For you，Jerusalem

“世界那麼大，我想去看看”，是我畢生的夢想，當我在追逐夢想的道路上行走的時候，我曾以為父母會扮演著禁錮者的角色，但是我錯了，他們雖然也會擔憂，也會掛念，卻依然是我實現夢想的強有力支持者。而每次當我歸來向他們講述旅途中的見聞軼事時，能感覺他們仿佛也通過我的眼睛來觀看著這個世界，借助著我的足跡來到了我曾走過的路與城、跨過的山與海，願我作為他們的眼，他們的心，來接納下這也本應屬於他們的遠方。 前方的途伴隨 俄羅斯 航空的都是一些神奇而有趣的傳說，據稱每個飛行員都或多或少有駕駛戰鬥機的經驗；無論天氣情況如何惡劣，俄航經常無視這些而照常起降；無論晚點多少總是能夠準時甚至提前到達，降落後機內會響起掌聲，以謝不殺之恩；曾有過給俄航飛行員一杯伏特加，他可以帶你到任何地方的說法，當然這隻是一個玩笑。就好像 俄羅斯 人擁有人生第一輛汽車的時候，會將鑰匙投入一杯伏特加中，將酒一飲而盡以示慶祝，而並非是讓他去酒駕。這些趣聞都凸顯著戰鬥民族的與眾不同與可愛之處，究竟俄航的飛行效果如何，這次就讓我來親身體驗一下吧。 從 北京 飛至 莫斯科 ，再由 莫斯科 轉機至 特拉維夫 ，是我這次的行程，兩段皆是俄航，感覺俄航的飛行員飛行技術確實不錯，降落的時候很穩當，就是起飛的時候有些心急，幾乎沒有絲毫的過渡，一上來就全力加速衝上雲霄。最後降落的時候，還真的是機艙里響起了掌聲。 當我決定前往 以色列 之後，聽到最多的聲音就是“為什麼要去那裡啊，那裡安全嗎？不是在打仗嗎？”其實最初的我，也對安全問題抱有同樣的疑問，或許世間所有的疑慮都是源於不瞭解，伴隨著前期做攻略的深入，我才知道 以色列 並不像人們印象中的那麼危險，不要走入 加沙地帶 ，其餘的地方安全繫數甚至比 倫敦 、 巴黎 還要高。至於究竟安全如何，我想也只有到了這裡才能夠知曉。那就趁著我還有些不畏生死的勇氣，來完成這趟此生無悔的旅行吧。 猶太人的祖先雅各在歸鄉的途中曾與天使角力並獲得了勝利，天使便讓雅各把名字改為 以色列 ，意思是與神角力的人。1948年， 以色列 建國之際，曾在 以色列 與錫安這兩個名字中猶豫過（錫安意為耶和華的居住之地，含義也非同尋常），最終還是選擇了 以色列 來命名這個新生的國家。當時的 美國 總統杜魯門在確認其主權時，甚至都不知道這個新生國度的名字究竟選擇了錫安還是 以色列 。 以色列 的旅行安排是迄今為止我經歷過的旅行中最頭疼的一次，因為有安息日（上帝創世紀時用了六天就完成了，第七天休息，為了紀念這一天才有了安息日這種說法）的存在，所以周五日落後到周六日落前這段時間， 以色列 人是不工作的，公共服務、公共交通都是停止的，因此行程一再調整，前後更改了五六次之多。拿到 以色列 簽證之後，意外的發現給了兩次出入境的機會，心中邪念又起，決定過境 約旦 幾日，到 佩特拉 古城看看，於是再一次重 新安 排一番，做了非常大的改動，至此才將這次的行程完全敲定。 特拉維夫 — 耶路撒冷 — 伯利恆 — 死海 — 埃拉特 出境入 約旦 （ 佩特拉 古城）— 特拉維夫 — 海法 — 特拉維夫 。