寶島行記（2019.01.03-14，一個人，臺灣）

不知是在歷史長河中“游”得太久體力不支，還是寶物太多太美看得眼花繚亂，抑或飯點早過未及進食，從博物院出來一陣暈眩，趕緊吃碗麵條壓壓驚。
同在士林區的士林官邸早期為 日本 占領時代總督府園藝所用地，1949年 臺灣 省政府在此興建外賓招待所。蔣介石遷移 臺灣
前夕，因此地三面環山，山清水秀，環境清幽且交通便利，由當時的省政府主席陳誠親自選作所謂“總統府邸”地點。從1950年起，蔣介石宋美齡夫婦在此官邸度過了26年光陰。1996年，官邸首度開放給市民觀賞園藝與休憩使用。士林官邸由外而內共分為外花園、內花園、正館等幾個區域，目前除了正館，其他區域均免費開放，正館則需要購票進入。官邸正館為一幢二層樓房，外牆深綠色，樓下是大會客室，二樓卧室、書房、畫室等則為蔣介石夫婦起居空間，外部建築風格雖屬西式，但內部陳設也不乏中式傳統元素。官邸里存有宋夫人不少畫作。於繪畫藝術我是外行，但夫人的國畫作品清逸靈秀，古趣盎然，觀之養眼。其中不少繪畫作品上都有蔣介石的題詩，夫人的書法練習上也有蔣介石的圈點和評語，可想而知他們相處之琴瑟和諧。拋開政治因素不談，蔣、宋二人也算是頗具才情、珠聯璧合的一對。 下午四點出發，經松山車站公交車到 新北 市 瑞芳 區的 九份
山城。這裡原是一個依山而建的小村落，清領初期村子里住著九戶人家，每當外出到市集購物時都是每樣要“ 九份 ”，“ 九份 ”慢慢就成了這村落的名字。清光緒年間，
九份 地區發現金礦，這個小山村從此繁榮了起來，大批淘金客蜂擁而至，迅速發展成三四萬人的小鎮，結束了它的平靜和荒蕪。在 九份 金礦鼎盛時期， 九份 大大小
小金 礦坑有80多個，坑道像蜘蛛網一樣四通八達，入夜後的山城燈火輝煌。但自金礦於1971年結束開采後， 九份
的繁榮就褪色了。80年代後期，侯孝賢導演的電影《悲情城市》在 九份 附近取景拍攝。隨著這部電影斬獲 威尼斯 國際電影節大獎， 九份
山城重回世人視野，八方游客慕名而至給 九份 再次帶來新的繁榮。我是傍晚時分到的 九份
老街公交站，彼時正在下雨。一個人撐著傘拖著行李箱，一邊拿著手機看導航，一邊打電話到客棧問路，鞋襪盡濕的境況著實有些狼狽。我穿過整條熙攘的 九份
老街，在老街盡頭處找到了“ 九份
聽山”客棧。客棧並沒有網上評論的那麼新靜舒適，房間甚至出乎意料的狹小和簡陋，但因為不在老街中，倒還清凈，而且不遠處就有一個觀賞 九份
夜景的絕佳位置。我來到觀景台，朦朧夜雨中的山城燈火若幻若真，別有一番意境。 （四）十分幸福清晨被雨聲吵醒，看看烘了一整晚好不容易才烘乾的運動鞋，心想今天估計出不去了，一齣門鞋子鐵定又濕透。送早餐過來的客棧小哥說，山城裡這種天氣很常見，你只要穿上雨衣換上拖鞋就出得去了。隨後，這位小哥問我從哪裡來，我說
中國 大陸， 廣東 。他問 廣東 是在 北京 那邊嗎？我當時感到很不可思議，就給他畫了張 中國 地圖的草圖，分別指給他看 北京 、 廣東 、 臺灣
的所在，告訴他 北京 和 廣東 兩地相距兩千多公里，坐飛機也要三個小時，告訴他 中國 地大物博，山川雄壯秀美，告訴他 中國
經濟社會發展迅速……他問我看不看得懂他們的字，我說 中國 大陸和 臺灣
使用的文字都是漢字，現在雖存在簡繁差別，但都是三千多年前甲骨文演變過來的，同源同脈，然後寫了好些字的簡繁對比給他看。
我套上雨衣，趿著幾年前在 斯裡蘭卡 買的人字拖，穿過 九份
老街去公交車站。好在氣溫也有十八九度，穿拖鞋打濕腳也不覺得冷。老街上難得碰見三兩個行人，偶有店鋪老闆在不慌不忙地做著開張前的準備，昨晚的熙攘熱鬧恍如隔世。 在 瑞芳 火車站售票廳，我和另外幾位旅客正在抬頭看時刻表，一位志工（相當於我們的義工、志願者）大叔熱情地建議我們買 平溪 線通票（憑票可以於一天內在 平溪
