“爸爸，我最喜歡阿拉斯加的Aurora啦，還有salmon，還有glacier！”“我也是！”

最後的邊疆～～Alaska十幾歲時天不怕地不怕的腦子裡總有個環游世界的夢想。在那個瑰麗的夢境里，總有一片茫茫冰原，愛斯基摩人的小屋孤獨的佇立在漫天風雪中，極夜的天空被曼妙舞動的綠狐尾巴般的光影點亮，～～是的，一路往北，到 阿拉斯加 。漸漸長大才明白，夢想總是遙不可及…直到這次，遠隔重洋，來到 美國 西南部的 洛杉磯 。雖然仍然隔著六七個小時的飛行距離，但我知道，這已經是我距離它最近的一次，我不能和它擦肩而過。
雖然我從到 洛杉磯 開始就時不時念叨著要去 阿拉斯加 ，但當莊同學頗不以為然的問我：去 阿拉斯加 能玩什麼？我真就被問得啞口無言。得嘞，做功課去啰！
阿拉斯加 幅員遼闊，是 美國 50個州中，位置最北，面積最大，人口密度最低的州。本地居民大手一揮，豪氣的把 美國 本土48州全稱為“南方(lower 48)”，而他們自己，則象 阿拉斯加 汽車牌照上寫的那樣～～the last frontier(最後的邊疆)。 美國 有一句著名的諺語：如果把 阿拉斯加 切成兩半，那麼 德克薩斯州 就變成全美第三大州(話說 美國 人這個笑話也太冷了吧！)。 阿拉斯加 有個好聽的別名～～North to the future（北至未來），在起名這件事上朴實得令人感動的 美國 人居然能取出這麼個兼具現實意義和象徵意義的名字，委實讓我十分驚訝。 重點來啰～～ 阿拉斯加 擁有8個國家公園…看到這，我忍不住改了改那英的那首：就這樣把你征服…僅憑這一條，國家公園痴迷症患者就一定逃不脫了。
話不多說，在加州九月底三十度上下的夏天裡，我們把能帶的最厚的衣服打包裝箱，一路向北～～ 阿拉斯加 ，我們來了！
從 洛杉磯 經停 西雅圖 到 阿拉斯加 南部重鎮 安克雷奇 ，總共花了七個多小時，一早出發，到達 安克雷奇 國際機場已近黃昏。 ↑泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 機場大廳邂逅一頭moose(駝鹿)，看這碩大的掌形鹿角，真希望在 阿拉斯加 的荒原上再看它一次。 ↑泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 在機場的公共信息欄前，有 阿拉斯加 各主要城市的相關介紹，涉及旅游的方方面面，任君取閱。一眨眼功夫兒，糰子同學已經收集了一小摞。
我們也不想在機場多做耽擱，可是，～～糰子的安全座椅下半截沒了！多麼驚悚！從托運行李處領回來的就只有安全座椅的靠背，糰子苦著個小臉，擠著一汪淚問我：媽媽，怎麼辦？所幸，在幾乎所有行李都被提光了後，爸爸終於不負眾望的在一個孤獨的角落找到了座墊。
安克雷奇 機場不大，步行三五分鐘就到達了 租車 處。為了這次在 阿拉斯加 長距離的奔徙往返，也擔心可能出現的雨雪天氣，爸爸同志特地租了一輛四驅吉普。糰子奮力的爬了上去(沒辦法，底盤高腿短啊)，東摸摸西看看，十分滿意，要知道糰子同學對她爸買車的要求就是：要一輛車頂可以放東西的！在這個令人激動的時刻，糰子爸爸十分激動的發現：手機沒有信號！沒有手機信號就意味著沒有Google導航，就意味著我們要在這個人生地不熟的地方如同盲人摸象般尋找旅館，餐廳，景區，這幾乎是不可能的！我們顫顫巍巍的開出了地下停車場，絕望的發現單憑我手上的紙質地圖根本搞不清那些錯綜複雜的高速路。這一刻，如有神助般，GPS定位信號出現了，幸虧行前做功課時糰子爸爸下載了半個 阿拉斯加 的離線地圖，多好的同志啊！後來我們查了下，大概是因為我們倆的手機號都是一家購買了T-mobile信號的虛擬公司ultra mobile的，人家壓根就沒購買與 美國 本土隔著800公里的 阿拉斯加 的手機網絡。 ↑安克雷奇 一波三折的駛出了機場，時間已近八點， 安克雷奇 的天空澄澈，黃昏里的城市美得醉人。打算先找個 中國 超市補充給養，再覓食。可惜我們還是高估了 阿拉斯加 的國際化程度，這麼大個 安克雷奇 居然沒找到 中國 超市，湊合找了個韓超逛了一圈，忍不住咂舌：這 阿拉斯加 的物價可真貴啊，十五個雞蛋要九點五個美元，這比 洛杉磯 貴了有四五倍吧， 阿拉斯加 人民生活得也太辛苦了！(直到後來，我們在沃爾瑪里又看到了類似加州的物價水平才停止了這種感慨。)