在這個最終版本的行程中，權衡了再三，捨去了耶穌父親的故鄉 拿撒勒 ，在 紅海 之濱 埃拉特 的潛水，北部的加利利湖和戈蘭高地，雖然有些遺憾在其中，但也是沒有辦法的事情了。其實很多時候，行程上無法做到盡善盡美，而人生中的這些不完美才造就了一些最完美的東西。 耶路撒冷 2018.5.9 耶路撒冷的初見 ↑特拉維夫本古里安機場 在 特拉維夫 的國際機場是以大衛本古里安命名的，作為現代 以色列 的國家奠基人理應享有這樣的榮耀。這個在 波蘭 出生的猶太人始終把握著 以色列 的脈搏，在聯合國以33票同意，13票反對，10票棄權而通過 以色列 分治決議的夜晚，大衛本古里安在他的日記中這樣寫道“我在歡慶的人群中哀慟，我不會跳舞，我知道我們將面臨著戰爭，在這場戰爭中，我們將失去最優秀的青年。”正是依靠著他那敏銳的洞察力與非凡的預見性，這個國家才得以建立。而作為 以色列 建國後的第一任總理，在隨後的幾十年中他始終守護著這個新生的國度。雖然也曾幾度淡出，幾度回歸，甚至在有些問題上顯得執拗與強硬，但總體來說，這位 以色列 的開國之父還是非常值得人們尊重與紀念的。 ↑特拉維夫本古里安機場 以色列 的安檢號稱是全球最嚴格的，來的時候就有所耳聞，各種問題的提問，對物品及其細緻的審查，甚至有可能被抽中嚴檢等等。我的腦中已經無數次的設想過在這裡安檢的畫面，為此還特意打出時間上的 富裕 量，然而拿著護照和通關工作人員確認過眼神之後，就被放行了。我簡直不敢相信自己的眼睛，傳說中的最嚴安檢居然就是不安檢，所有提前設計過的橋段完全沒有用上，莫非是我這張朴實善良的東方臉孔充滿了安全性的緣故麽？直到走出機場，坐上了通往 耶路撒冷 的shuttle小巴，我的腦海中依然盤旋著未能體驗安檢的遺憾。

PS：通關的時候會給一張通關記錄卡，一定要妥善保存好，出入境的時候都會需要到。
出了機場如果想去 耶路撒冷 的話，可以坐黃色的shuttle，門口有很多，車內乘坐十人左右，人滿上車，每人收費大約65新謝克爾。新謝克爾是 以色列 的貨幣，1元新謝克爾大約相當於2元人民幣的價格。 ↑耶路撒冷 現代 耶路撒冷 的劃分有些複雜，1948年 以色列 建國之初，將 耶路撒冷 一分為二，西 耶路撒冷 為 以色列 所占領，東 耶路撒冷 隸屬 約旦 。1967年的第三次 中東 戰爭， 以色列 奪回了東 耶路撒冷 ，到目前為止 以色列 擁有著 耶路撒冷 的實際控制權。 耶路撒冷 也可以分為 新城 與老城兩個部分， 耶路撒冷 新城 包含了整個西部和東部一部分，大約是19世紀後興建起來的，屬於 新興 的城市區域，在 英國 管理期間得到了較大的發展，如今這裡的現代化程度比較高，與現代都市無異。比 新城 小很多的老城在東部地區，承載著上千年的歷史，是宗教與文化的核心區域。今天先大概逛一下，找一下各個位置的距離，未來的幾天我就會在老城這片區域活動。 ↑Just Meat 逛著逛著就餓了，這家Just Meat是貓途鷹上推薦的 以色列 網紅 漢堡 小店，正好就在附近不遠處，就趕緊過來嘗嘗。店里一共只有三種類型的 漢堡 選擇，選擇了西冷部分牛肉，老闆現場烤制，份量很足，圖片中只是一半的份量。