L&P的藝術旅行｜托斯卡納的藝術洗禮
前面一撥人進去了大約三四分鐘後，有位女士面色蒼白地返了回來，尷尬地乾笑著和門口的工作人員解釋返回的緣由，這才讓我們這群糊塗人知道，我們在排的是一處很高的觀景台，而這位驚恐的女士很不幸地“恐高”，且可見又是個不明不白前來排隊“湊熱鬧”的同道中人。
我通常稱之為不做攻略的驚喜。激動不已地登了上狹窄、陡峭、昏暗的樓梯，直到頂端豁然開朗，全景瞭望台是個走廊一般的長條，併排最多站兩個人，難怪需要分撥進入。老城的屋頂像是層層麥浪，遠處的 托斯卡納 延綿地貌放飛了心中各種的企盼，田園廣場小而完整，教堂的鐘塔近在咫尺，變得似乎沒有那麼高不可攀，忍不住上下打量再一次確認它的高度。
人們虛著眼睛，東張西望，輕聲贊嘆。總覺得那登高望遠的情景又難得又難評判，只說“好美”是不夠的，裡面還有恐懼產生的多巴胺，想融入這風景里，又不敢再邁出一步。停留時間不多，後面又排起的長隊還在好奇地等候，挪著步子返回，短暫的獵奇體驗，像了卻了一樁心愿。
繼續跟隨著展廳的數字，迎面撞上了喬瓦尼•皮薩諾的12尊預言家與哲學家。一旁的水晶棺材內放著不知哪位聖者的頭骨，細看天使們托舉的竟然是一根根手指骨。天主教也有舍利之說嗎？還有待宗教人士給我掃盲了。
接著就到了杜喬的《聖母聖像》面前，展廳黑暗，唯有畫作有光，中間的一排排座椅邀人落座，像一種儀式，鄭重其事地觀望。《聖母聖像》是杜喬最偉大的作品，歷時三年，在1311年完成，彼時 錫耶納 人列隊將這幅木板蛋彩畫護送到大教堂，小城店鋪歇業、銅鐘齊鳴，儀式行進隊伍抬著它在城中游行，最後護送到高高的主祭壇上。
杜喬是 錫耶納 畫派的創始人，同時作為文藝復興時代的傑出畫家，與 佛羅倫薩 畫派創始人喬托並肩從拜占庭風格走向了文藝復興風格。只是隨著 錫耶納 政治、經濟的衰落， 錫耶納 畫派一蹶不振，因此杜喬未能享譽喬托那般的盛名。
展廳四周是主祭壇畫的其餘組成部分，描繪的正是聖經中耶穌自誕生到受難的故事，耶穌在客西馬尼園的禱告是《新約》中第一個打動我的故事，劉小楓說只有耶穌愛人，但人無法真的愛耶穌，就像他與門徒，最重要的十二個門徒，來到橄欖山上的客西馬尼，耶穌憂傷的禱告與門徒無心的酣睡，讓我第一次感受到了耶穌內心深處的寂寥：信和愛，終究還是不一樣。
眼前的畫作還留有濃濃的中世紀味道，人物的表情略顯獃板，構圖趨於扁平，宗教意味濃郁，想起陳丹青說“中世紀繪畫中戰戰兢兢的愚忠；每一個工匠確信有天堂，有地獄。”正是這樣的“愚忠”讓這過渡時期的繪畫中，仍飽含著中世紀的宗教熱情。這很像如今總說的“匠心”，我們太聰明瞭，也許正需要些“愚忠”，忠於自身的生命熱情。
從博物館出來，我倆帶上冰淇淋和大披薩，在Piazza del Campo，傳說中的“田園廣場”席地而坐。這座著名的貝殼形廣場，成了人們最嚮往的休憩地點，而我總覺得它的名字促成了這份親切與放鬆。面對著低窪處的市政廳與塔樓，終於親眼見證了這幅經典的場景。眼前這座塔樓高102米，是中世紀全 歐洲 最高的塔樓，然而它的名字——Torre del Mangia，直譯過來叫做“吃貨塔”，可見Siena人的俏皮。
