西藏往西：兩萬字真實記錄十八天藏地行，給你一個更完整的聖地。
古格王朝被土林環繞，城堡也是沿山而建，從遠處看，古老城堡的殘垣斷壁已經完全和山體融為一體。地勢險峻，洞穴、寺廟、王宮自下而上，依山迭砌。最醒目的就是從山腳下開始出現的大小不一的洞穴，密密麻麻遍佈整個山坡。
古格王朝嚴格的等級制度體現在住宿的分佈上：山坡上的建築是王公貴族的住宿，山腰是修行人的起居處，山下的洞穴則是平民乃至奴隸居住。
古格王朝的前身可以上溯到象雄國，王朝的建立大概從9世紀開始，在統一 西藏 高原的吐蕃王朝瓦解後建立的，到17世紀結束，前後世襲了16個國王。它是吐蕃王室後裔在吐蕃西部 阿裡 地方建立的地方政權，其統治範圍最盛時遍及 阿裡 全境。它不僅是吐蕃世系的延續，而且使佛教在吐蕃瓦解後重新找到立足點，並由此逐漸達到全盛。因此古格王朝在 西藏 歷史上具有重要意義。
在17世紀的時候，古格裡面已經有了西方來的傳教士，當時的古格王和古格的宗教領袖——國王的弟弟矛盾較深。為了鞏固自己的勢力，古格國王開始借助西方傳教士的力量削弱佛教的影響。1633年，僧侶們發動叛亂，古格王的弟弟勾結了與古格同宗的拉達克王室利用拉達克的軍隊攻打古格都城，推翻了古格王朝。
經過戰火和幾百年的風雨洗禮，眾多建築早已塌頂，只剩下殘破不堪的土牆被風化，已經與山體融為一起。有幾間寺廟卻奇跡般地保留下來。還不乏一些精美的雕刻和壁畫。寺廟有當地人進行看守，需要他們進行開鎖方可參觀。
最讓我印象深刻的是紅殿的殿門。據當地人介紹，殿門有八百年曆史，是從古 印度 搬運過來。門上精美的雕花已經斑駁， 印度 文字依舊清晰可見。用手輕輕撫摸著殿門的紋理，沒想到它已經穿越了幾百年的光陰。當初雕刻、搬運它的人早已離開人世，只留下它靜靜守衛著佛殿。
山頂遠望，赤褐的群山，黃色的沙石、殘破的城牆、陰暗的洞穴、靜默的佛寺，五彩的經幡被山風吹得簌簌作響。斜 陽西 下，餘暉落在整個土林，目之所及，遼闊靜謐，莫不生出許多蒼涼與感慨。曾經盛極一時的古老文明，就這樣散落在這被人遺忘的角落，沉默了數百年，才在上個世紀被 意大利 著名藏學家杜奇教授發現。
直至晚上八點半，天色依舊沒有暗下去。大家前往山腳不遠處的藏屍洞。
據說是古格與拉達克交戰，戰勝的拉達克人將古格國王和戰士押解至乾屍洞前處以極刑，拋屍於洞內，並把所有被俘的古格子民掠往拉達克，將古格殘酷滅國。也有說是古格一種特殊的喪葬儀式。眾說紛紜，成為謎團。
洞窟在距地表近3米高的山溝崖壁上，有幾步臺階位於洞前，讓好奇的旅人可以一窺究竟。洞口很小，寬不到一米。
回到縣城的 重慶 餐館吃完晚飯已經十一點。
夜晚的扎達星空明亮。是一處很好的星空拍攝地。
一路下著小雨，大家心情還算輕鬆。我開始嚴重暈車，換到副駕位置。車廂里放著音樂，領隊對《 烏蘭巴托 的夜》尤為熱愛，放了幾位不同演唱者的版本。我看著車前不斷閃過的景色出神。
阿裡 地區的野生動物很多。行駛在219國道，隨處可見的藏羱羊、藏野驢、土撥鼠，甚至還看見有老鷹棲息在路旁的防護帶上。
沿途遇到多次道路維護。只能停車等待。直到三點半才吃上午飯。依舊是上次那家很喜慶的 東北 餐館，大家為了節約時間，吃的麵條和餃子。不得不說，餡大皮薄的 東北 餃子到了 西藏 也入鄉隨俗，變得小巧玲瓏了。
