↑伊斯坦布爾
↑藍色清真寺 6.君士坦丁堡城牆——鐵馬冰河入夢
與君士坦丁堡的初次結緣來源於高中課本。還記得那時睡眠總是不太好，經常午休時腦海裡都會滾動著翻書，其中出現的最多的就是我最耳熟能詳的那本《世界近現代史》。依稀記得開篇就講了 歐洲 資本主義的萌芽、新航路的開闢，在第一章的開頭處，我用潦草的筆記在左上角寫下了一小段老師所講的背景：1453年君士坦丁堡的陷落，標志著中世紀的結束， 歐洲 開始進入了新的時期。長久以來旅行中一直保持的一個習慣便是懷古，而作為拜占庭留給這座城市最堅實的印記——君士坦丁堡古城牆，自然便成為了我此行“懷古”的第一選擇。
舊時的君士坦丁堡城牆全長在20公里左右，從色雷斯平原到金角灣，將這座城市包裹的固若金湯。由於年久失修以及現代城市的建設，現存較為完好的拜占庭帝國時期的城牆僅有約7公里，而其中經過修繕能夠大致展現其原貌的要數最為有名的“狄奧多西城牆”，該段城牆位於 伊斯坦布爾 的西面，也是當年君士坦丁堡戰役的正面戰場，而城牆轟然倒塌的地方，正是奧斯曼大軍入城之地。
離老城區最近的一段城牆大約需要30分鐘車程（輕軌），直接google搜索Byzantium Walls，跳出來的第一個地點就是了，按照導航指引從 蘇丹 阿赫邁特廣場乘T1可以直達。
↑伊斯坦布爾
↑伊斯坦布爾
↑伊斯坦布爾
↑伊斯坦布爾
↑伊斯坦布爾 路上又邂逅了不少土國喵星人，要不是行程緊張，真想花個一兩天時間在 伊斯坦布爾 好好的擼貓呀。喵
↑伊斯坦布爾 見到城牆的最直觀感觸便是高大，其次就是破敗，兩者之間的強烈反差也正是拜占庭這座古老帝國的最終命運。斯塔夫理阿諾斯所著的《全球通史》中曾提到：“沒有一個西方國家的首都，在帝國統治的連續性和範圍方面，能與拜占庭首都君士坦丁堡的輝煌歷史相媲美。”的確，在中世紀，這座城牆被視為無法攻破的神跡。阿爾瓦人、阿拉伯人、 保加利亞 人無數的勁敵在這座高牆之下敗下陣來，而就連最終的征服者穆罕穆德二世的父輩們，也曾在這座城牆面前望洋興嘆。倘若不是當年昏庸傲慢的阿萊克修斯三世放棄了堅固的城防，錯誤的選擇與十字軍野戰，估計君士坦丁堡真的會成為另一座永恆之城。
城門口站立的兩座青銅雕像，看樣子應該是 蘇丹 親兵。這些衣著華麗的武士可是君士坦丁堡一役中的“明星”，當戰事最焦灼之際，正是這些 蘇丹 最信任的勇士不畏生死，披荊斬棘，才最終打開了通向城內的大門，這支部隊也因此成為了中世紀 歐洲 最令人聞風喪膽的鐵軍，奧斯曼帝國的對外擴張都離不開他們的身先士卒。
↑君士坦丁堡城牆
↑君士坦丁堡城牆 對於城牆的修繕也一直存在著爭議，部分 土耳其 人認為只是修複外表卻破壞了歷史證據，而更為諷刺的是因為1999年的地震，修複的外觀出現了坍塌，而大部分內里卻依然完好無損。個人也認為斷壁殘垣才是真正的歷史啊，與其說修複的完好如初，倒不如這斑駁的模樣來的更為動人。還記得當初在 寧夏 第一次見到漢長城遺址時的那種震撼，仿佛西出陽關的旌旗就飄揚在眼前。
↑君士坦丁堡城牆 拜占庭時期的城牆都繼承了古 希腊 建築特有的美感，間錯有致的花紋磚飾不僅美觀，還自帶著一股子整齊劃一的肅穆之感。
↑君士坦丁堡城牆 由於城外就是無險可守的色雷斯平原，因此這段城防系統被設計得複雜無比：無數的內城、外城、塔樓、碉堡交錯其間。提奧多西城牆內外城的設置很像 中國 古代的瓮城，敵軍即便攻破外牆，也馬上會直面一道令人絕望的弓失屠殺場。
↑君士坦丁堡城牆
↑君士坦丁堡城牆
↑君士坦丁堡城牆 外城牆高約8米，內城牆高約12至20米。外城牆和內城牆上還聳立著96座塔樓、三百多座角樓和碉堡，塔樓凸出城牆約5米，平均間距60多米，這些古時的城垣一直延伸到了城市的邊際，如今早已融入到這座城市的多元化氛圍里。當年掏空心思所抵禦的伊斯蘭文明，現在卻在這高牆之內生根發芽，並開出了絢麗的花，不禁令人唏噓。
↑君士坦丁堡城牆
↑君士坦丁堡城牆