我們在 阿拉斯加 的第一天，山窮水復，柳暗花明。回旅館的路上，大吉普疾馳在並行四車道的單行線上，寬闊的馬路盡頭皚皚雪山橫亘在城市天際，我閉上眼，腦子裡一道幸福的念頭閃過：嗯，這就是 阿拉斯加 。 秋水長天～～海岸公路半夢半醒間想到自己真的已身在 阿拉斯加 ，心裡就跟揣著個火炭般，翻來覆去竟再也睡不著。 看看表已經七點過，摸黑爬起撩開窗帘一角。 ↑安克雷奇 七點鐘的 洛杉磯 已經天光大亮得你都不好意思賴床，而在 安克雷奇 ，還是夜色如墨，燈火闌珊。是啊，秋分已過， 阿拉斯加 的黑夜會越來越長。 ↑安克雷奇 拍醒大小豬各一頭，裏上羽絨服去旅館對面街角的餐館吃早餐。吐司華夫餅土豆絲餅煎蛋果汁咖啡挺豐盛的擺了一桌，可我還是想念 武漢 那碗鮮香熱辣的熱乾面。 ↑海岸公路 托早起的福，我們迎著 朝陽 踏上了Seward highway。這條 阿拉斯加 最著名的景觀大道連接著 安克雷奇 和蘇沃德，全長120英里，而其中最精華的就是從 安克雷奇 出發的前50英里的海岸公路了。晨光中秋色如畫，我舉著相機奮力拍著司機的座椅背要求停車拍照，糰子倒是一把接了過去，一邊念叨著：我這邊好看！一邊啪啪啪摁快門。照片上車窗框也赫然在目，糰子非常老練：把這塊截掉！ ↑海岸公路 終於找到一個停車觀景點，先給我們的大吉普和小糰子合個影吧。 ↑海岸公路 緊鄰公路邊就是火車鐵軌，想來是屬於 阿拉斯加 觀光列車“極地號”的，現在因為旅游淡季和天氣原因暫停運營。後來我們無數次在各處風景絕佳之地又看到它，深感其票價雖昂貴也算物有所值。 ↑海岸公路 遠山。靜水。 朝陽 中延伸向前的鐵軌…以及，鐵軌上瘋跑的小人兒。 ↑海岸公路 逆光的剪影。如果身材再修長點，pose再酷點，就很大片了不是嗎？ ↑海岸公路 海岸邊一塊突起的礁石，因著晨光的撫慰而熠熠生輝。 ↑海岸公路 低低的雲層壓在半山，暖暖的霞光拂過山尖，晚秋清晨的空氣冷冽又帶著幾分大自然的芬芳，就這麼靜靜坐著，看向遠方。 ↑海岸公路 閑雲野山，秋水長天。我們貪婪的趴在車窗上一眼不錯的賞著景，五十英里的路似乎一晃就過去了。 阿拉斯加 的秋天就這樣安靜又絢爛的銘刻在腦海。 全城人住在一棟樓～～Whitter車拐向左離開Seward highway，鑽進一片濃霧中，向今天的重頭戲奔去～～Whitter出海看冰川。
阿拉斯加 南部游很經典的一項就是坐船出海觀海洋動物或是近距離欣賞冰川。因為已過了6～8月最佳的出海季，Seward的游船公司均已關門歇業，大肆搜尋一番後我們總算找到了從Whitter出海的Phillips Cruises and Tours公司，而今天～～九月三十日，也是他們本年度的畢業秀了，說不好也是 阿拉斯加 南部峽灣游的最後一班船了。趕上末班船已經很走運，能夠親身探訪Whitter這個別具一格的小城更讓我期待。
“在極北邊疆 阿拉斯加 ，奇葩的自然條件造就了各種奇葩的生活方式。這裡有不通公路的首府Juneau，有一路直插北冰洋的Dalton Highway，也有隻能坐飛機前往的國家公園Katmai。但論起最奇葩，全城人都住在一棟樓里，被稱為‘宅的最高境界’的Whitter一定榜上有名。”～～摘自“遠夏在路上”。
