12天穿越波斯伊朗三千年

圖片說明：瓦潔爾清真寺院內。

天堂花園一個雞肋景點。真不知道它是怎麼作為“波斯園林”中的一個代表而被列入聯合國世界文化遺產的。天堂花園其實就像國內一個普通的公園，雖說自稱已有900多年的歷史，但看到的不過花花草草和一座門前有一小水池的小型宮殿建築，全然看不出歷史的痕跡。
天堂花園門口，有一排趴活的黃色出租車，三兩公里的路程就開口15萬里亞爾（30元人民幣），聊了幾個司機都不降價，這時一個白色的黑車停在我們身邊，年輕的司機給我們使眼色讓我們趕緊上他的車，我想這車肯定便宜點，於是毫不猶豫上車。沒想到這家伙更黑，2公里的路，到地方後竟然比劃要20萬里亞爾，媽的， 中國 人不是好欺負的，扔下10萬，轉身就走，有本事你就跟著一起走。後來在 伊斯法罕 ，打車從四十柱宮到聚禮清真寺我們遇到同樣的事，還是扔下10萬，下車就走，不是不講理，是不想被人欺負。
圖片說明：天堂花園。
圖片說明：在天堂花園戲水的 伊朗 小朋友。

晚上到LP上推薦的一家餐廳吃飯，一頓“kabab”，三人竟然花了142萬里亞爾，嚴重被宰。後來吃多了發現，其實在 設拉子 ，甚至全 伊朗 ，一頓“kabab”，無論是牛羊魚雞肉的，加上飲料，一人的消費最多15-20萬里亞爾，看來LP推薦的旅店還是餐館，很多是不靠譜的。
黃昏時分我們打車來到光明王之墓，這可是 設拉子 最著名的景點之一。
光明王之墓內安葬著伊斯蘭教什葉派歷史上兩位重要的殉道者Ahmad and Muhammad，倆人是七世伊瑪目Musa al-Kadhim的兒子、八世伊瑪目Ali ar-Ridha的親兄弟，算起來應該是先知穆哈穆德的直系後裔，這兄弟倆為了追隨和保護八世伊瑪目離開當時的都城 巴格達 前往 馬什哈德 ，途中受困於 設拉子 ，在被囚禁一段時間後，被哈里發派人刺殺於此。大約在十二世紀，當時的統治者為兩兄弟修建了陵墓，蓋了穹頂和圍了柱廊。十四世紀增建了聚禮大廳，並開辦了一所穆斯林學校，形成如今這樣的格局和規模。
我們是黃昏時刻到的，華燈初上，天光變暗，大門外的廣場滿是涌向光明王之墓的信徒。進入光明王之墓男女有別，需從不同的 通道 進入，男性走正門的左側 通道 ，女性則從一側的偏門進入。光明王之墓不要門票，原則上穆斯林什葉派信徒都可以進入，入口處有兩個神職人員把門並對每個人進行安檢。在安檢口我們被攔下，一會出來了一位面善的中年男人，用熟練的英語告訴我們，由他帶我們參觀。進入大門之後是一個很大的廣場，廣場中央是一個凈身池，清澈碧綠的水花給人帶來一些涼意，許多虔誠的女信徒帶著孩子圍在池子邊在凈手和戲耍。廣場的正面是一個寬闊的聚禮大廳，有一個巨大的門廊，刻有伊斯蘭經文的平頂由八根白色柱子支撐，柱子的造型簡潔明瞭，門廊的裝飾也不是複雜，三面牆立面和天花板由帶有花紋的瓷磚拼接而成，雖然裝飾符合伊斯蘭傳統，但整個建築結構明顯借鑒了古代波斯的廊柱造型風格。
這位先生把我們和其他幾個來自 歐洲 的游客帶到廣場里，開始介紹光明王之墓的來龍去脈。由於此前已在國內學習過相關歷史，所以乘同行人聽講時，我溜到廣場周圍去拍照，沒想到不一會，那哥們就追過來，抓住我，並說不准隨便走，要跟著他。這一路，他一方面講解，一方面“抓人”，只是帶著我們在廣場轉了轉，就寥寥收場，把我們送出後門。後來聽路遇旅友說，這些陪同解說的都是英語比較好的志願者，要想躲過這些陪同者，就要在晚上１１點以後去，他們都下班了，而且大門看得也鬆些，可以混進金碧輝煌的聚禮大廳。
圖片說明：黃昏的光明王墓人頭攢動。
圖片說明：夜色下的光明王墓的廣場。
圖片說明：主殿外牆的燈飾和瓷磚。
圖片說明：通向主殿的彩門。

