↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮 離開薩滿山，已然尋不到清晨陪伴我們的那條狗。我們原路返回，直奔民宿的餐廳而去。路上碰到幾個學生模樣的孩子，應該是在去學校的路上。我想，他們對這四周的美景怕是沒什麼感覺了吧。要不然，為何一個個若有所思似的，低著頭呢？
餐廳是最熱鬧的地方。隔壁桌坐了一桌俄國人。他們眉飛色舞地討論著昨夜的“戰況”，內容不外乎是安德烈喝了幾瓶伏特加， 謝爾 蓋和奧莉佳又聯合起來做了什麼蠢事。我總是很驚訝，俄國的年輕人似乎總能從各種小事中尋找到極大的樂趣。
早餐是半自助的形式，粥是定量的，雞蛋、番茄、肉片之類的均是自取。我們還將牛奶和茶包組合起來，調製出美味的奶茶。在如此苦寒之地，從室外走入室內是一種享受。坐定之後，泡杯香甜的奶茶捧在手心，想來也是一種。
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮
↑胡日爾鎮 南線坐上早有耳聞的“蘇聯小鋼炮”，我們的南線一日游便開始了。司機是個身高一米九十多的小伙，瘦瘦的。因為我坐在副駕駛座，所以有時候會跟他聊上幾句。他的牙齒不算整齊，乍看之下甚至有些滑稽，因此笑起來的時候總能輕易地把我逗樂。
司機的名字我已然記不清了，不是如“薩沙”或是“謝廖沙”等常見的俄語名字，但倒也不至於生僻。他的手機型號還停留在上世紀，諾基亞最早出的那種非智能機，但利用率其實並不低。我好幾次瞅見他抓起小手機，一個按鍵一個按鍵地按號碼，然後故作鎮定地問電話那頭，剩餘的幾個人何時才能出發。
每次打完電話，他都會隨手把手機往車裡一扔，很顯然，他並不會有那種被碎屏支配的恐懼。我見他往返於各個民宿之間，有時甚至罵罵咧咧，嘴裡蹦出幾句髒話，十分可愛。我想，沒有人會喜歡遲到的人，他作為旅行節奏的掌控者，更是如此。
↑胡日爾鎮 第一天究竟是南線還是北線我當時並不清楚，還是後來自己查閱資料的時候才得出的結論。說來荒謬，但事實就是如此。我們一路走走停停，到過不少地方，拍了不少照片。如今，再看照片時，只覺得稀鬆平常，全然尋不到當時興奮的緣由。
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖 我們小心翼翼地在裸露的冰面上行走，往冰洞的最深處探索。在如此環境下，稍不留神，便會摔個人仰馬翻。所幸我們都十足惜命，底盤又夠低，因此沒有任何不愉快的事情發生。只是這冰洞深處的氣味著實不好聞，也不知是哪國的朋友在此處留下了自己的排泄物。
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖 日上三竿，我們任由司機翻山越嶺，一往無前。手機信號早已消失，GPS定位也沒有什麼實質意義，因為我們始終只是在地圖上這輪藍色彎月的某一點上罷了。舉目四望，藍色與白色交融在一起，讓人覺得這世界格外的寧靜。
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖 司機把車停在山腳下，讓我們再往更高處去看看。我見他一路狂甩方向盤，油門和剎車也快被踩爛了，委實辛苦。沒想到，這家伙剛一熄火，便一個箭步鑽進其他司機的車裡，幾個人像是約好似的打起撲克來。他其實還是個孩子，我在爬山的時候想。
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖 在南岸的山脈上，有一座白塔和大大小小石頭砌成的瑪尼堆。瑪尼堆最初稱曼扎，意為曼陀羅，是由大小不等的石頭集壘起來的、具有靈氣的石堆，藏語為“多本”。在藏傳佛教地區，人們認為石頭具有生命，是用來祈福的，誰堆的高就寓意著誰的福氣更大。
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖
↑貝加爾湖
