突尼斯，一半海水 一半火焰之旅

托澤爾
托澤爾 位於 突尼斯 中西部綠洲， 突尼斯 草原地區以南，風景優美，有許多鹽質窪地和棕櫚林，素有「沙漠的門戶」之稱。當地以有由熱空氣和鹽質窪地閃爍發光的礦物鹽產生的海市蜃樓景象而聞名。
托澤爾 的椰棗是世界公認最佳質量的，高大的椰棗樹，看似棕櫚樹的外形，可葉間卻掛著一摞一摞的棕色椰棗，每年10月11月是椰棗收穫的季節，一棵椰棗樹每年可以產一百多斤椰棗，而每棵椰棗平均有一百年的樹齡。我們來得正是時候，幾乎每餐飯間都有美味的椰棗品嘗。但由於椰棗過於香甜，一定要記住放在甜品後麵食用，否則所有甜品口味就像垃圾一樣遜色。椰林中，椰棗現採現賣。游客看上哪一棵樹上哪一串，只要用手指一指，果農便立刻爬到樹上，手起刀落，摘下你所垂涎的椰棗。在此採摘的椰棗不僅質量好，而且價格遠比市場上便宜。
值得一提的是，每年的十二月中下旬， 托澤爾 會舉辦國際狂歡節。每年的12月，來自世界各地的游客聚集於此。

Day 3：紅蜥蜴火車/鹽湖/ 杜茲 /撒哈拉騎駱駝
紅蜥蜴火車
突尼斯 紅蜥蜴小火車是在沙漠與峽谷間開行的旅行列車。因為峽谷的錯落，紅蜥蜴也隨著彎路左彎右彎，時不時還鑽進隧道。因為來 突尼斯 旅游的 歐洲 人 和美 國人大部分都是老年人，紅蜥蜴火車又是經典旅游項目，所以在車廂中，我們碰到的都是夕陽紅團，期間我們也自嘲自己也是夕陽紅團。
它原本是 法國 送給 突尼斯 國王的禮物，所以車廂中還保留了“Royal”的字樣和皇家標誌。因為火車車身通體染成深紅色，又是在南部峽谷和戈壁中穿梭，於是得名“紅蜥蜴”。所以“紅蜥蜴”這個名字很恰當。如今的紅蜥蜴，已經改成了普通的觀光車，不過車票還是分成一、二、三等車廂，由於車尾是露天的，可以360度看到全景，所以我們也就自然都搶到了最後一節車廂的位置。
火車在最有特點的三個景點處停靠3次，游客可以自由下車照相，當汽笛鳴響時，就意味著火車馬上起航，游客都自覺上車了。



鹽湖
離開紅蜥蜴火車後，前往 杜茲 的途中有一大片鹽湖，在陽光的洗禮中，鹽粒閃閃發光，有的顆粒比較大的地方，我們還誤以為是散碎的玻璃。聽說如果運氣好，還能看到鹽湖上的海市蜃樓景象。


撒哈拉騎駱駝
此次最有趣的和最讓我興奮的活動，莫過於撒哈拉騎駱駝。抵達之前，Taya一直在詢問有誰要騎駱駝要提前和她講，當時我還心中忐忑不安，怕那高大的動物把我摔下來或者踩著。等到了現場一看那堅韌而溫婉的小可愛，我終於抵禦不了誘惑，還是迅速坐到了駝背上。 杜茲 的駱駝都是單峰駱駝，看著比馬兒要高大威猛許多許多。





杜茲
杜茲 是撒哈拉的門，是 突尼斯 南部最靠 撒哈拉沙漠 的綠洲，四周被沙漠包圍， 撒哈拉沙漠 開始於 杜茲 以南約10公里處。這裡擁有設施十分完備的酒店，古老的阿拉伯建築和穿長袍的柏柏爾人使小鎮帶有天方夜譚般的神話氣息。
杜茲 是柏柏爾人馬拉基克部落的家鄉。春天，3－5月間，是沙暴肆虐的季節。 杜茲 的居民離開他們的家，到沙漠的帳篷中居住。沙暴平息後，地平線上偶爾會出現綠洲等蜃景。每年當地居民都要舉辦沙漠節，有歌舞、駱駝角鬥的表演等。