線任何車站不限次數上下車），並且一再提醒我們務必註意火車在每個車站停靠的時刻，以防錯過要久等。
上午9:25，火車開始從 瑞芳 車站往菁桐方向開動。這是我第一次乘坐 臺灣 的火車。 臺灣 火車主要分為高鐵和臺鐵兩種。西部從 臺北 一路南下至 高雄
都有高鐵連接，東部由於山勢陡峭，僅有速度較慢的臺鐵運營。臺鐵是 臺灣 的普快列車，速度比高鐵慢，線路也比高鐵深入，遍佈 臺灣
各地，主要有西線、東線和南迴線三大幹線。列車按照速度快慢分為自強號、莒光號、復興號和區間車幾個不同的等級，速度越慢，停的站點越多，價格越便宜。其中區間車是運營在城際鐵路間的短途列車，速度最慢也最便宜。總之，臺鐵就同公交車一樣，是
臺灣 民眾最普遍最方便的交通工具，可以拿著悠游卡直接“嘀”上車。平溪 線屬於 臺灣
傳統鐵路支線，最初為了運煤而興建，後來兼辦客運，是目前僅存的臺鐵三大支線鐵路之一，也是仍繼續營運的臺鐵支線當中歷史最悠久風景最漂亮的客運線路，因電影《那些年，我們一起追過的女孩》而一炮走紅。
我根據志工大叔的建議，在首站猴硐站下了車。猴硐原名猴洞，據說附近有猿猴，所以得名。這裡原是 臺灣
最大的煤礦所在，而今的猴硐卻因聚集了上百隻貓而聲名遠播，被稱為“貓村”。不少愛貓人士慕名而來只為跟“貓星人”們來一次親密接觸，小鎮上隨處可見與貓有關的紀念品以及貓形小吃。因為我到猴硐的時候雨勢頗大，貓兒估計都躲起來避雨了，只有幾隻肥貓慵懶地躺在車站的凳子上，憨態可掬。我冒雨沿鐵路大略走了個來回，街上店鋪冷冷清清，附近有煤礦工場舊址及一些相關舊設備被圍蔽著保存起來，還有一段舊時深入礦坑的運煤鐵路供游人體驗。大雨使我有些索然無趣，回到車站等車時發現手機攝像頭竟進了一層水霧，無法拍照，心裡更是鬱悶。所幸背包里還有個備用的佛系小米5，運行速度雖然慢得出奇，拍照功能畢竟還比較正常。我直接坐到 平溪
線的終點站菁桐火車站下車。菁桐火車站外觀和內部陳設都還保持著原有風貌，尤其是售票櫃臺，特別有年代感。菁桐老街很短，街上多是以售賣紀念品為主的店鋪，其中有一段掛滿了許願竹筒，頗有特色。 從菁桐一路返回 瑞芳 ，下一站就是 平溪 。從 平溪
車站出來右拐，沿鐵路邊幾乎都是賣天燈的店鋪，店主站在門口招攬客人。店主說不同顏色的天燈有不同的寓意，有些代表健康，有些代表發財，有些代表職場順利，有些代表學業進步等等。我選了個淺綠色的天燈，只因據說綠色代表著健康平安。我用店家提供的禿頭毛筆在燈上寫好祈願語，準備在鐵道上放天燈。這時雨基本已停，鐵軌及其下的石塊被雨水沖刷得一塵不染，明凈清新。店主大叔秒變總導演，他一邊熟練地指引我持燈、放燈，一邊用手機給我拍照、錄像。之後每次回放當時視頻，聽到鏡頭外大叔“一、二、三——放手——看燈——很好”的聲音都不禁莞爾。沿一個小斜坡下行，便到了
平溪 老街。老街上到處飄散著烤香腸、烤花枝的香味，我買了一些拿在手上，邊走邊吃。 平溪 有 臺灣
最古老的郵筒，也有日據時代的防空洞，這些都告訴我這裡是一個有歷史有故事的地方。我在老街上慢悠悠地走著，偶一抬頭，竟恰好看到一列火車凌空而過，越過民宅屋頂一路呼嘯而去…… 說起 平溪 線，對 臺灣 旅游有所瞭解的人都會想到“十分幸福”這個詞，因為 平溪 線上有個地方就叫十分，這是一個被譽為“十分幸福”的地方。十分站是 平溪