↑君士坦丁堡城牆 夕 陽西 下，路過幾個在城牆根下喝著小酒的土國老哥，卻被他們給當場叫住了，在異國他鄉遇到這種場面還是有點心虛的。我不會土語，他們不懂英文，就這麼稀稀拉拉的比划著，最終一個老哥指著我穿的加拉塔薩雷球衣上的隊徽，一直不停的豎著大拇指，而身旁的老大爺輕拍著我的肩膀，還要教我唱土語的加拉塔薩雷助威歌曲，我這才明白了他們的善意。我也只能跟著傻笑，心裡暗自慶幸著還好沒遇到貝西克塔斯或者費內巴切球迷呀。 無論如何，喊一句加拉塔薩雷加油就完事了！
↑君士坦丁堡城牆
↑君士坦丁堡城牆
↑君士坦丁堡城牆 從城牆的另一邊看就是金玉其外敗絮其中了，可這份真實的殘缺不正是活著的歷史嗎？相較於上一次在 京都 瞻仰的“假”本能寺，本次的懷古讓我覺得更有意義。因為我所站立的腳下，正是當年身披紫袍金甲的君士坦丁十一世力戰而死的地方，也是立志於成為 亞歷山大 大帝的穆罕穆德二世圓夢的地方，閉上雙眸，喊殺聲、炮火聲、馬鳴聲、嘆息聲便不絕於耳，還有那一輪高懸在空中的血月，一切的過眼雲煙，此刻都又浮現在我的眼前。選擇這裡作為此行的結束，理應是最好的安排。
↑君士坦丁堡城牆 四、尾聲從 土耳其 歸來之後就一直在琢磨著以怎樣的情緒來完成這篇游記，而之所以會有這樣的猶豫，可能也是源於自己遺忘了一開始撰寫游記的初心：記錄旅行，取悅自己。
還記得第一次提筆寫 意大利 游記時的心情，開始只是想把它當作是單純的存圖工具，也鞭策自己每次出行後能及時的處理照片；但當落筆之後，那些屬於旅行的獨家記憶便如走馬燈一般在腦海裡閃過，文思如泉涌，下筆如有神。爾後通過這個平臺又結識了許許多多出色的蜂首，才發現無論是筆觸的出神入化還是圖片的優美精緻，都是自己所望塵莫及的。為了能努力企及這些優秀的作品，便開始笨拙的東施效顰，以至於每次游記的構思，都會有很多不切實際的天馬行空，但執筆之後卻又發現困難重重，最終又草草收尾。
這篇游記從去年7月回國後便一直躺在草稿箱里，起初定了一個標題，叫做“我眼中 土耳其 的紅與黑”，而圍繞著這個獵奇的標題，卻遲遲無法下筆，再後來工作纏身一拖便是大半年，還未開始便似乎預見到了結局。
一場突如其來的疫情讓我們見證了太多的悲歡離合，而相較於以往，個中感觸似乎來的更為直接。在疫情期間陪產，兒子的降臨讓我決定重拾初心，畢竟這是我們一家三口的第一次出行，而他的到來，讓我體會到了人間更加值得。
或許若干年以後，當他再次站在聖索菲亞大教堂面前，準會想起他媽懷著他健步走過伊斯坦堡街頭的那個燥熱的下午，所有飛揚在博斯普魯斯海峽上空的海鷗都在輕聲喚出他的名字。
五、沉底的乾貨請不要錯過 1.行程——只有9天應該如何規劃？
出行前翻閱參考過很多的 土耳其 行程，發現大部分都是十天起步的，對於多數假期捉襟見肘的朋友來說其實並不算太實用。 比如 我，就只能安排五天年休加上首尾兩個周末，一共才9天，而刨去飛機上的時間，實際在土國境內停留只有7天。倘若想走經典的土國環線，時間上不太允許。
所以此次行程我只選擇了 伊斯坦布爾 、卡帕多西亞(主要是 格雷梅 ）兩地：卡帕主打自然風光和一些獨特的戶外體驗，而 伊斯坦布爾 這座久負盛名的城市對於這個國家的意義自然無需多言。
先上一個本次的行程導覽圖。
如此安排行程，優點在於全程都比較輕鬆，不用為趕行程而奔波，在一地停留時間比較長，也能更充分的感受當地的風土人情。但局限也很明顯：首先， 格雷梅 的多數喀斯特地貌景點同質化比較嚴重，看多了會審美疲勞，所以在 格雷梅 安排4天，有點過於富餘了。如果不幸如我們一般，4天都沒登上熱氣球，那最後一兩天就會比較無趣；其次，土國的“大環線”之所以經典，自然有她的獨到之處， 比如 在 費特希耶 乘坐滑翔傘耶翱翔天際、在著名的沿海公路D400上疾馳，在以弗所瞻仰古 羅馬 遺跡等等，相信對於厭倦了卡帕黃沙漫天的人來說，這些絕對是令你眼前一亮的體驗。
所以針對上述問題我完善了一個優化版的行程，核心在於對 格雷梅 的行程進行適當濃縮，節約出2天左右的時間，如此一來，就可以安排出一個精簡版的小環線之旅。（敲黑板啦）優化後的行程如下：
