冬游記 ｜ 墨色中歐（匈牙利、奧地利、斯洛文尼亞）
佈達佩斯 | 做天上跑得最快的雲天氣，是城市的表情.
憧憬，是現實的一盆冷水.
黃昏的光灑滿國會大廈，穿梭於漁人堡的每一道弧形拱門之間，登高俯瞰是草莓味兒的晚霞灑滿多瑙河兩岸......
這是我以為的遇見。
初到 佈達佩斯 ，乘坐E100直達市區。一路上灰濛蒙的天色，街邊一些殘破的小樓和矮牆，有氣無力地撐起泛黃的廣告招貼，道路兩旁的樹林掛滿樹掛，一派蕭瑟景象。
（E100經停Astoria，終點站Ferenc ter。這兩站算是 佩斯 的交通樞紐站，距離一些景點也是步行可達）
Ferenc
ter下車，托著行李箱，在飄著雪渣的老街一直走，凍紅了鼻頭兒把脖子縮到大衣領子里的路人們擦肩而過，抬頭看到網紅摩天輪，孤單地杵在那裡，等待著夜幕降臨後的閃亮登場。
這一路，也算是走馬觀花式的游覽了。兩三步就會遇到一個廣場，所謂廣場，並不是我們固有思維上開闊氣派甚至會禁止對外的那種莊重場所，一小塊空地、一個雕塑或者噴水池、幾把椅子，類似街心花園，遺憾的是，我們擁擠的城市，這樣的小花園也變得奢侈。
聖伊什特萬大教堂，好像一個圓心，每天出門都會路過，即便無法穿過大街小巷看到，也可以從悅耳的鐘聲中找到它的存在感。這裡白天擠滿了排隊入場的游客，晚上又坐滿了漫無目消磨時間的人。
臨別前一天的午後，從伊麗莎白橋往自由橋走著走著，忽地就發現斜後方明亮了起來，明晃晃的陽光驅趕著頭頂的烏雲，金色快速粉刷著多瑙河上的每一座橋。
塞切尼鏈橋的雄獅恢復了驕傲的雄風，逆光下小黃車駛過綠色的自由橋，這正是啟程前心馳神往的畫面。
佈達佩斯 ，這座憂郁的城市，終於難得一見展開了歡顏。
幾日的暴走，讓雙腿酸痛無力，但趁著 日光 正好，依舊咬牙登上了自由山，乘著晴風感受一下“左手佈達，右手 佩斯 ”的開闊。
維也納 | 草木對光陰的鐘情說到 維也納 ，想到的是音樂之聲里唱著歌在樓梯上睡著的小女兒，更是新聞報道里游客人滿為患的雜亂無章。唯一值得期待的，是早早在官網買到的那一場 維也納
國立歌劇院的歌劇《Cinderella》。
然而事實證明，沒有親眼所見的一切想法都是偏見：
從 匈牙利 自駕進入 維也納
的那一刻，兩座城市明顯的反差：這裡的建築風格多樣，儼然一座建築博物館，街道上車水馬龍、人來人往，不會覺得擁擠，只感覺到濃烈的生活氣息。
穿梭華燈初上的街道，每一家店鋪的櫥窗都設計得精美絕倫，讓人流連駐足。每條街道的轉角幾乎都有一間小書店或樂器行。傍晚時分，街上人煙稀少，但小酒館里是暢談的好友推杯換盞，小劇場的演出如火如荼...
真想化身一個音符，隨著鐘聲、琴聲跳動在大街小巷。
與斯蒂芬大教堂的第一次邂逅，是夜晚不經意的撞見，光線昏暗的無人小巷，讓人有些背脊發涼，行至空闊處，抬頭便望見了這高聳入夜空的雄偉建築，不由得發出了“wow~”的贊嘆聲。夜幕下，教堂呈現黑白色調，可以清晰看到外牆一大片的燒焦痕跡，讓氣氛更加陰森...
白天的斯蒂芬大教堂，光彩奪目，集 羅馬 、哥特、文藝復興風格於一體，彩色的屋頂和黑色的燒焦痕跡形成鮮明反差，鑒證著歷史的流動。
在 維也納 的第一晚，駛過一座外牆都是人物雕塑的建築，燈光照射下立體肅穆，只匆匆一瞥卻深深吸引了我，而後才發現，那正是 維也納
國立歌劇院，心中不由得竊喜這第一眼的緣分。歌劇院的建築不只晚上充滿神秘感，白天的外牆更是獨特，即便是陰天，也能帶給人陽光斑駁灑下的視覺錯覺。
1月22日晚在國立歌劇院的演出，是現代歌劇《Cinderlla》，終於如願坐在世界頂級劇院的包廂觀劇，內心澎湃萬分！可惜只能買到靠近舞臺包廂2排的位置，全程需要墊著腳尖才能勉強看到2/3個舞臺，意外之喜是可以觀賞到樂池裡同樣投入靈魂的指揮和樂團。不同於一些音樂劇重演唱輕表演，演員的表演賣力且到位，歌唱功底也十分扎實。
散場後，觀眾們並不是急忙離場，而是坐在座位上和朋友聊天，歌劇已經成為了他們社交的一種方式。的確， 歐洲
許多劇場，為了鼓勵大家多關註藝術，在演出開場前會售賣站票，只要4-5歐，而且是一樓正對舞臺的好望角～
霍夫 堡宮
憧憬，是現實的一盆冷水.
