12天穿越波斯伊朗三千年
帶著激動的心情離開哈菲茲墓，打車前往另一個著名詩人薩迪墓。薩迪和哈菲茲一樣是蜚聲世界的中世紀 伊朗 著名詩人，在 伊朗 文學史上被稱為“語言巨匠”，他的詩文風格幾百年來一直是 伊朗 文學的典範。薩迪的墓被一個收費的公園環抱，但公園的規模要比哈菲茲的大很多，院內的建築也壯觀一些。薩迪的石棺擺放在一個小禮堂內。
無論是哈菲茲墓還是薩迪墓都沒用太多時間，一看表上午還有時間，於是前往聖祠清真寺，它是埃米爾 阿裡 的墓地，這個埃米爾 阿裡 和光明王是表親關係。清真寺的門很小，但進去後發現，很多地方與光明王清真寺有相像之處。彩色的瓷磚、玻璃的祈禱大廳，給人精美的震撼感。與光明王墓熙熙攘攘的熱鬧場面相比，這裡顯得有點冷清，不過，安靜正是我所喜歡的。一進門，就被一個中年男性工作人員“接待”上，一開始我們擔心像光明王之墓一樣，被“監管”起來，沒想到他給我們介紹了聖祠的歷史後，就放任我們到處逛。從祈禱大廳出來後，他又把我們請到辦公室，給我們端上茶水和精美的點心，真有點受寵若驚的感覺。由於我們和他的英語水平都非常有限，交流了一會只好告辭，臨走時他拿出貴賓留言冊一定要我們留言，於是只好冒充貴賓表揚了一下他的熱情。
從 設拉子 到 亞茲德 ，第一次乘坐 伊朗 的長途大巴，VIP票便宜得不敢相信，從 設拉子 到 亞茲德 ，30萬里亞爾（實際上只有28萬，票販子掙了兩萬），絕對是國內航空商務艙的水平，舒適寬敞的真皮座椅，精美的點心，但旅程中最令人難忘的是熱情友好的 伊朗 人。 設拉子 的長途巴士站幾乎見不到一個英文指示牌，一進站看著一排排的大巴車，就有點暈，該上那一輛？於是拿著票不停地問。由於巴士站有好幾個的巴士公司，加之沒有人懂英文，所以問了幾個人說法都不一。其中一位40多歲的女士乾脆領著我們，來到一位老大爺旁，然後要過我們的車票，又把老大爺的車票要出來，對著給我們看，並指著前邊的一輛大巴車，示意我們就是乘這輛。票是一模一樣的，肯定不會錯。為了表示感謝，我們將隨身帶的幾張長城的明信片送給她，沒想到在把我們送上車後，她拿出一個摺疊式不鏽鋼杯硬塞到我的手中。車開動了，她在車下微笑揮手和我們告別，這時我心裡多少有點不好意思，真不該收人家的東西。
我們前排坐著一對小夫妻，看上去像鄉下人到 設拉子 來逛的。一路上男的不停擺弄剛剛在 設拉子 買的手機，從那種喜歡勁頭看，也許他們是專程到 設拉子 買手機的。途中在一個休息站，我們都去方便，沒想到竟然是收費，手頭上沒帶錢，加之內急，於是先進去方便了，出來後，收費的小孩，竟然沒理我，於是我準備上車去取錢，上車後愛人告訴我，不用去付錢了，前邊那個小伙子替你付了。於是心裡又是感激又是負疚，幹嘛讓一個素不相識，甚至沒有打過招呼的外國人替自己付錢？但也只能輕輕拍了拍前排小伙子的肩膀，表示了一下感謝。
褐色之城亞茲德4月28日 亞茲德
