夜晚迅速覆蓋了整座城市，遺留的晚霞和整個城市最高的建築相得益彰，在這個時刻，由塔牆反射的光芒，就是這個城市最亮的地方。
布拉格 的一切仿佛都在天文鐘的註視下進行著。從天文鐘望去，恩泰教堂的兩個塔尖，猶如衝破這個城市的聖靈，與天地相呼應，兩者的相得益彰構成了這個城市最美的畫面。
夜晚， 布拉格 廣場依舊人來人往，路燈將這一片空地照亮，也照亮了簇擁著這個廣場的建築物。從高處望去，光讓這個城市玲瓏剔透的展現在我的面前，仿佛是在觀摩一座微縮景觀的模型，一個童話般的城市，就在眼前真實的存在著。
↑布拉格城堡 優雅的浪漫在雨天相比罕見的晴天，或許雨天更能代表 布拉格 。這座城市，這裡的人，每一磚一瓦，其實本就透著幾分憂傷的氣質。因為沒有給自己安排滿噹噹的行程，每天都可以睡到自然醒起床，這次的旅行之於我，也算是一次徹徹底底的度假。
民宿附近有個煙火氣十足的集市，每天上午都會聚滿當地人，有人在挑選鮮花，有人在採購食材，還有人在吃早餐。我也像當地人一樣，排上10分鐘買了一杯拿鐵，再配上一個石頭般硬的麵包。事實證明，這兩種我並不愛的食物即使是在美麗的 布拉格 ，也沒能加分。
相比晴天忙碌的快門聲，雨天則悠閑很多，不得不承認，我並不喜歡下雨天，可 布拉格 卻是個例外，誰讓這是周傑倫最愛的城市，而他又在《不能說的秘密》里唱到“最美的不是下雨天，是曾與你躲過雨的屋檐”，粉絲濾鏡一米厚的我一路都在找可以躲雨的屋檐，想感受一下歌詞里的浪漫。不過，事實證明，把一首以 臺灣 為背景的歌強行帶入這座中世紀城市是錯誤的，因為這裡幾乎沒有屋檐！
其實，那些耳熟能詳的景點並不是 布拉格 的全部，慢慢的閑逛，品味城市裡的每一處街巷，它們都在講述著近幾個世紀最優雅的藝術。
相比熱鬧非凡的老城廣場，另一座“ 布拉格 廣場”小城廣場則要冷清不少，這一帶作為交通樞紐的意義更大，沿著伏爾 塔瓦 河的電車線路經過廣場下部，與從老城通過查理大橋到 布拉格 城堡，穿越舊 布拉格 主要的旅游路線在此交匯。
↑小城廣場 小城廣場的地標性建築同樣是一座教堂，和哥特式的 泰恩 教堂截然不同， 聖尼古拉 教堂是一座典型的巴 洛克 式教堂，據說莫扎特曾在此表演過管風琴。眾所周知，莫扎特是 奧地利 的音樂大師，但他生前最愛的城市並不是給予他“神通”榮譽的 薩爾茨堡 ，更不是將他載入音樂史冊的 維也納 ，而是 布拉格 ， 布拉格 人更是稱他為“ 捷克 的音樂家”。莫扎特第一次來 布拉格 是為了指揮演出自己的歌劇作品《費加羅的婚禮》，這部作品飽含對封建統治的諷刺，所以並沒有在自己的家鄉得到認可，卻在 布拉格 上演時引起了轟動， 布拉格 人並不在意什麼階級矛盾，識貨的他們一下就愛上了這部歌劇和莫扎特。之後，莫扎特來到 布拉格 小住，為了答謝 布拉格 人對他的喜愛，他創作了專屬於 布拉格 的歌劇巨作——《唐璜》，深深虜獲了 捷克 人的心。無論在當時還是現在，這部作品都被稱為歌劇史上無法超越的高峰。
惜才的 布拉格 人輓留他，可是他還是選擇返回自己的家鄉，這一去就成了永別。之後，他為 奧地利 皇室創作了幾部歌劇，卻被稱為“垃圾”，鬱郁寡歡的他過了三個月就去世了，年僅35歲。得知消息的 布拉格 人悲痛萬分，紛紛來到 聖尼古拉 教堂為莫扎特做最後的禱告。
繞過小城廣場，一路上坡，來到了 新城 堡階梯，這個階梯直通 布拉格 城堡，也是小城與城堡區的分界線。不得不說，要一口氣爬完這幾百級階梯還是非常考驗體力的，好在可以時不時回頭去看看腳下的城市洗洗眼睛。