經歷了加起來一共14個小時的飛行，我有些疲憊了，準備回到酒店酣睡，補充體力來開啟明日的暴走模式。 2018.5.10 聖殿山與希西家水道在我心中有一個名單，標記著的是那些我此生必去的地方，雖然上面的選項經常變換，但 耶路撒冷 這個名字一直在上面未曾改變。一直好奇不知是誰將它譯成 耶路撒冷 的，就如同朱自清神來之筆的 楓丹白露 一般， 耶路撒冷 這是個聽到就會為之著迷的名字，甚至沒有任何理由。 耶路撒冷 老城面積僅一平方公里，劃分為穆斯林區、基督教區、猶太教區和 亞美尼亞 區。其他三教區域劃分比較好理解， 亞美尼亞 區稍微有些特殊。 亞美尼亞 教會是游離在基督教主流派別之外的獨立基督教會，實際上 亞美尼亞 是世界上第一個信奉基督教的國家，早在 羅馬 帝國時期就有不少 亞美尼亞 人流落在 耶路撒冷 ，在 土耳其 奧斯曼帝國統治時期又接連發生哈米德大屠殺和 亞美尼亞 種族大屠殺，更多的 亞美尼亞 人流亡到 耶路撒冷 ， 耶路撒冷 留給這些世界上資格最悠久的基督徒們的這片區域就是如今的 亞美尼亞 區。 在 耶路撒冷 隨處可見傳統的猶太人，黑色的禮服、黑色的帽子，還有留給上帝而從不颳去的鬢角，這些都是他們的標誌。猶太人聰明而智慧，善於經商，都與他們喜好閱讀，熱衷於學習有關。曾經看過一些數據， 以色列 人的年平均閱讀量是居於世界第一的，大概有五六十本的樣子，其中對於世界名著的閱讀占有相當大的比例，不知道這種統計的真實性與水分究竟有多大，但也能從側面說明瞭一些問題。關於閱讀，現在的人更喜歡看一些提綱挈領的東西或者聽起來顯得更有品味的著作，而忽略了很重要的基礎閱讀。在我看來，中外名著確實是閱讀的基石，或許在一些人眼中現在談閱讀名著是非常過時的事情，遠不如看幾本暢銷書來的有熱點；談論狄更斯或老舍遠不及討論一些貌似標新立異的主題能博得關註；對於這些走路尚不穩當就急著跑起來的情況，讓我想起這樣形容名著的一句話：關於名著嘛，就是知道的人很多，而真正讀過的人又很少。 ↑圓頂清真寺 聖殿山並不是每天都會對游客開放，今天很幸運的趕上了開放日，一早趕來的時候就發現入口處早就排起了長長的隊伍。聖殿山上的圓頂清真寺和阿克薩清真寺是伊斯蘭教的重要聖地，由於歷史的原因，這兩座清真寺建造在猶太人第一聖殿和第二聖殿遺址的聖殿山上，由此引發的麻煩與混亂可想而知。圓頂清真寺是 耶路撒冷 標誌性的建築，尤其是那覆蓋了純金金箔的圓頂在日落時格外的引人註目。自從911事件之後，這裡就不允許非穆斯林人員進入了，真是有點小遺憾。 ↑圓頂清真寺 圓頂清真寺的內部有一塊巨石，傳說是伊斯蘭先知穆罕默德夜行登宵的升天處。上帝創造亞當，亞伯拉罕獻祭以撒的地方據說也都是在這塊石頭上。基督教和伊斯蘭教本都是出自猶太教，三個宗教很多的宗教故事都是相同的，之間也相互認同，只不過人物、事件的名稱有所變化而已。 ↑阿克薩清真寺 狹義的阿克薩清真寺就是聖殿山上的這座與圓頂清真寺相對的銀頂清真寺，廣義的阿克薩清真寺是泛指聖殿山附近除去這座銀頂清真寺的其他清真寺，一般來說人們所談論的都是狹義上的概念。 