黃昏的光灑滿國會大廈，穿梭於漁人堡的每一道弧形拱門之間，登高俯瞰是草莓味兒的晚霞灑滿多瑙河兩岸......
這是我以為的遇見。
（E100經停Astoria，終點站Ferenc ter。這兩站算是 佩斯 的交通樞紐站，距離一些景點也是步行可達）
Ferenc
ter下車，托著行李箱，在飄著雪渣的老街一直走，凍紅了鼻頭兒把脖子縮到大衣領子里的路人們擦肩而過，抬頭看到網紅摩天輪，孤單地杵在那裡，等待著夜幕降臨後的閃亮登場。
這一路，也算是走馬觀花式的游覽了。兩三步就會遇到一個廣場，所謂廣場，並不是我們固有思維上開闊氣派甚至會禁止對外的那種莊重場所，一小塊空地、一個雕塑或者噴水池、幾把椅子，類似街心花園，遺憾的是，我們擁擠的城市，這樣的小花園也變得奢侈。
聖伊什特萬大教堂，好像一個圓心，每天出門都會路過，即便無法穿過大街小巷看到，也可以從悅耳的鐘聲中找到它的存在感。這裡白天擠滿了排隊入場的游客，晚上又坐滿了漫無目消磨時間的人。
臨別前一天的午後，從伊麗莎白橋往自由橋走著走著，忽地就發現斜後方明亮了起來，明晃晃的陽光驅趕著頭頂的烏雲，金色快速粉刷著多瑙河上的每一座橋。
塞切尼鏈橋的雄獅恢復了驕傲的雄風，逆光下小黃車駛過綠色的自由橋，這正是啟程前心馳神往的畫面。
佈達佩斯 ，這座憂郁的城市，終於難得一見展開了歡顏。
幾日的暴走，讓雙腿酸痛無力，但趁著 日光 正好，依舊咬牙登上了自由山，乘著晴風感受一下“左手佈達，右手 佩斯 ”的開闊。
國立歌劇院的歌劇《Cinderella》。
然而事實證明，沒有親眼所見的一切想法都是偏見：
從 匈牙利 自駕進入 維也納
的那一刻，兩座城市明顯的反差：這裡的建築風格多樣，儼然一座建築博物館，街道上車水馬龍、人來人往，不會覺得擁擠，只感覺到濃烈的生活氣息。
穿梭華燈初上的街道，每一家店鋪的櫥窗都設計得精美絕倫，讓人流連駐足。每條街道的轉角幾乎都有一間小書店或樂器行。傍晚時分，街上人煙稀少，但小酒館里是暢談的好友推杯換盞，小劇場的演出如火如荼...
真想化身一個音符，隨著鐘聲、琴聲跳動在大街小巷。
與斯蒂芬大教堂的第一次邂逅，是夜晚不經意的撞見，光線昏暗的無人小巷，讓人有些背脊發涼，行至空闊處，抬頭便望見了這高聳入夜空的雄偉建築，不由得發出了“wow~”的贊嘆聲。夜幕下，教堂呈現黑白色調，可以清晰看到外牆一大片的燒焦痕跡，讓氣氛更加陰森...
白天的斯蒂芬大教堂，光彩奪目，集 羅馬 、哥特、文藝復興風格於一體，彩色的屋頂和黑色的燒焦痕跡形成鮮明反差，鑒證著歷史的流動。
在 維也納 的第一晚，駛過一座外牆都是人物雕塑的建築，燈光照射下立體肅穆，只匆匆一瞥卻深深吸引了我，而後才發現，那正是 維也納
國立歌劇院，心中不由得竊喜這第一眼的緣分。歌劇院的建築不只晚上充滿神秘感，白天的外牆更是獨特，即便是陰天，也能帶給人陽光斑駁灑下的視覺錯覺。
許多劇場，為了鼓勵大家多關註藝術，在演出開場前會售賣站票，只要4-5歐，而且是一樓正對舞臺的好望角～