Day 4： 杜茲 /馬特瑪塔/鬥獸場/ 蘇塞
瑪特瑪塔
從 杜茲 酒店出來，車行1小時左右，就到達了瑪特瑪塔，這裡是柏柏爾人寄居的地方。柏柏爾人（Berbers），是 北非 最古老的民族了，現如今大部分居住在 摩洛哥 境內和 阿爾及利亞 境內，其次在 利比亞 和 突尼斯 ，而 突尼斯 的柏柏爾人大都聚集在南部最為荒蕪的瑪特瑪塔地區。
車行到山坡轉彎處，我們就可以遠望傳說中的馬特瑪塔窯洞，除了色彩不同，看上去建造風格和使用習慣，類似於我國 西北 的窯洞。眺望那荒蕪的黃土高坡上，一個個白色的圈圈是門和窗，他們的家沒有門也沒有窗，這就是柏柏爾人的家。他們的家大都建設在凹陷的大坑中。
據Taya介紹，古代的柏柏爾人為了生存，依丘陵地勢先向下挖一個大坑，大坑直徑約10米，深六七米。然後他們再沿坑壁挖一個個類似窯洞的洞穴，坑底的中央便成了一個露天大院。馬特瑪塔柏柏爾人典型的洞穴式建築分為兩層，每一層的功能不同。底層是卧室、作坊、廚房和儲物間；二層是用來存放糧食的倉庫，人們必須攀著繩索才能進去。由於這裡屬沙漠性氣候，難得下雨，因此不必擔心房屋被雨水衝垮。
聰明的柏柏爾人居住這種房子已經有幾百年的歷史了，他們之所以選擇這種居住方式，主要是與當地的氣候有關，這個地區受 撒哈拉沙漠 影響，終年乾旱酷熱。但柏柏爾人的“地下村莊”卻空氣清新，涼爽舒適，一年四季都不怎麼受氣候影響。
突尼斯 人講阿拉伯語，通用法語，當地還有另外一種語言，即 突尼斯 語，是 突尼斯 的方言。馬特瑪塔的柏柏爾村莊沒有學校，很多人都沒有上過學。這裡的人一般用當地方言交流，會說阿拉伯語的很少，會說法語的人就更少了。所以即便是在 蘇塞 、哈瑪瑪特等地方讀書的柏柏爾人也不說自己來自於馬特瑪塔。
柏柏爾人喜歡穿一種類似斗篷的長袍，披在身上感覺厚重。 突尼斯 中部以及南方的男人在冬季都會穿上這樣的衣服，他們稱之為“柏柏爾長袍”。經過改良後的柏柏爾長袍顏色鮮艷，布料種類豐富，有的禮服也被設計成柏柏爾長袍樣式，上面鑲滿了亮晶晶的裝飾物。
柏柏爾人家中的所有屋子都沒有門，遠看就是一個接一個的洞口。洞口處都畫有魚和手的圖案，這是柏柏爾人的“護身符”。魚的圖案代表“吉祥”，手的圖案表示“平安”。
我們來到了一家柏柏爾人的家中參觀，家裡只有老人和孩子，年輕人都離開家在外面打工賺錢養家。進門的時候，和藹的老漢非常熱情的和我們打招呼，照相。家中有兩個老嫗，看到我們進門後，熱情的拿出剛做好的餅和飄香的松子薄荷茶。
離開的時候，我們留了少許第納爾，熱情的柏柏爾人都站在門口和我們道別。



埃爾傑姆鬥獸場
埃爾傑姆鬥獸場歷史悠久，建於公元3世紀初。自公元前， 羅馬 統治 突尼斯 將近600年的歷史，同時也將 歐洲 文明帶到了 突尼斯 。埃爾傑姆鬥獸場排名世界第三，排名第一的則是位於 意大利 羅大的鬥獸場。
埃爾傑姆鬥獸場圍牆高大，遠遠就可見其斷壁殘垣，層層拱廊相連，場中央想必是廝殺鬥獸的場地，四周是觀眾席，觀眾可任意由觀眾席向上攀爬，即可到達30米高的看臺頂端。鬥獸場地下為囚牢，關押著即將要參戰的猛獸。
我們從觀眾席入場，走在古老的磚瓦上，思緒仿佛被帶到古老的競技場上廝殺的場面。眼前的競技場上仿佛出現了人與人、人與獸、獸與獸廝殺的場景，血光四濺、慘叫聲慘烈不可忍。





蘇塞
蘇塞 （Sousse）是 突尼斯 國家的第三 大城 市、第二大旅游城市。也是 突尼斯 現任總統的故鄉。傍晚一進入 蘇塞 城，便發現這裡是人們的度假天堂，尤其以 歐洲 人居多。城中熙熙攘攘的看到很多人。在蘇斯中心坐落著一條“不夜街”，好像 北京 的三里屯酒吧街，整個街道一側滿是酒吧與夜店。
蘇塞 博物館藏有 突尼斯 民族藝術瑰寶－鑲嵌畫，年代最久的作品距近已有3500年，鑲嵌畫的原料即是我們家庭裝修中使用的 馬賽 克，所有的畫都有 馬賽 克拼接而成，每幅畫背後都有一個美麗的傳說，美麗的故事，但可惜對於我們這些不理解 突尼斯 歷史的 中國 人來說，只能隨便看個熱鬧，畫中的故事我們也無從理解和認同了。
來 蘇塞 是我們盼望已久的了，因為今晚是小葉子的生日，我們即將擁抱海鮮大餐。能在遙遠的異國度過自己的生日，實在也不容易。在我印象中，從來沒有哪個生日是在 北京 以外的地方度過的。即便在 北京 也很少辦party，也許是我害怕被人發現又老了一歲吧。
晚上我們選了當地最好的餐吧－The Salon。就在之前提到過的“不夜街”上。海鮮大餐相當地道，且實惠而不貴。我們自然也就藉著這個機會，美美的喝了一頓。值得一提的是，這裡還有 蘇塞 最好的夜店，我們當然也沒放過，哇咔咔！！！