阿克薩清真寺在建成不久後就毀於一場大地震，後來幾經翻修重建才保留為如今的樣子。在十字軍占領期間，阿克薩清真寺還被改建成教堂，直至 薩拉 丁重新奪回 耶路撒冷 才又改回清真寺。在聖殿山上無法觀看到阿克薩清真寺的最佳樣子，在聖殿山對面的橄欖山上才是俯瞰的理想地點，明天爭取到那裡去看看。 ↑大衛城 大衛城遺址公園在 耶路撒冷 老城外不遠處，我來這裡的目的其實主要是關於希西家水道的探訪，水道的入口處在這裡。公元前1000年左右，正是 以色列 聯合王國時期，經歷過掃羅、大衛和所羅門三代國王之後，這個短暫的、歷史上首次出現的 以色列 王國由十二個支派分裂為南北兩部分，北方由十個支派控制，繼續沿用 以色列 國的稱謂，其餘兩個支派留在了南方，占有 耶路撒冷 ，稱猶大國。希西家便是南部猶大國的一代君主。 北方的 以色列 被強勢崛起的亞述帝國滅亡後，南方的猶大國自然感受到了危機。為了保護首都 耶路撒冷 ，希西家加固城防，並開鑿了一條隱秘的隧道，將城外基訓泉的水流引入城中的西羅亞水池，以備遭遇圍城之需。這條引水的隧道就是著名的“希西家水道”。而且這條隧道還是從首尾兩個方向同時挖掘，最後在中間貫通的，我到現在也沒想明白，那個時候的人們是怎麼做到的。這個螺旋式下降的地方就是水道的入口處。 水道最開始進入的地方比較深，大約70cm深，後面全程都只是到腳脖子以上而已。狹窄的空間只能一人通過，有的地段需要俯身一點，全程需要開著手電照亮。大約六百米的水道，單程通過需要40分鐘左右的時間。 希西家水道的出口就是西羅亞水池，傳說耶穌曾在此行神跡，讓一個盲人在此用水洗眼睛而使盲人復明。在整個水道行進的過程中，有一隊不知道是有什麼儀式的一群人載歌載舞，弄的非常熱鬧，把氣氛帶動了起來，讓人們幾乎忘記了身處的是狹窄的隧道。還有一位老師帶領著十幾個中學生來做課外活動，相比之下，關於教育這個事啊，真心不太想說什麼了。 一天的暴走將近結束，獎勵自己一個冰淇淋，兩種口味疊加，味道還算不錯。 在回酒店的路上，遇到了這個家伙，是一隻長得很漂亮的小貓，稍微一喊，它就撲了過來，在腳邊蹭來蹭去，十分的親人，只好拿出中午剩的薯條來喂它。貓絕對是凌駕於萬物之上的生物，你永遠也無法瞭解一隻貓的想法，而它卻對你的思維瞭如指掌，說不定它就是上帝派往人間的眼線，用它那君臨天下的眼神俯視著你。 2018.5.11 行走在苦路上 ↑Jaffa Gate 耶路撒冷 目前一共有八個門存在，除了 金門 已經被封閉之外，其餘的都在正常使用。 耶路撒冷 的城門幾乎都是進去之後包含著一個拐角的，如此設計的目的是出於戰爭的考慮，如果城門被攻破後，拐角的設計可以使攻入的士兵無法一馬平川的迅速衝進來，從而防守方可能會有扭轉局面的轉機。 ↑Jaffa Gate ↑大馬士革門 大馬士革門是歷史悠久的一個門，在 羅馬 時期大馬士革門的規模更宏大，目前保存的樣子是奧斯曼帝國的 蘇萊曼 大帝時期修築的。大馬士革門最初的含義十分簡單，就是從此門出去直通大馬士革，好像大馬士革也出於類似的含義有一座 耶路撒冷 門，兩座文明古城就這樣彼此遙望著。大馬士革，一個承載著太多東西的地方如今炮火紛飛，我想在很久的時間內都無法前去一睹它往日的風采了。 金門 是 耶路撒冷 唯一被封閉的城門，傳說中救世主彌賽亞會從 金門 進入 耶路撒冷 而拯救世界，奧斯曼 土耳其 的 蘇萊曼 大帝生怕彌賽亞的進入而使得猶太教和基督教進一步興盛，就下令封閉了 金門 ，我是真心服氣了，如果這樣就能阻止他進入的話，那還叫什麼救世主。