4月26日 設拉子

頭天已經和包車的老頭說好，早晨7點半來旅館接我們，先去粉紅清真寺，然後再去波斯 波利斯 、帕薩爾加德和帝王陵。可等到7點40分，仍不見車來，於是請旅館的前臺給老頭打了電話，10分鐘後車才來。到了粉紅清真寺，拍那張特酷的照片的殿堂中早已擠滿游客，此外，由於已是四月下旬，陽光射入的角度已經變大（冬季是最佳時間），拍攝效果大打折扣。
圖片說明：粉紅清真寺的院子。
圖片說明：大家都到這來拍照。

拍完照片，匆匆在寺內轉了轉，20分鐘後就離開了，出發前往帕薩爾加德。大約開了2個半小時（老頭開車很穩當，任由其他車輛超過他），到了帕薩爾加德，直接停在了居魯士大帝的陵墓前。
這裡雖然只剩下一個巨大的石棺和一些亂石散落的宮殿遺址，但裡面卻曾躺著 伊朗 歷史上最偉大王朝的國王---居魯士大帝，他不但是整個 伊朗 歷史上最著名的人物之一，而且是世界歷史上最傑出的人物之一。作為波斯帝國的締造者，他不僅統一了 伊朗 ，而且先後滅掉幾個同時代的強國，如米底、呂底亞、巴比倫和 埃及 ，其疆土從 愛琴海 到 印度 河，從尼羅河到 高加索 ，古波斯帝國成為歷史上第一個可以稱得上具有世界意義的大帝國。他的人格魅力如同他的業績一樣為古往今來的作家著迷，他對不同文化的寬容態度和對人權的關心，被許多歷史學家視為“理想統治者最傑出的典範”，其中最有名的例子就是他把被巴比倫擄掠的猶太人送返回鄉，並允許重建 耶路撒冷 聖殿，為此，先知以賽亞贊美他，稱其為“神選定的人”。
圖片說明：居魯士大帝的棺槨。
圖片說明：主殿正門的巨石上，刻著這樣的銘文：“我，居魯士，世界之王，偉大的王。”
圖片說明：祭祀宮殿遺址。

離開帕薩爾加德，驅車大約20分鐘就到了帝王陵，這裡是波斯帝國大流士一世、阿塔薛西斯一世和大流士二世三位帝王安息處，遠遠看去，平地凸出一道懸崖，蔚為壯觀。與居魯士大帝的墓葬在平地上擺放巨型石槨的形式不同，這三位帝王採取的是在危崖上洞葬。墓下的石壁上有幾幅浮雕都是帕提亞帝國自認為有功的君主都把自己的功績刻上，以求能得到大流士這位萬王之王的贊美。

圖片說明：帝陵全景：從左至右分別是大流士二世、阿塔薛西斯一世。下圖為大流士一世。
圖片說明：戰爭場面。
圖片說明：這件事發生在公元260年，帕提亞帝國沙普爾一世在與 羅馬 帝國爭奪美索不達米亞的戰役中大敗 羅馬 軍團，並且俘虜了 羅馬 皇帝瓦勒良，讓他成為了自己的馬夫。
圖片說明：每個陵寢上方都雕有波斯智慧之神阿胡拉·馬茲達像，突出君權神授。

波斯 波利斯 距離波斯帝陵就幾公里。波斯 波利斯 \---波斯帝國的都城和中心，從大流士到薛西斯，再到阿塔薛西斯，足足營建了70年，雖已是殘垣斷壁，但絲毫不影響它的宏偉和壯觀，它就是一部濃縮的波斯帝國的歷史。
圖片說明：從阿塔薛西斯二世墓上拍波斯 波利斯 。
圖片說明：上圖：左萬國門。下圖：牛身鷹翼。

