克羅地亞，之後每當我看見日落，我就想起了你。
When a man is tired of Croatia, he is tired of life.
And there is for Croatia all that life can afford.
Samuel Johnson眼中的 倫敦 ，對我而言，不負年華的是 克羅地亞 。
在Instagram上看到這麼一句話來描述 杜布羅夫尼克 ：
If the sun could take its own selfie, it would probably do so in Dubrovnik.
這也許是我見過描寫落日最美的文字了。
離開 克羅地亞 有約百天，偶爾想起你，
就好像那些日子里的往事都不是我的，是我道聽途說的。
杜布羅夫尼克 的山頂遠眺落日，像是夢中的某個橋段；
羅維尼 老城縈繞的鐘聲，像是童話里的某個篇章；
薩格勒布 的失戀博物館，像是所有隕落的愛情都在此圓滿；
這一切都太不真實，熟悉又陌生。
終於我提起了筆，把夢裡的東西都寫了出來。
壹：杜布羅夫尼克拍一張照片作為 克羅地亞 的明信片，
想必你一定會來到 杜布羅夫尼克 。
作為 克羅地亞 的名片， 杜布羅夫尼克 絕不辜負。
從 薩格勒布 搭乘飛機，僅40分鐘的飛行就能到達這裡。
即將降落的時候，飛機緩緩飛躍老城上空，我早已迫不及待。
有的人會選擇自駕8號公路，經過 扎達爾 Zadar和 斯普利特 Split來這裡，
我沒有試過，但也開車走了一小段這條被譽為世界最美十大公路之一的海岸線公路，
一面山崖，一面大海，想必選擇自駕也會是不同凡響的一種體驗吧。
↑杜布羅夫尼克 那天， 杜布羅夫尼克 的海很平靜。 
↑杜布羅夫尼克 那天，日落時分，海面上泛起了薄霧。 
↑杜布羅夫尼克 那天，杜布洛夫尼克的日落就如同上帝的調色盤，演繹著上帝對色彩的理解。 
↑杜布羅夫尼克 落日把 杜布羅夫尼克 染成了紅色，讓我想起了那年在羅卡角。 
↑杜布羅夫尼克 杜布老城逐漸入睡，日落是他的搖籃曲。 
↑杜布羅夫尼克 杜布羅夫尼克 的老城並不大，下麵這張照片就是他的全貌了。
機場位於 杜布羅夫尼克 的南面，從老城中心驅車過去大約半小時。
除了 杜布羅夫尼克 老城以外，老城北面的海岸線也不遜色。
↑杜布羅夫尼克 親身體驗過不同游玩 杜布羅夫尼克 的路線，最經典的有兩條。
第一條就是在老城裡購買攀登城牆的票，順著城牆繞老城一圈。
景色最好的是靠海的那面城牆，一面是老城，一面是鏡子般的亞得里亞海。
在城牆上你可要放慢腳步，不要錯過任何一個拍攝老城建築和人們生活的機會。
第二條就是乘坐纜車上到老城背後的山頂上，這裡可以俯瞰老城全貌和周圍的島嶼和海。
這裡有一個觀景台，不過角度不太好，很多人都會自行走下山坡，這裡景色更開闊。
不過自行走下山坡可要註意安全，山坡上沒有任何的保護設施。
↑杜布羅夫尼克 
↑杜布羅夫尼克 
↑杜布羅夫尼克 如果你的時間不多，我比較建議選擇搭乘纜車上山。
尤其是在黃昏時分，登山是看落日最好的地方。
當夕陽把整個亞得里亞海染成了金黃或是紅色，老城漸漸入睡，
沒有什麼能比這樣的景色更能讓人動容了吧。
↑杜布羅夫尼克古城牆 
↑杜布羅夫尼克古城牆 
↑杜布羅夫尼克古城牆 
↑杜布羅夫尼克古城牆 無論你是攀登城牆亦或是坐纜車上山，
我都強烈建議在下午四點半以後再活動，中午或早上的太陽可真讓人受不了。
等黃昏時分光線最柔和的時候出發，既不熱，也是拍出好照片最好的時機。
↑杜布羅夫尼克古城牆 
↑杜布羅夫尼克古城牆 
↑杜布羅夫尼克古城牆 
↑杜布羅夫尼克古城區 
↑杜布羅夫尼克古城牆 杜布羅夫尼克 老城保留了大量中世紀的建築，整座老城依然保持了當年的模樣。
雖然在巴爾幹半島戰爭時期 杜布羅夫尼克 無法幸免於難，但之後的修複工作讓這裡重生。
老城幾乎所有的建築都有橘紅色的屋頂，當地居民依然住在這裡。
攀登上城牆你甚至可以看到一些靠近城牆的房屋裡人們的生活的點滴，
有的居民還會很柔好的和你打招呼，有的也和你一樣享受著夕陽的柔光。
↑杜布羅夫尼克古城牆 
↑杜布羅夫尼克古城牆 
↑杜布羅夫尼克古城區 
↑杜布羅夫尼克古城區 
↑杜布羅夫尼克古城區 房屋一直蔓延至老城背後的山上，一直覺得很奇怪，
杜布羅夫尼克 的當地居民能和如此多的游人保持著那麼友好的關係。
也許在如此壯觀的景色之前所有人都多了一份理解吧。
↑杜布羅夫尼克 
↑杜布羅夫尼克 城牆上只有靠近大海的那面城牆中段有一家餐廳。
所以上城牆前最好還是備好足夠的水，也只有在這家餐廳才有洗手間。
我們在這裡停下腳步，喝著當地的檸檬啤酒，亞得里亞海的海風是多麼溫柔。
↑杜布羅夫尼克 老城的石階很長很陡，進入老城你需要走下這段長長的階梯。
從老城的南面到北面要許多條這樣的石階通往老城的中心。
最中心的一條兩側各色的餐廳和紀念品店林立，而另外幾條則要安靜許多。
我比較喜歡走另外幾條，這裡有 杜布羅夫尼克 老城更生活化的一面。
↑杜布羅夫尼克 看過 杜布羅夫尼克 的喧囂，我們前往 羅維尼 ，去看看 克羅地亞 的海柔美的一面。 貳：羅維尼在 克羅地亞 看海，除了 杜布羅夫尼克 ，還有 羅維尼 。
相比 斯普利特 和 扎達爾 ，來 羅維尼 的游客少多了。
來 羅維尼 並不算方便，自駕應該是最輕鬆、方便的選擇。
羅維尼 是典型的亞得里亞海邊小鎮，小而精緻。
↑羅維尼
And there is for Croatia all that life can afford.