線最大也最熱鬧的一個火車站。我在十分站下車時雨下得很大，但似乎絲毫沒有影響游人逛十分老街的熱情。其實平日里大多時間都在為生活奔忙，好不容易出來走走，就該好好放飛心情，盡情投入到旅途當中，去感受路上的人和事，享受途中的風雨和陽光。要是隨隨便便被一場雨趕走了興緻，那麼你就輸了。十分車站裡充滿了懷舊鐵道文化和“十分幸福”的元素，而與車站緊緊相連的老街上開滿了各種店鋪，其中以天燈工藝品店為最多，一盞盞天燈以及與天燈相關的工藝品琳琅滿目，天燈元素紀念品造型精美，讓人愛不惜手。還有很多手創店，售賣一些很小清新的手工藝品、手繪明信片等，為復古的十分老街註入了新的活力。這裡的游人的確比
平溪
多很多，除了逛店的，還有很多人會跑到鐵軌上去拍照，當然少不了一堆一堆放天燈祈願的人，隨著一陣陣歡呼，遠遠近近數十盞天燈帶著人們的美好祝願冉冉向天上飛去……聽到好幾撥游人說要去看十分瀑布，我也是想去的，但低頭看了看腳上的人字拖，便默默地拐進了旁邊的店里，買了一沓明信片，找了個角落坐下，靜靜地填寫著姓名和地址，然後把它們和我的思念一起投進郵筒。 晚上就在 九份 老街上看人看傘看燈籠。 （五）臺中印象雖說行前並無確定路線，但我心底裡其實是想去 臺灣 東部的 宜蘭 和 花蓮
的，想面朝大海等春暖花開，想感受斷崖的壯美。然而我實在不想看那黑壓壓雲層下灰濛蒙的太平洋，也不想雨傘無情遮擋我抬頭觀崖的目光，更不想一腳泥濘地欣賞被雨水拍打得無精打采的花草，於是果斷放棄了以“看風景”為主的東部，而選擇了基本不受天氣影響的以“看人文”為主的西線。
一早從 瑞芳 站乘坐區間車往 臺北 車站換乘自強號火車去 臺中
。因為是刷悠游卡進站的緣故，在自強號上沒有固定座位，便直接在車廂連接處以行李箱為座了，如此，從車門玻璃往外看的視野也更為開闊。火車一路南行，天空逐漸放晴，
日光 照耀下的田野尤其養眼。我不由得為自己的臨時改道而沾沾自喜。 我入住了一間由幾個年輕人經營的客棧，距離火車站只有十分鐘的步行距離，多路公交車經過，交通相當便利。非常值得推崇的是，乘坐 臺中 公交車前10公里免費！所以在
臺中 選擇公交出行，可以省下不少費用。當然此舉也極有效地降低了 臺中 的汽車使用量。
臺中 的旅程從下午兩點多客棧對面第二市場的一碗滷肉飯開始。飯後我便開始用雙腳丈量 臺中 市區的大街小巷。 臺中 作為 臺灣 的第二 大城 市，是 臺灣
中部的經濟、交通、文化中心，在清光緒年間曾一度成為 臺灣
首府。這裡擁有四季舒爽的天氣，冬夏溫差大概只有10度，清風宜人，花香四溢，身在島嶼卻不受颱風打擾，聳立在東面的中央山脈又阻擋了來自太平洋凜冽的 東北
季風。這樣的氣候條件讓 臺中 非常宜居。好天氣帶來了好心情，我那因已暴走幾天而略顯拖沓的腳步也不由得輕盈了起來。“宮原眼科”在日據時期是宮原武熊醫生開設的眼科醫院，後因自然災害，原磚木結構的老洋房遭受到嚴重的結構性損傷，後被 臺中
知名甜點品牌“日出集團”看中買下，得以留存並修複。專業的建築師和古跡修複博士花了一年多時間，在紅色磚牆、木質樓梯、樓板和書架的基礎上，增加了足夠的鋼板和鋼柱，上層採用了玻璃幕牆設計，原汁原味地保留了老洋房的復古風情，又增添了一份現代感，新舊建築之間毫不違和。我尤其喜歡環繞著整幢建築的拱頂紅磚走廊，置身廊內，午後溫暖的陽光斜照進來，寧靜而安逸。現在的宮原眼科已成為了甜品愛好者的天堂，甫一進門，香甜的氣息便從四面八方籠罩過來，各式糕點、冰淇淋、巧克力、奶茶、冰品、咖啡、
臺灣
傳統料理等等，琳琅滿目，色彩繽紛，這種味覺和視覺上突如其來的強烈衝擊，會讓人迅速升起濃濃的幸福感。貨架和櫃臺大多採用古老中藥櫃式樣，仿佛一拉開那一排排小櫃筒，裡面裝的就是黨參、白術、金銀花、五味子……然而，這想象中的草藥味與實實在在聞到的甜品香味又風馬牛不相及，真是有趣！我的目光最終被鎖定在一個
個舊 書架上。書架上擺滿了一部部用木頭做成的極逼真的“舊書”，古樸文藝。 突然好想自己也有一幢老房子，我一定也整幾個這樣的書架來做裝飾。