進入波斯 波利斯 ，我們第一眼看到的就是彰顯帝國霸氣的萬國門，這裡曾是一個由四根 石柱 支撐的大廳(現在還剩三根)。營造波斯 波利斯 時，當工程總指揮詢問大流士宮殿大門的名字時，大流士說這座宮殿是用來接受萬國朝拜的，就叫萬國門吧。2500年前，波斯帝國各地的貴族和外國使節前來拜謁波斯皇帝時，首先要在這個大廳內等候。
門上的兩個巨大石雕，人首牛身鷹翼，這是拜火教中大神恩 利爾 的象徵。穿過“萬國門”，經“行軍道”，便來到波斯 波利斯 遺址最重要也是最精美的宮殿——阿帕達納大殿。“阿帕達納”由大流士開始建造，在其子薛西斯一世時完成。據史書記載，阿帕達納大殿當年曾容納數百名各國使節，朝見薛西斯一世。阿帕達納大殿今天之所以說他最精美，在於其四面臺階上的精美浮雕和殿內遺存的 石柱 。2000多年來，“阿帕達納”一直深埋地下，直到1938年 德國 考古學家將其發掘出來。因此這裡極具藝術價值的石雕能逃過幾千年來的風吹日曬和人為破壞得以完整保留。人們才能從雕刻上得以窺見當年宮廷的服飾、儀仗和排場。
圖片說明：當年支撐阿帕達納大殿的36根 石柱 ，現在只剩下13根。
圖片說明：大流士的私人寢宮“塔查拉”。
圖片說明：百柱廳。
從“阿帕達納”出來，可以看到大流士的私人寢宮“塔查拉”(Tachara)，大流士就是在這宮殿里突然暴斃，連繼承人都沒來得及指定。
“塔查拉”的東面是薛西斯一世的個人宮殿“哈迪什”(Hadish)，薛西斯從 希腊 戰場失敗歸來後，天天宅在裡面飲酒作樂，波斯帝國也從他這裡開始走向了衰落。
從“哈迪什”出來，經過破敗不堪的“百柱大殿”(Palace of 100 Columns)，遠遠能望見拉赫馬特山坡上有阿塔薛西斯二世和三世的陵墓。
圖片說明：臣僚參見薛西斯一世。
圖片說明：大流士出行。
圖片說明：國王薛西斯一世與象徵惡魔的 獅子 進行英勇的搏鬥，展示這位國王強大的力量。
圖片說明：遺址中多處都有的 獅子 撲牛的浮雕。

在旁邊的“財富廳”(Treasure)，則能看到波斯 波利斯 最重要的浮雕之一，臣僚參見薛西斯一世。在石雕的背後就有一條小路上山，通往阿塔薛西斯二世和三世的陵墓。爬上了阿塔薛西斯二世的陵墓，已經是夕陽初露。腳下整個波斯 波利斯 一覽無餘！殘敗的凄楚中透著壯觀，廢墟前方那片鬱郁蔥蔥的樹林，更是讓人有橫亘古今的遐想。
大流士二世死後，王位傳給了阿塔薛西斯二世，阿塔薛西斯二世死後阿塔薛西斯三世即位。這兩位國王都是碌碌 無為 之輩，從此波斯一天天走向衰落。直到有一天，偉大的 亞歷山大 大帝攻進了波斯 波利斯 ，劫掠之後為報 雅典 衛城被毀之仇，無情地將整個城市付之一炬。
圖片說明：阿塔薛西斯二世之墓。

4月27日 設拉子

已經買好下午一點半前往 亞茲德 的大巴車票。今天上午安排了幾個小景點。吃完早飯先打車來到哈菲茲之墓。哈菲茲在 伊朗 的名氣相當於 中國 的李白，有抒情大師之稱。在 伊朗 ，《哈菲茲詩集》的發行量僅次於《古蘭經》，至今 伊朗 人民仍然有用他的詩句占卜吉凶的傳統，稱他的詩集為“命運手冊”。哈菲茲的墓被一個漂亮的小公園環抱。來到公園門口時，時間還早，沒有開門。但門口售票處已有不少 伊朗 人在排隊。於是信步走進公園斜對面的一個免費街心公園。別看還不到早8點，公園裡到處都是一家家，一幫幫野餐的人。他們一般是在地上鋪上一張地毯，悠閑地坐著或躺著聊著天，一般情況他們會帶一些囊、西紅柿和拷肉，作為野餐的食品。公園中心的小廣場上有幾個大媽在打排球，見到我們熱情的邀請一起玩。哈哈， 伊朗 人就是熱情，走到哪都讓我們心裡暖暖的。
門票依然是心中的傷， 伊朗 人5000里亞爾，外國人20萬。後來發現幾乎所有的景點外國人都是20萬，心裡多少平衡了點，像波斯 波利斯 也是20萬，就驚呼“太值了”。哈菲茲墓的小公園林木蔥鬱，很是幽靜，詩人的石棺擺放在一座八角亭內。站在石棺前，心中有一種莫名的衝動，於是禁不住手扶石棺用情地朗誦了一段哈菲茲的詩句。說句老實話，儘管當地游客聽不懂我的中文，但是還是被震住了，他們用十分尊重的眼神，默默註視著我把詩句讀完。