路遇“著名景點“，219國道的“1314”。
路遇雙彩虹，一群人繼續下車各種擺造型。
Day 13 日喀則的下午茶第二天依舊早起，五點半起床，沒有電、沒有熱水。抹黑用冷水洗漱，一臉倦意地出發。
下著小雨，大家在車廂里昏昏欲睡。
11點20到達 拉孜 。219國道全程2140千米，起點為 喀什 地區 葉城 縣，終點即為 日喀則 市 拉孜 縣，因此219國道又被稱為葉孜線。
在 拉孜 吃完午飯，繼續行駛兩個多小時，回到了 日喀則 。前往扎什倫布寺。
扎什倫布寺是後藏最大的寺廟，班禪的駐錫地，我國著名的六大黃教寺院之一。明朝正統12年，由宗喀巴弟子根敦主巴興建。後四世班禪羅桑卻吉堅贊加以擴建。寺名意為“吉祥須彌寺”。現有900多位僧人在此修行。
在佛寺西側，有一座宏大殿宇，這就是強巴佛殿，又名 彌勒 殿。
殿門正中懸有足球大小的銅鈴。人過敲鐘，再沿狹窄的木梯步入大殿。殿內有一尊高達26.2米的佛像，是世界上最高最大的室內銅塑 彌勒 佛像。造型不同於漢傳佛教開懷大笑的大肚形象。這尊佛像共耗黃金6700兩、黃銅23萬多斤。佛像眉宇間白 毫鑲飾的大小鑽石、珍珠、琥珀、珊瑚、松耳石1400多顆，異常端莊秀麗，華麗優雅。
寺廟內還有四世班禪的靈塔殿“曲康吉”，五至九世班禪合葬靈塔殿“扎什南捷”和第十世班禪額爾德尼確吉堅贊大師靈塔祀殿”釋頌南捷”。另外一世班禪靈塔修建在甘丹寺。二、三世班禪圓寂後其靈塔均修建在恩貢寺。
兩側壁畫色彩艷麗，造型生動。在大雄寶殿內可以請喇嘛師傅寫下自己的祝願投到講經台旁的功德箱。
走進一家最大最熱鬧的餐館，名叫扎寺餐館。
裡面全是藏族人。沒有菜單，沒有指示，甚至沒有可以說漢語的工作人員。我有點舉足無措，還是硬著頭皮跑到一處窗口詢問。 我指著裝著甜茶的保暖瓶，詢問價錢。但從他們疑惑的眼神我知道，他們聽不懂漢語。幸好一個喇嘛師傅過來幫忙翻譯，告訴我最小的一瓶甜茶四元。我趕緊買了一壺，再到門口取了個水杯，然後坐在一個角落裡開始安靜地喝起甜茶。
行走 西藏 ，你會發現甜茶這種舶來品，已經完全融入了藏民的生活，不管是在 拉薩 或 日喀則 這些城市的大街小巷，還是在偏遠的 阿裡 縣城、甚至神山轉山的途中，都會有茶館。這裡的茶館沒有落地的玻璃窗、舒緩的音樂和優 雅安 靜的品茶人。有的是昏暗擁擠的環境，幾張破舊的木質桌椅以及茶客面前那七八十年代風格的熱水壺。大家密密麻麻擠在一起，熱鬧得聊天。至於聊的什麼，我就不知道了。
英式紅茶有英式的優雅，藏式甜茶有藏式的悠閑和生活，只要幸福悠哉就好。
甜茶的製作並不複雜，紅茶牛奶加上白糖即可製作完成。現在為了方便，牛奶也被奶粉代替。
喝下一口甜茶，甜味從嘴裡蔓延到身體，整個人都舒緩下來。陽光照在身上溫暖愜意。周圍全是語言不通的藏人。感覺微妙奇特。
坐我對面的老阿媽搖著轉經筒，似乎察覺到我的目光，轉過身對著我和藹地微笑。到達一個陌生的地方，品嘗陌生的美食，對著陌生的人微笑。我們不再那麼匆忙。匆忙著相聚，又匆忙著離開。白日里遛狗喝茶，獨自在太陽下發獃，夜晚里唱歌喝酒，跟不認識的人猜拳吹牛。無所顧忌地揮霍，失去寶貴的時間，換得了愜意的時光。
