正在維修，一些藝人正在製作與原裝飾一模一樣的 馬賽 克。正院兩側有兩個套院，進去看了看看好像是工作人員辦公的場所。
從寺中出來後，我們轉到了廣場另一側的 阿裡卡 普宮。這裡是阿 巴斯 大帝的寢宮，有6層48米高，第三層的陽臺是個檢閱台，有18八根柱子支撐，站在上面俯瞰伊瑪目廣場，廣場四周一覽無餘。第五第六層是娛樂場所。有亮點的是頂樓的 卡拉 OK廳，這個廳的設計師絕對是當時的物理帝，通過牆面和穹頂的各種裝飾孔把聲音聚合在房間中部以達到家庭影院的效果，在那個沒有電的時代，這可能是世界上最好的K歌房了。
下一站就是 阿裡卡 普宮對面的國王清真寺。又叫謝赫洛特芙拉清真寺，在薩法維王朝時期是專供皇室使用的，阿 巴斯 大帝出了名的愛老婆，為了拍馬屁，果斷以他岳父的名字來命名，但老百姓不願意他們心中完美的帝王有這種懼內的形象，依然叫它為國王清真寺。清真寺不大但很緊湊，最精美的部分是大殿的穹頂，上邊有16扇窗，早上，陽光會從東面的窗戶射進來，在穹頂的最高處留下一條光束，而正午時分，16扇窗同時接受陽光的照射，光束就會像孔雀開屏一般展開，畫面美的醉人， LP的封面圖就是拍的這裡。大殿下的地下室也是一個祈禱廳，是給阿 巴斯 大帝的女眷用的，據說此處有地道和對面 阿裡卡 普宮相連。
走完這四個景點，一上午就用完，但並沒有想吃飯的意思，於是又打車來到禮拜五清真寺。
這座清真寺的特色是它由三座不同時期的清真寺組成，像是一個四合院。寺的東面是大門，北面最古老的清真寺是突厥人統治時期所建，南面最大的清真寺是 蒙古 人統治時期所建，西面是薩法維時期所建，時間跨度600多年，可以看作對自公元999年到公元1600年間清真寺建築發展史上令人嘆為觀止的直觀展示。
北面清真寺的伊萬門是典型的突厥塞爾柱人風格，不高，也沒有過多的裝飾，切合游牧民族對於質朴生活的追求。公元874年， 伊朗 處於薩曼王朝統治時期，這是一個波斯人自己的王朝，還信奉著古老的拜火教，到了王朝中期，伊斯蘭教在民間開始大面積盛行，並影響了皇室，後來整個薩曼家族都成為了真主阿拉的粉絲，也是這一時期，同樣信奉阿拉的突厥人開始大面積進入 伊朗 ，又由於突厥人戰鬥指數高，所以很多突厥人開始進入軍界，這為帝國的滅亡埋下了隱患。
公元962年，一場政變結束了薩曼王朝的統治，突厥人取代波斯人登上了政治舞臺，為了尋找歸屬感，更多的突厥人從四面八方涌入 伊朗 ，帝國的軍事實力越來越強，對外擴張再所難免，曾經強大的拜占庭帝國成為了受害者，全境淪陷，強大的塞爾柱帝國由此建立。而北面清真寺就是在這一時期所建。南面清真寺是 蒙古 人統治 伊朗 期間所修建的的伊萬門有著 蒙古 特色的 馬賽 克花紋以及棱角分明的裝飾線條，富貴而又華麗。西面清真寺的歷史最短，薩法維清真寺。
從禮拜五清真寺出來後，找了一家當地人吃飯的烤肉店，兩人40多元人民幣，實實在在吃了一頓藏紅花米飯和烤雞大腿。然後回旅館蒙頭睡了兩個小時。下午4點左右，收好行裝，又奔向伊瑪目廣場看夜景。
黃昏時分，在伊瑪目廣場後一街旁，竟然看到一肯德基烤雞店，買後才知道是山寨的，看來要想在 伊朗 吃到真正的肯德基，還有等伊美關係進一步改善。
夜晚的伊瑪目廣場彩燈閃耀，噴泉起舞。不僅瑰麗，而且是休閑的好去處。忙碌一天的 伊朗 人，或一家子或幾個朋友來到廣場散步和游玩。他們有的坐在自帶的地毯上晚餐，有的邊吃冰淇淋邊聊著天，平添了幾分悠閑和自在，讓白天被熙熙攘攘的游人弄得沸騰的廣場一下子靜了下來。
