北極｜聽說斯瓦爾巴群島下的雪有一百多個名字 | 走進北極的夏季限定
斯瓦爾巴群島 ，直譯為“冰冷的海岸”或“冷岸群島”。光看景色，已經感覺滿屏的冷！冷！冷！
在 歐亞大陸與北美大陸 之間、 北大西洋與北冰洋的交匯處的這片土地，總面積為62700平方公里。群島的名稱由 荷蘭 航海家威列姆· 巴倫支於1596 年命名。 整個群島都在 北極 圈以內，位於北緯 74 ° 到 81 ° 之間。 西側是格陵蘭海， 東側是巴倫支海，北側就是北冰洋的浮冰區。
1、只能簽 申根 （ 挪威 ）多次往返
2、從 挪威 來斯瓦爾巴，是要蓋出入境的章，一般在 特羅姆瑟 辦理出境手續。回來的時候雖然蓋的入境章，卻認為為沒有離開過 挪威 ，因此在回到 挪威 境內的機場的時候，在免稅店是不能享受免稅待遇，即不能在免稅店買東西。（此刻黑人問號）買醉計劃就此失敗。
想著從 斯瓦爾巴群島 回到 挪威 的機場買買買的小伙伴們，要註意啦。 零下 - 2℃的極晝，禁止睡眠的餐廳【 極地體感溫度要比實際來得冷 】
從日夜分明的亞熱帶，來到這一個世界上最荒涼的海岸之一的地方，零下負2度的實際體感要比來得更冷。走出機艙，有零下10度的感覺。鋪面而來的是極地的寒風，以及刺眼的陽光，讓只披了一件衝鋒衣的我，瑟瑟發抖。走下舷梯，小跑一段，進入機場的到達廳，一隻碩大的 北極 熊標本映入眼帘。兼具到達廳和出發廳的小空間，一下子擠滿了等待取行李的人。取了行李之後，兩輛機場大巴（40座）已在到達廳門外等候。直接跳上大巴，前往酒店。
【 靜止的時光，禁止睡眠！ 】
“如日正午。頂有亭，飲三邊酒，視日稍低如暮，旋即上升，實不夜也，光景奇絕。”
“仰觀諸天閱劫餘，壯觀山海盪目眥。” ——康有為在1920年對 北極 極晝的描述
日出和日落決定著我們大多數人的日常作息。極晝則擾亂了這樣的生物鐘。上床的時候太陽掛在天上，一覺醒來天還亮著。凌晨從床上爬起來，走到酒店的大堂里，天色還和10個小時之前醒來的時候別無二致—— 一樣的陽光明媚。只不過真的很不適應午夜陽光的樣子，明明是凌晨二點，明明身體告訴自己要閉上眼睛睡覺，當空的太陽依然撒在身上，眼前依舊一片明亮。
即使在極晝，當地人提供服務的時間也很有限，大多數營業時間恐怕只有4、5 個小時，畢竟在 北歐 工作只是為了找個事情做，不是為了養家糊口。超市早上10點才開門，下午5點就停止營業。郵局11點才營業，中午還有2小時的休息時間，下午5點準時關閉。餐廳也非連續營業，就連酒店的大堂，也是依據大概的時間提供相應的服務。因此，通過陽光來判斷作息的習慣，在這裡突然失效。想要隨時隨地吃東西的 中國 胃，帶上泡麵和乾糧，十分必要。我們帶的3個泡麵，沒等到上船，就已經吃個精光。
陽光常在，人們可以更長時間地享受戶外時光，且變得更愛交際。因此，每一個可以交際的地方， 比如 超市、活動場地、餐廳，都是極晝地區最受歡迎的地方。對於作息的約束，只能依靠時鐘。每天的一日三餐，便成為每天活動時段的分割點。在 朗伊爾城 ，最受歡迎的交際地，餐廳可以算一個，以至於這些地方在營業的時候是禁止睡覺的。
