↑聖維特大教堂 最負盛名的教堂中廳北側彩色玻璃窗
由 捷克 著名的分離派畫家阿爾豐斯· 暮夏（Alfons Mucha）設計。
風格確實有別於其他彩色玻璃窗，人物造型生動活潑，色彩運用自然貼切，層次也更為豐富。
↑聖維特大教堂 阿爾豐斯· 暮夏（Alfons Mucha）用彩色玻璃表達的宗教故事的場景在光線的透視下，
顯得美輪美奐，很有視覺衝擊力。
↑聖維特大教堂 教堂牆上鍍金的巨型徽章光芒四射，可以看到中間一排的盾徽依然是 捷克 現在國徽的元素：中間為波西米亞雙尾獅是 捷克 共和 國的徽記，右邊聖 瓦茨 拉夫的火鷹代表 西里西亞 ，左邊紅白相間的鷹代表摩拉維亞。
↑聖維特大教堂 溫暖的陽光照射在耶穌身上，給他蒙上一層人性的光輝。
仰望中，仿佛是看到一位堅強而安詳的長者，
繃緊的軀體在無聲地傳遞信仰的力量。
沒有痛苦，只有堅定。
↑聖維特大教堂 慢慢地從教堂的右側廳來到剛進門的地方，
從巨大的玫瑰窗投射進來的彩光正好籠罩著信徒們的座椅。
也許，讓普羅大眾都能感受到溫暖，就是宗教貌似虛無實則強大之處吧。
↑聖維特大教堂 讓心若微雲， 飄在華光中。世間的一切在這裡似乎都可以變得純粹而安寧。
↑布拉格城堡 走出 聖維特大教堂 ，如同剛從影院里出來，在教堂里獃久了真的會有些不可自拔的陷入感。 我們重新走向教堂南側的庭院。
↑布拉格城堡 庭院中“ 聖喬治 與龍”的雕像。
↑布拉格城堡 在教堂東南側的舊王宮，回 望城 堡第二庭院。夏陽正好，微風怡情。院內的游人不多，聚散隨意，緩急隨心。
↑布拉格城堡 舊王宮的維拉迪斯拉夫大廳。
舊王宮（Starý Královsky Palác）位於 聖維特大教堂 的東南側，從12世紀興建以來、直到16世紀哈布斯堡家族統治為止。這裡一直都是波希米亞國王的宮殿，雖然最初興建時為 羅馬 式風格，然而隨著歷任國王的增建，如今如今的 舊皇宮 融合了哥特式和文藝復興時期的式樣。不過， 舊皇宮 在16世紀因為一場大火遭到嚴重破壞，現在的許多建築都是後來重建的。
舊皇宮 最大看點就是維拉迪斯拉夫大廳（Vladislavský Hall），這個歷時16年才完成的大廳有著讓人印象深刻的高大穹頂，如同花瓣一般結合在一起的拱肋結構非常富有美感。自古以來就是舉行國家重大活動的場地，從昔日的騎士們馬上競技到今日的總統選舉，維拉迪斯拉夫大廳都是不二之選。現在依然是國宴舉辦場所。不過大廳比之盧浮宮和凡爾賽宮，內部的裝飾相當簡樸，甚至還不如 法國 的一些城堡。
↑布拉格城堡 王宮展室里展出的國王王冠、權杖和象徵信仰的金蘋果
↑布拉格 牆上掛著國王的畫像，畫框的設計極盡奢華之能事。
↑布拉格 聖維特大教堂 東側部分是個小禮拜堂。
那些外面看黑黝黝的窗戶全都鑲著我們在教堂中看到的精美絕倫的彩色玻璃。
↑布拉格 正對著 聖維特大教堂 的東側就是 聖喬治教堂 ，門面是早期的巴 洛克 風格。
走進教堂，可以看見一幅巴 洛克 風格的螺旋柱裝飾的宗教畫作，在高高的圓頂上，眾神正盡情地喧嘩。
↑布拉格城堡 聖喬治教堂 後方還隱藏有一座建於12世紀的 羅馬 式教堂，是 布拉格 最古老的教堂。
教堂創建人瓦拉迪斯拉夫和民族守護神聖 瓦茨 拉夫的祖母均葬於此。
↑布拉格城堡 羅馬 式教堂的中殿，有木梁式屋頂。
↑布拉格城堡 捷克 民族似乎真是一個喜歡把亡人骸骨當擺設的民族。登峰造極的就是那個離 布拉格 不遠的人骨教堂了。
↑布拉格城堡 羅馬 式教堂的壁畫
↑布拉格城堡 古 羅馬 的白色岩窗，透進的光線，已經穿越了千年的歷史。
她照亮的無數臉龐是否可以疊加起來，
讓人看不到憂郁，看不清悲傷，
只看到
你的微笑。
↑布拉格城堡 聖喬治教堂 旁高大的 羅馬 唱詩班塔在午後的陽光中泛著白色的光芒。
古老高大、金碧輝煌的建築，看得多了也會有一種壓抑感的。