我們是27日黃昏時分到 亞茲德 的。 亞茲德 是一座被沙漠包圍的城市，7000年來這裡一直有人居住，也有人說它是世界最古老的城市之一。歷史上 亞茲德 是一個著名的商業中心，早在 中國 的元朝，旅行家馬可波羅就曾經拜訪過這座城市，這位 意大利 人當時對 亞茲德 的描述：一個美麗而輝煌的城市，一個商業中心。 亞茲德 在歷史上曾免於多次戰亂。甚至在 蒙古 軍西征時期， 伊朗 很多城池都毀於 蒙古 軍鐵蹄之下，但是 亞茲德 卻能安然無恙，始終保持著其獨特的地貌和人文風格。 亞茲德 城的建築極具特色，全城的房屋大部由土坯泥磚築成，外附泥漿，上有風塔。穿行在城內的胡 同里 ，滿眼土褐色，頗有身處於 中國 晉陝及 西北省 份村落的感覺。
我們住進旅友介紹的 亞茲德 “ 伊朗 媳婦”客棧。旅店的條件真不錯，老闆和他的 中國 媳婦善良熱情。店中住了不少來自天朝的旅友，都是慕名而來的，大家聚在一起熱鬧非凡。
第二天一早， 伊朗 媳婦給我們聯繫包車，目標恰克恰克、梅 博德 和哈爾納克。
先要表一表包車的司機，他是我在 伊朗 見到的最好的司機，說句老實話，不容易，在 伊朗 期間遇到的所有不開心的事好像都與出租車司機有關，亂要價、拒載和坐地漲價等等。他告訴過我的名字，真的沒記住，只是記得他40左右，帶眼鏡，文質彬彬。離開旅店，我們請他帶我們路過路邊的商店時，停一下，買點水路上喝，可是路過了好幾個商店，他都沒有停車，我提醒了他兩次，可他總是搖頭，我第一反應是不是他要帶我們去一個有回扣的店？快出城了，他終於在一個小商店門口停下車。我進去買了兩大桶礦泉水和5包各種各樣的餅干，一結賬，相當於20元人民幣。天啊!太便宜了，原來他是為我們找一家便宜的店啊！
陽光明媚，氣溫不高，這在沙漠城市 亞茲德 ，簡直就是黃金氣候，一路上與同行的兩位旅友說說笑笑，不知不覺就到了距離 亞茲德 70多公里的哈爾納克（Kharanaq）。據說這是一個有千年曆史的古村落，曾經是 絲綢之路 上的重要驛站。
司機將車停在村口，告訴我們車不能進，要步行進去，其實步行了兩百米左右，就到了第一個景點——驛站。驛站顯然是重新裝修，甚至重建的，看樣子很新。進驛站要收費，2000里亞爾。可能是我們來的比較早，驛站里沒有什麼游客，靜悄悄的。驛站由兩個院落組成，最值得一看的是房頂上的“太空頂”高低起伏，真有點太空艙的感覺。
驛站的斜對面就是古村落的遺址。遺址已經沒人居住，而且殘破不堪，但其間房屋樓臺密佈，依然顯出昔日的繁華。遺址中最有名的景點就是“搖晃塔”，據說強風來時，塔身會搖晃，塔不高，但在村落非常顯眼，本想登塔感覺一下，但塔門已經被封閉。站在村落的邊緣，遙望遠處的綠油油的麥田，一派田園風光，實在想不通，為何人們要廢棄這個村落？
離開哈爾納克，車子在一處道路檢查站被一個當兵的攔住，司機又是解釋又是拿出七八種證明，足足折騰了半個小時了。集權國家就是這樣啊，總擔心別人是壞人！
說到恰克恰克（chakchak），必須先瞭解一下“拜火教”。凡是看過金庸《倚天屠龍》的人，一定津津樂道於張無忌和小昭故事，也一定對明教不陌生。明教其實就是拜火教的 中國 分支，小昭就是典型的波斯姑娘。歷史上的拜火教的是由一個名叫瑣羅 亞茲德 的人在公元前６世紀創立的。在瑣羅 亞茲德 的宇宙觀中，阿胡達▪馬茲達是偉大的造物主神，一個集光明、真理和正義於一身的神。他創造世界萬物和一切的善，凡是信奉馬茲達教者必將獲得其救助。該教在阿契美尼德王朝時受到統治者垂青，我們在波斯 波利斯 和帝陵古都能看到阿胡達的雕像。