有的影視劇中描寫偉大的 薩拉 丁是從 金門 攻入 耶路撒冷 的，其實應該是從大馬士革門攻入的。關於 薩拉 丁，在他的意識中，自己所得到的一切只不過是上天借予的而已，終究是要還回去的。能夠有此等思想，他的統治註定不會過於殘暴，對於敵人也多待以寬容，如此的 薩拉 丁不僅在伊斯蘭國度里可以堪稱偉大，在西方世界中同樣得到了肯定，甚至認為他具有一定的騎士精神。

而關於 薩拉 丁的對手，除了他的一生之敵獅心王理查一世之外，還有一個少年也不能忽視。在十字軍東征時期， 耶路撒冷 曾經有過一個為期二百年左右的 耶路撒冷 王國，其中的鮑德溫四世自幼罹患麻風病，然而就是這個身體孱弱的皇帝，卻有著不一般的軍事才能，傳說曾經在十六歲的時候率領兩千餘人擊潰了 薩拉 丁的兩萬人馬。如果他能再健康的多活幾年的話， 耶路撒冷 王國也不會過早的分崩離析，說不定還會左右著 薩拉 丁與獅心王之間關於 耶路撒冷 爭奪戰的格局，打破當時不得已的平衡。 ↑萬國教堂 用了兩天多的時間慢慢地走遍了 耶路撒冷 的八個城門，從獅門走出來對面就是橄欖山了。萬國教堂就處於橄欖山的底部，由於是很多國家一起出資修建的，所以才被命名為萬國教堂。 ↑客西馬尼園 ↑客西馬尼園 毗鄰萬國教堂的就是客西馬尼花園，園內的八株耶穌時代同期的橄欖樹都已經2000多歲了。猶大僅以三十枚銀幣的價格就將耶穌出賣了，這裡是耶穌祈禱的地方也是他被逮捕的地方。早已洞悉自己命運的耶穌在被捕前曾在客西馬尼花園裡極其痛苦的祈禱，客西馬尼之夜發生的事情包含著太多的情感在裡面，它是最黑暗的時刻，也是距離光明來臨最近的時刻。 ↑橄欖山 橄欖山的山坡上是大片的猶太人墓地，有不少身著猶太人標誌性的黑衣的猶太人來此祭奠，猶太人的祭奠傳統是在墓碑上擺放石頭，象徵著永恆之意。 ↑大衛塔博物館 在雅法門附近的大衛塔是 耶路撒冷 老城的制高點，在上面可以俯瞰整個老城，雖然名字叫大衛塔卻和大衛沒有什麼關係。最開始是在希律王時期修建的，現存的模樣是 土耳其 奧斯曼帝國時期留下的產物。現在的大衛塔改造成為了 耶路撒冷 歷史博物館，如果你提前將 耶路撒冷 三千年的歷史做好瞭解，會覺得是一個設計的很好的博物館。晚間還會有大衛塔燈光秀，將 耶路撒冷 的歷史發展表演出來，據說還很不錯，不過我沒計劃要去看。 ↑大衛塔博物館 ↑苦路 苦路是指耶穌被宣判後，背負十字架到受難地的路途，沿途發生了十四件事情，所以共有十四站。如今的苦路是18世紀的時候敲定下來的路線，雖然和當時耶穌真實的受難路徑有所出入，但這條預示著耶穌由人變為神的道路仍然是虔誠的基督徒們朝聖的地方，也同樣值得世人去朝拜。因為宗教是需要一定的儀式感的，而世間人是需要宗教感的。