禁止睡覺的！！驚掉了我的下巴。
經過了超長途的飛行，大家都累的不行，此時餐廳的沙發又是那麼舒服，在沙發上睡一覺，一切就很完美了。眯了10分鐘，眼厲的服務員就過來拍醒了我。當地人認為，在這些地方睡覺，被其他顧客發現了，會帶來不好的影響，使得店鋪的口碑不好。我只好靠著僅存的意志，一邊寫著明信片，一邊度過了這段對體力和耐力考驗的困倦。不能從明暗判別時間，時間在極晝中，似乎靜止了。蠢蠢欲動想要倒上一杯酒，迷醉在著亦幻亦真的狀態中。
好趴，上船睡個夠！
8點前，等待著商店開門我們，百無聊賴地在這裡看著雪山。
【關於機場大巴】
機場大巴一般是隨著飛機到達的時間發車，依次送到碼頭、城市中心、各個酒店。上車的時候不需要跟司機說，開車後售票小伙會問，直接跟他說即可。到站之後，校核地圖，以及跟司機確認地點無誤後，就可以下車。雖然， 朗伊爾城 真的很小，但拖著箱子在碎石路上走，絕對不是一個好的體驗。機場距離碼頭僅1公里，20分鐘怎樣也可以走到，但機場位於城外，位於游客禁止獨自行動的區域。因此，除了租車，也只能坐機場大巴了。
詩和遠方：一張北極的船票，一捲夢王家衛的《花樣年華》曾經有這樣一段臺詞：
如果，我有一張船票，你，會不會跟我走?
如果，還有一張船票，你，會不會帶我走?
以上也許只是王家衛式的曖昧，代表著一種似真似假的夢境。
如今，手上抓著一張開往 北極 的船票，漫步於地球的穹頂，這一次將帶來不一樣的夢嗎？
大船小心翼翼地撞開浮冰，移動非常緩慢，似乎踮著腳尖在海上行走。甲板上的人越聚越多，大家都緊緊閉著嘴向船員所指的方向張望。聽說，所指的方向有一頭 北極 熊。甲板上，風雪交加，寒風凜冽。每個人堅守著自己的位置，睜大著眼睛。付出的代價是抵禦著極地所特有的凜冽的海風，直至眼泛淚花。
我的眼前一片雪白，分不清楚哪裡是天，哪裡是地。快要凍僵的手指頭擺弄著長焦鏡頭，也看不出有任何移動的物體。我側目看了看身邊的大叔，他堅毅地看著遠處。他的眼神讓我感覺到，在我的前方，幾百上千米外，有一頭熊。我所在的區域，只有我一個人架著三腳架和帶著長焦鏡頭，我無暇往後看，但我覺得在我的身後，似乎有幾頭熊註視我。這種壓力來自於身邊的大家，目光似乎都在隨著我移動我的長焦鏡頭而轉動，我似乎肩負著某種嚮導的職能。那一天，我們斷斷續續遇到了5次熊。在這冰天雪地里，我們跟 北極 熊做了幾個小時的鄰居。
也許，大家來到這裡只是為了圓一個做 北極 熊鄰居的夢。
回到Lounge，大伙兒開始倒上一杯熱巧克力，點上一支煙，分享各自對 北極 熊的看法。
“如果在野外遇到 北極 熊，那麼怎麼辦呢？” 以前倒是看侏羅紀公園，遇到比自己凶猛的動物的時候，不要跑，躺在地上，因為一躺下，他就認為你慫了，不會攻擊理你。實際上，作為極地食物鏈頂端被 北極 熊，所有能喘氣的，不能喘氣的東西，都是食物。如果真的在陸地遇到 北極 熊，並且被髮現，只能開槍把他嚇跑。如果不 成功 ， 北極 熊撲過來，要在最短時間內把熊殺掉。因為，並不能指望自己能夠跑贏 北極 熊。
幸好，我們有這艘船，以及船上的探險隊員。