恰克恰克是拜火教的一處聖地，距離哈爾納克大約20公里，基本上是往山區走。車行山中，遠遠的，我們就看到 盤山 公路的前方的高山，如刀削斧劈般聳立著一面高崖，高崖中有一小片林木，這就是恰克恰克了。據說，公元637年，阿拉伯人擊敗了波斯薩珊王朝，薩珊的末代公主逃到這裡，前方沒有道路，此時公主已斷水斷糧。身處絕境的她，將權杖狠狠地砸向山崖，山崖間不僅出現一條路，而且還“滴答滴答”（ 伊朗 發音：恰克恰克）流出娟娟山泉，從此恰克恰克成了這裡的地名。
從停車場爬到恰克恰克，大約需要十分鐘，儘管山勢險峻，但路修得很好。不知是原來就有還是後人開挖出的，昔日公主用權杖劈開的地方如今變成了一個山洞，而且修了門，裡邊不算大，地面上鋪著 大理 石，洞深處的石壁上在一處不斷有水滴落的地方有一個拱形的壁龕上，一字排開3盞油燈，有人說燈火已燃燒14世紀，對此，我將信將疑。進去要脫鞋，走在冰涼的地面上，聽著滴滴答答的泉水聲，看著岩壁上擺放的瑣羅 亞茲德 的畫像，一種神聖感油然而生。出洞後，極目遠方，群山白雲匍匐於腳下，頓感心曠神怡。
一日游的最後一站是梅 博德 （Meybod），它位於 亞茲德 以北50公里處，是 亞茲德 以北的一座古鎮。古鎮歷史遺跡很多，最有看點的是納林城堡（Narin Castle）， 伊朗 現存最古老的磚土結構建築，距今1700餘年。雖然城堡已經殘破，但主構架依然完整，實在是一座堅固的建築。城堡最高端依然是古鎮的最高處，登臨後整個古鎮一覽無餘。
古鎮中還有一個較有代表性的建築，就是冰窖。 伊朗 夏季氣候炎熱，為了能在酷暑時享受冰涼的美食， 伊朗 人發明瞭這種保存冬冰到夏季的儲存方式，冰窟的下半部分是一個深挖入地的大坑，上半部分是一個巨大的半圓形穹頂。梅 博德 這個冰窟是我們在 伊朗 見到的最大，直徑足足有40多米，半圓型的穹頂蔚為壯觀。如果有時間在鎮中逛游，還可以去冰窟對面的驛站去轉轉，裡面有餐館和喝咖啡的地方。
4月29日 亞茲德
由於下午將前往 伊斯法罕 ，一早就前往聚禮清真寺（Masjed-e Jameh），這裡除了周五不開放，其他時間都是免費參觀。聚禮清真寺兩座高高聳立的宣禮塔，幾乎在城市每個角落都可以看到。藍色穹頂的建築是有著700年的歷史，是當地一位名流的墓。清真寺不大，主要看點還是滿牆壁的 馬賽 克的圖案。
出了聚禮清真寺，取消了原本打算打車去郊區拜火教寺廟的想法，開始在這個褐色的城裡漫無目的地“採風”。沿著聚禮清真寺大門前的道路走大約一百米左右，就看到 亞茲德 一個地標性的建築——鐘樓，雖然建築風格不大相同，但總覺得是受 歐洲 文化的影響。
在這裡右轉，不遠處就到了喬赫馬克清真寺，清真寺前有一個很大的長方形的花園廣場，廣場內有噴泉，水中有雕塑。廣場的左側是不少旅友都提到的水博物館，說實在的意思不大。
就這樣逛游了兩個多小時，途中路過了多萊特阿巴德花園（Bagh-e-Dolat Abad） 亞歷山大 監獄（Alexander’s Prison）。多萊特阿巴德花園作為 亞茲德 省長的官邸始建於18世紀中期，2011年作為波斯花園的一部分被列入世界文化遺產。花園內包括一座風塔、一座夏宮和一座冬宮。據說它的風塔是全 伊朗 最高的，有33米之高。 亞歷山大 監獄聽從一些旅友的建議，只是看了看外觀，沒進去。