Samuel Johnson眼中的 倫敦 ，對我而言，不負年華的是 克羅地亞 。
在Instagram上看到這麼一句話來描述 杜布羅夫尼克 ：
If the sun could take its own selfie, it would probably do so in Dubrovnik.
這也許是我見過描寫落日最美的文字了。
離開 克羅地亞 有約百天，偶爾想起你，
就好像那些日子里的往事都不是我的，是我道聽途說的。
杜布羅夫尼克 的山頂遠眺落日，像是夢中的某個橋段；
羅維尼 老城縈繞的鐘聲，像是童話里的某個篇章；
薩格勒布 的失戀博物館，像是所有隕落的愛情都在此圓滿；
這一切都太不真實，熟悉又陌生。
終於我提起了筆，把夢裡的東西都寫了出來。
壹：杜布羅夫尼克拍一張照片作為 克羅地亞 的明信片，
想必你一定會來到 杜布羅夫尼克 。
作為 克羅地亞 的名片， 杜布羅夫尼克 絕不辜負。
從 薩格勒布 搭乘飛機，僅40分鐘的飛行就能到達這裡。
即將降落的時候，飛機緩緩飛躍老城上空，我早已迫不及待。
有的人會選擇自駕8號公路，經過 扎達爾 Zadar和 斯普利特 Split來這裡，
我沒有試過，但也開車走了一小段這條被譽為世界最美十大公路之一的海岸線公路，
一面山崖，一面大海，想必選擇自駕也會是不同凡響的一種體驗吧。
機場位於 杜布羅夫尼克 的南面，從老城中心驅車過去大約半小時。
除了 杜布羅夫尼克 老城以外，老城北面的海岸線也不遜色。
第一條就是在老城裡購買攀登城牆的票，順著城牆繞老城一圈。
景色最好的是靠海的那面城牆，一面是老城，一面是鏡子般的亞得里亞海。
在城牆上你可要放慢腳步，不要錯過任何一個拍攝老城建築和人們生活的機會。
第二條就是乘坐纜車上到老城背後的山頂上，這裡可以俯瞰老城全貌和周圍的島嶼和海。
這裡有一個觀景台，不過角度不太好，很多人都會自行走下山坡，這裡景色更開闊。
不過自行走下山坡可要註意安全，山坡上沒有任何的保護設施。
尤其是在黃昏時分，登山是看落日最好的地方。
當夕陽把整個亞得里亞海染成了金黃或是紅色，老城漸漸入睡，
沒有什麼能比這樣的景色更能讓人動容了吧。
我都強烈建議在下午四點半以後再活動，中午或早上的太陽可真讓人受不了。
等黃昏時分光線最柔和的時候出發，既不熱，也是拍出好照片最好的時機。
雖然在巴爾幹半島戰爭時期 杜布羅夫尼克 無法幸免於難，但之後的修複工作讓這裡重生。
老城幾乎所有的建築都有橘紅色的屋頂，當地居民依然住在這裡。
攀登上城牆你甚至可以看到一些靠近城牆的房屋裡人們的生活的點滴，
有的居民還會很柔好的和你打招呼，有的也和你一樣享受著夕陽的柔光。
杜布羅夫尼克 的當地居民能和如此多的游人保持著那麼友好的關係。
也許在如此壯觀的景色之前所有人都多了一份理解吧。
所以上城牆前最好還是備好足夠的水，也只有在這家餐廳才有洗手間。
我們在這裡停下腳步，喝著當地的檸檬啤酒，亞得里亞海的海風是多麼溫柔。
從老城的南面到北面要許多條這樣的石階通往老城的中心。
最中心的一條兩側各色的餐廳和紀念品店林立，而另外幾條則要安靜許多。
我比較喜歡走另外幾條，這裡有 杜布羅夫尼克 老城更生活化的一面。
相比 斯普利特 和 扎達爾 ，來 羅維尼 的游客少多了。
來 羅維尼 並不算方便，自駕應該是最輕鬆、方便的選擇。
羅維尼 是典型的亞得里亞海邊小鎮，小而精緻。