在一片濃得化不開的白霧中，我們憂心忡忡的找到了隧道口。4公里長的Whitter tunnel是陸路前往這個小城的唯一 通道 。隧道只有一車寬，卻要承載雙向車流和每天兩班的火車，因此隧道定時開放：整點時離開Whitter方向放行，半點時進入Whitter方向放行，每次放行時間十五分鐘。錯過這一班，就得再等上三四十分鐘。我們提前十分鐘到，交費（進去收13刀，出來不收）後排隊等侯，信號燈亮起時依次進入。車輪軋著鐵軌前進，將厚重的大鐵門拋在身後，昏黃的路燈，兩旁裸露的石壁，我們興奮激動之餘又有似曾相識之感，仿佛穿越回 中國 計劃經濟時代的三線建設。 ↑whitter 穿出隧道，一片陽光燦爛。回望隧道出口處為避免大雪封閉而設計的尖屋斜頂，想想那頭的白霧茫茫，嗯，沒準剛纔真時光穿梭了一把。 ↑whitter Whitter三面環山，一面靠海，全年不凍，最初是美軍在 阿拉斯加 設立的軍港。即使到了今日，大多數人也是藉由海路到達，是 阿拉斯加 郵輪游的必停站點。 ↑whitter 因此，小小的Whitter被橫貫的鐵軌劃分出兩個世界，一邊是熱鬧繁忙的港口，一邊是孤單佇立的居民樓。 ↑whitter Begich Towers，一棟樓裝下了一座城市！雖然這座城市人口確實少～～目前只有217人。這裡是二戰期間美軍為士兵和隨軍家屬修建的，是當時 阿拉斯加 最高的建築，二戰結束後Whitter居民從美軍手中買了下來。 ↑whitter 看看這熟悉的建築風格，和記憶中二十年前我爸媽那個老汽車掛車廠的廠辦大樓一模一樣。 ↑whitter 樓內的建築格局也十分相似，窄窄的走廊兩側對稱的門，不仔細看門牌怕是會走錯。。。只是，當走廊上亮著“ATM”的霓虹燈，高懸著“laundry”“store”的牌匾，還是很有違和感的。 ↑whitter 再看看設在樓里的郵局。全世界最輕鬆的郵遞員叔叔大概就是Whitter的，大門不出二門不邁，把信投到每個郵箱就好。 ↑whitter 全世界最慘的學生大概也在這裡。學校的公告欄就設在樓道里，哪天放假哪天搞活動他媽比他還清楚，這讓想捏個藉口逃學的小同學們情何以堪啊！
不同樓層分散著一個城市該有的所有部門。包括旅館(據說內含總統套房)，教堂(竟然設在地下室)，警察局(包括一個警長兩個警員)，醫療室，物業辦公室…真正是麻雀雖小五臟俱全！ ↑whitter 看看可憐的難兄難弟吧。當年美軍在Whitter共修建了兩棟樓，這棟在地震中有所損毀，後來就漸漸廢棄了。想想這也曾是 阿拉斯加 屈指可數的高樓之一啊，雖曾共患難，奈何不能一同經風雨，可惜。 ↑whitter 小逛一圈後回到港口等待我們的威廉王子峽灣之行，這才想起糰子同學在這棟樓，不，這座城裡還沒亮過相。哎，誰叫她在隧道里時空穿梭時就睡神附身，直到此刻還在小車后座上打著小呼嚕呢。 ↑whitter  附上一張出海歸來後小糰子與Whitter小城的合影。總算圓滿了。 那一幕歷經千年的幽藍～～出海冰川行Prince William Sound(威廉王子灣)是由受保護的水道、島嶼、峽灣、冰原和10000條冰河所組成的約26000平方公里的區域。而我們今天的游輪之旅就是從Whitter出發，於海上巡游五小時後返回。 ↑whitter 聽說要坐大船，糰子終於醒了。背上小書包，準備登船。 ↑威廉王子灣 船員將我們領到座位上，臨窗觀景，視野極佳。一位工作人員老奶奶微笑著送上蠟筆和需塗色的各種海洋生物，糰子連外套都來不及脫就百分百熱情的投入到藝術創作中。 ↑威廉王子灣 漫長的歲月流轉中，大陸冰川滑落入海切割出陡峭的U形谷。隨著海平面上升，谷地被海水倒灌，形成瞭如今人們所看到的破碎而美麗的海岸線～～峽灣。 ↑威廉王子灣 窗外景緻如畫，窗內香氣四溢。游輪提供一份午餐，我們提前在網上就選好了菜品。雖然是典型的美式快餐，但餓的時候聞起來還是可以勾得你食指大動的，吃進去還是可以填滿你空虛的胃的。 ↑威廉王子灣 剛吃到一半，廣播就通知有海豚，連忙放下餐具，挾起小胖團就往前甲板奔。果不其然，船舷兩側及船頭處，十幾條海豚三三兩兩的追逐著游船，在清澈的水面下潛行，然後騰躍，黝黑髮亮的背鰭和熾白的腹部在水面上畫出一道道優美的弧線，引來聲聲驚嘆和快門聲無數。糰子睜著發亮的大眼睛，緊盯著這些頑皮躍動的精靈，歡呼雀躍。