階梯高處有一家露天星巴克，天氣晴好時捧杯咖啡在大露臺上鳥瞰那些紅色屋頂倒是很愜意。這樣的下雨天，還是老老實實室內坐著吧。
當把所有的階梯走完，就是一片公共的免費觀景台，而整個 布拉格 就在你眼前。 聖尼古拉 斯教堂綠色的穹頂在一片紅中尤為醒目，如果此時正值陽光普照，一定又會耗去我不少快門。
布拉格 城堡曾經是 捷克 王室所在地，現在則是總統與國家機關所在地，城堡前重兵把守，在這樣的雨天顯得特別莊重。記得在天文鐘上，我已經被這座城堡的外形深深震撼，雖說我看過的城堡不計其數，但規模如此之大的城堡還是第一次見，後來才得知，原來 布拉格 城堡是全世界現存的最大的城堡。城堡里最主要的三個景點分別是聖維特大教堂、黃金巷和舊皇宮，其中兩個都是室內景點，所以下雨天來此參觀可以算是比較明智的選擇。
排了將近一個小時，我們終於進入城堡，映入眼帘的第一個建築就是著名的聖維特大教堂，這是 捷克 最大也是最重要的一座教堂，歷代皇帝都曾在此加冕，所以它在 捷克 人心目中意義非凡。
聖維特大教堂歷時了6個多世紀才完工，接手過的建築師不計其數，每一個建築師都以參與設計為榮，其中就包括查理大橋建築師彼得的兒子和徒弟。彼得本以為建好查理大橋以後就能得到國王和民眾的信任從而得到建造聖維特教堂的建造機會，他沒想到的是查理大橋的建造周期比他想象的要長，在他去世後20年，那座橋才竣工，也轟動了世界。他沒能完成的心愿，他的兒子和徒弟們替他去實現，造化弄人的是，當他們接手了聖維特大教堂並建造了三分之二時，教堂失火了！這個將近建造了一個世紀的建築在兩天的大火中毀於一旦。大教堂停工了一百年，直到16世紀文藝復興才重新動工，可以算是史上最命途多舛的教堂了。
↑聖維特大教堂 去過 德國 科隆 大教堂的朋友一定會覺得聖維特大教堂非常眼熟，不管是教堂外部的精雕細琢還是內部的穹頂和彩繪玻璃都和 科隆 大教堂有異曲同工之妙，實際上，他們的設計師就是同一個人！這設計風格，就連我這個外行都能看出是出自同一個人之手。
↑聖維特大教堂 教堂的 石柱 交錯的排開， 石柱 上滿是殘殤的紋路痕跡，華麗的燈光灑在那些精緻的木雕裝飾上，整個教堂猶如珍藏著久遠歷史的博物館。
↑聖維特大教堂
相比氣勢恢宏的聖維特大教堂，舊皇宮則顯得無聊很多，據說這個大堂當年不僅是皇室加冕的地方，還是武士騎馬格鬥的競技場。沿著空蕩盪的拱形大廳走了一圈，除了天花板的那些紫荊花形紋路，並未發現什麼亮點。剩餘的展館則需要購買攝影票才能拍照，大致瞄了一眼，決定省下這筆錢。
↑舊皇宮 充滿童話色彩的黃金巷是整個城堡區域里最小清新的地方，這裡的小道狹窄彎曲，兩旁色彩繽紛的小屋比鄰而立，這些小屋大部分都是紀念品商店，因為房子非常矮小，連我這樣的哈比星人都要低頭才能進去。剛來到這裡，我並不是很能理解為何這樣一條百米長的小街道也要收門票，當看到街上爆滿的游客，我才頓悟，如果免費開放的話這條街恐怕要寸步難行了。
↑黃金巷
↑黃金巷
↑黃金巷 黃金巷22號永遠是人最多的地方，因為名作家 卡夫 卡曾居住於此。他的房間很小，桌上還擺著他昔日的筆記，仿佛可以看到每個深夜那個獨自在此創作的身影。 卡夫 卡對他生活的舊城區無所不知，就好像他的好友說的一樣：“ 卡夫 卡就是 布拉格 ， 布拉格 就是 卡夫 卡。”
卡夫 卡是黃金巷裡具有代表意義的名字，就如黃金般耀眼，卻深藏在 布拉格 中。
↑黃金巷