在 布拉格城堡 的權力和宗教的宏大舞臺上仰視久了，也會失去內心的平衡。
那麼，就文藝一點，輕鬆一點吧。
去 黃金巷 邂逅 卡夫 卡，去玩具博物館觸摸童年的溫暖時光。
布拉格城堡— 文藝和童真的棲所
↑布拉格城堡 捷克 民族，是一個既嚴肅深沉又純真幽默的民族。我們所認識的誇美紐斯、 卡夫 卡、 哈維爾 和 米蘭 • 昆德拉無不在思想上獨樹一幟，撐起了 捷克 人文思想的豐碑；德沃夏克和斯美塔那這兩位音樂巨匠則以愛國情懷濃郁，恢弘華美的樂章讓我們感到 捷克 民族對這片 歐洲 的心臟之地深沉的熱愛。1968年的 布拉格 之春更讓全世界都對 捷克 人的勇氣敬佩有加。然而， 捷克 民族的另一面又是單純和詼諧的。哈謝克的《好兵帥克》把小人物對戰爭無奈而又機智的反抗刻畫得淋漓極致；動畫片《鼴鼠的故事》曾經在 中國 大陸風靡一時，那隻獃萌的小鼴鼠是80年代的孩子充滿歡笑的回憶；而 滿城 晃動的小木偶更是 捷克 人童心未泯的最好體現。
漫步在 布拉格城堡 ，感覺它就是 捷克 人這種性格特點的一個縮影。這裡既有高大宏偉、神聖莊嚴的廟堂，也有陽光明媚、文藝情懷的小街；既有不苟言笑、威風凜凜的衛兵，也有天真可愛、童趣滿滿的玩具；總統府內鼓樂齊鳴，儀仗莊嚴，總統府外，弦歌悠揚，婚紗浪漫；烤甜圈的攤子上散髮著溫暖的香味，酷刑博物館的地窖里卻透著陰森的寒氣。許多反差極大的對比，讓人頗有些摸不著頭腦，但是也因此游興盎然，愈加好奇地探索。
（一） 黃金巷
↑黃金巷 其實 ， 黃金巷 應該名為 “金匠巷“，翻譯成” 黃金巷 “多少有點投合世俗的胃口。這塊地方原為15世紀金匠在城牆下建造的居所。後來還成為城堡守衛的居所。 捷克 斯洛伐克 建立 共和 國之後，此地變成貧民窟。二十世紀初，因為該處房租低廉，一批來自歐陸各地的藝術家紛紛在黃金小巷落腳，其中包括 布拉格 人 卡夫 卡。
↑黃金巷 巷中小屋林立，色彩斑斕。 在二十世紀中期，小巷經過重新規劃，改為店家或者遺址紀念館，一個個童話般的小店里賣的是工藝品、紀念品或者是書籍。
↑黃金巷 黃金巷 22號就是 卡夫 卡的舊居，如今是 卡夫 卡書店。 弗蘭茲· 卡夫 卡在1916-1917年居住於此，並創作了《鄉村醫生》等作品。
↑黃金巷 透過小窗望進去，我們似乎想要窺探作家的世界。在燦爛的陽光下，想象一下那裡面有昏黃的燈光和流淌的思想，還有作家沉思的面龐和閃亮的眼神。
↑黃金巷 書架上除了 卡夫 卡的作品，還有有關莫扎特和茜茜公主的書籍。
男店員表情態度是典型的 布拉格 人的“撲克臉”，冷漠和距離感。估計進店打醬油的游客比較多，又或許是 卡夫 卡的書看多了，還沒有想清楚人生問題吧 。我們在做攻略時已對 布拉格 人的“臭臉”略知一二，倒不覺得驚奇。
↑黃金巷 我們又走進另一家書店，這家的店員大媽非常熱情，哎，反差真是大。聽說我們來自 中國 ，她推薦給點點一本中文版的 捷克 兒童故事書，可惜點點覺得它太淺而沒有買。我倒是在推薦下欣然買了一本精美的 布拉格 攝影圖冊，對我的游記幫助極大。
↑黃金巷 這裡店面的高度都低於一般的房屋，進門都要下意識地低一下頭，小巧而繽紛的店面裝飾，非常符合孩子們的心理，不像大商場那樣讓人眼花繚亂，望洋興嘆。窗外夏意盎然、窗上童趣滿滿、窗內別有洞天。點點同學這回可不是累得都走不動了 。
↑黃金巷 在 捷克 ，信仰天主教的人不到20%，複活節的宗教氣氛不是太濃，反而更具有娛樂性，更像一個迎接春天到來的節日。 捷克 人製作的彩蛋工藝精美，圖案繁多，色彩斑斕。用彩帶懸掛起來，讓人驚艷不已。
↑黃金巷 精緻的陶瓷鈴鐺繪著有 捷克 民族特色的圖案，懸著彩帶，靜靜地在商店一隅泛著典雅的光芒。 在有基督教和天主教傳統的文化中，聖誕老人馴鹿的鈴鐺聲一直是所有孩子心中的天籟之聲。