【 冰川陷落 】
衝鋒舟不斷地靠近冰川，停在了距離冰川100米的地方。嚮導跟我們說，冰川從冰鬥中“ 漫出” 後， 如果前方是一條山谷， 那麼則有可能發育成“ 冰川”。 極地的降雪， 量很大，冰鬥的容積有限，趕不上降雪成冰的速度，加上冰崩和雪崩的補給，“ 漫出” 的冰越來越多。“ 冰保持和 水流同樣的形狀，像一條舌頭從冰鬥的“ 大嘴” 里吐出 來。 冰川的這個部分就叫“ 冰舌”。 只要氣候適宜，冰鬥會源源不斷地向下游供冰，冰舌也會越來越長。想看到巨大的冰川、冰山和冰原， 又不想爬高、走路， 也不想有難以忍受的高原反應的話， 斯瓦爾巴群島 的冰上巡游能滿足你的夢想。
冰川的盡頭時時都可能發生冰崩，崩裂下來的冰塊隨之飄向大海。近距離觀察冰崩，周圍突然發出巨響，眼前的巨大冰川瞬間脫落瓦解，畫面著實震撼。這似乎是每一個來這裡的游客都想親身體會的事情。但是，這種情況的發生，確實極其的危險。曾經有嚮導駕駛衝鋒舟過於靠近冰川，一塊細小的冰塊掉落，就釀成了傷亡。
冰崩的奇觀，讓人由衷地對大自然產生敬畏。
【 萬 年 冰 】
金城武在紀錄片《金城武的南極探險》里說：
“有一天突然醒來，發現自己都五六十歲了，那時候即使說，
啊！
我是最有名的大明星啊，那又怎麼樣？我能不能實實在在地感覺到自己是在生活著呢。
就是那種，
啊！
這件事做完，才可以死的感覺。”
於是，他潛入冰冷的海水，撞下冰山一角的冰塊，打撈上岸後掰碎給大家浸泡在威士忌中。
片段四：
【 來到 北極 ，不做一些瘋狂的事，大概是不可能的 】
地球的盡頭，陸地的最北端，這些代表著“極致”的字眼，都在暗示著我們，
——如果能來這裡一趟，是該是多麼激動人心的事啊：在極地里，和 北極 熊、海豹鯨魚暢游在同一片冰川大海裡。
到底要不要去衝到北冰洋中游冰泳，我一直在跟自己內心做鬥爭。
闊出去吧，卻擔心自己堅持不了。
↓ 從空中俯瞰U形谷口的 朗伊爾城 ，似乎一切只有兩個顏色——白色、黑色。
這裡居住著2700多人，城裡只有兩條街，房屋不到百座。20世紀80年代以前，建築房屋色彩是比較灰暗的。地理條件的惡劣和生活環境的單調，使得生活在這裡的人非常容易患上憂郁症。糖果色的秘密在於 挪威 政府的一項舉措。20世紀80年代， 挪威 政府決定出資改造和重新規劃 朗伊爾城 的建築色彩，改善當地過於單調的生活。整個色彩改造和重新規劃設計、實施經歷了接近20年。經過統一的調研和規劃，主色調鎖定在紅色和黃色之間的暖色相區域。設計師為了準確展示顏色，為了最終施工效果與設計要求的吻合，還將準確的色樣貼在了效果圖上。最終使 朗伊爾城 成為了一座色彩感動的城市。
每個人自家房子外牆和前院圍欄、牆壁、屋頂的每塊木頭、每塊磚都塗上淺粉色、淡藍色、淡黃色、橙色等柔和的馬卡龍色。從遠處看過去，一排外牆為糖果色牆的聯排建築，份外讓人在這個寒冷的地方覓得一絲甜蜜。每年的11月到次年2月，這座城市都會處於完全黑暗中。這裡的人感受著冰天凍地的生活，漫長的極夜，刺骨的寒風，這些顏色是他們生活的浪漫，使得他們幸福地生活在這裡。
