↑聖索菲亞大教堂
↑聖索菲亞大教堂 3.博斯普魯斯海峽游——寫給海鷗的情書
↑伊斯坦布爾 坐落於亞歐大陸的咽喉之處，博斯普魯斯海峽橫將 伊斯坦布爾 一分為二，是連接黑海與 地中海 的唯一水道。 伊斯坦布爾 作為自古以來的兵家必爭之地，很大程度上也是受益於博斯普魯斯海峽特殊的地理位置。歐亞大陸文明繁衍的千百年來，這條全長30餘公里的黃金水道目睹了無數的歷史變遷。波斯帝國曾在這裡搭起浮橋，吹響了征伐 歐洲 的號角；十字軍東征也是從這裡渡海，最終劍指 耶路撒冷 ；第一次世界大戰的隆隆炮聲中，海峽又見證了 土耳其 共和 國的誕生。
於普通游客而言，游覽博斯普魯斯海峽最佳的方式便是乘船，在領略沿途歐亞兩岸無限風光的同時，還能輕鬆的實現跨洲際旅行，不失為一次獨特的體驗；如果是歷史帝、軍事帝的話那就更不能錯過了，要知道這裡可是著名的古戰場遺址，影響世界歷史進程的君士坦丁堡一役的海面戰場，正是發生在這裡。
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↑伊斯坦布爾 前往乘船碼頭最便捷的方式便是輕軌，乘坐T1線在Eminönü下車即可。運營博斯普魯斯海峽游的公司很多，有國營的也有私營的，從 歐洲 區出發的船大多集中在Eminönü碼頭附近，也就是加拉太大橋的兩側，大家可以酌情選擇。
通常的博斯普魯斯海峽游根據路程的遠近分為長線與短線，長線的話通常需要半天乃至一整天的時間（各家公司航程可能有差異），而大多數游客選擇的短線則通常在1到2個小時以內。短線游的票價基本都在單人25 裡拉 左右，我選的Turyol公司，也是當地一家頗有影響力的船運公司，有選擇困難症的朋友選這家就對了。
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↑伊斯坦布爾 乘船的當天，剛好看到有蜂友在分享坐錯Turyol的經歷，其實我覺得那個地方還蠻好找的。在Eminönü出站以後，面向海的方向，左手邊便是加拉太大橋。然後向大橋的方向沿著海岸邊走，徑直穿過地下 通道 以後，便能看到Turyol公司的售票點，紅色的招牌很是顯眼，窗口擺放的小板上會寫有目前在售的班次。這家的船票只能現金購買，不能刷 伊斯坦布爾 交通卡，從上午10:00開始到最後一班晚上20：00結束，基本上一小時一班，乘船檢票點就在售票點背後的碼頭。貼一個一看就懂的坐標圖，紅圈處便是Turyol公司的具體位置。直接導航搜索Turyol會有一些誤差，請按下圖的位置找就行了。
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↑伊斯坦布爾 除了形態各異的往來船舶，海鷗也是這裡的常客，對於常年深居內陸的人來說，對大海最直觀的印象就是撲面而來的海腥味與不絕於耳的海鷗聲。原本是一個非常害怕坐船的人，每次登船當聞到汽油味的時候心裡就會不自然的緊張起來；但博斯普魯斯海峽游的乘船體驗還算尚可，Turyol公司的船體較大，衛生條件也不錯，行駛的比較慢，一路都不算太顛簸。
↑伊斯坦布爾 登船之後選一個靠窗的位置坐定，餘下的事便是滿懷期待的等待出發了。從這裡可以遠眺對面 亞洲 區的繁華景色，而高聳的加拉太塔自然是海岸線上最引人註目的一角。1453年5月29日， 熱那亞 總督就是站在這個石制 燈塔 上，遙望對岸的火光漫天。
短線游的話，各家公司的航線其實都 大同 小異：從金角灣出發，沿 歐洲 區沿岸行進，在靠近黑海入 海口 的地方開始折返，回程就靠 亞洲 區沿岸行駛，最後回到出發的Eminönü碼頭。
↑伊斯坦布爾 伴隨著一陣清脆的汽笛聲，游輪緩緩的駛出金角灣，融入到馬爾馬拉海的懷中。在拜占庭時期，金角灣的出 海口 橫亘著一條巨大的鐵索，而正是這條鎖鏈將 蘇丹 穆罕穆德二世龐大的海軍拒之門外。如今鉤戟沉沙，鐵索橫江的場景早已作古，只剩下了海浪還如往昔一般拍打著海岸。
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↑伊斯坦布爾 告別了沿途美麗的聖索菲亞大教堂、 蘇萊曼 清真寺，進入外海以後的景緻就略顯稀鬆平常了。繁忙的海面上駛過一列列船舶，身後泛起的白色浪捲，一直延伸到海平線上隱隱若現的遠山。作為黑海沿岸國家的唯一齣 海口 ，博斯普魯斯海峽的重要地位可見一斑，如果不是有海峽公約的存在， 俄羅斯 的黑海艦隊怕就成了 蒙古 國海軍大將了。
↑伊斯坦布爾 伊斯坦布爾 的又一著名地標，少女塔。有多少人是為了一睹她的芳容才選擇乘船游博斯普魯斯海峽的，然而如果不帶上一隻焦距在200以上的鏡頭，拍出來可能就是我上圖這樣，哈哈。我也是被各種少女塔的圖種草的呀，結果分分鐘就買家秀了。
如我所言，想拍少女塔的朋友請一定帶上長焦。要是想輕裝上陣，也可以坐那種專門的上塔（島）輪渡，這樣就能近距離拍了。就普通的短途游這個航線而言，不是很適合拍少女塔，大概也就給你看看輪廓，要知道我這還是在最近的距離上用105端拍的，換做手機的話效果更是可想而知（P40：找聽說有人在叫我？）。 時間充裕的話，上島的確是個不錯的選擇，能獲得更好的拍攝條件，島上還有咖啡廳，在這裡欣賞 伊斯坦布爾 的落日應該也是絕佳的體驗。
↑伊斯坦布爾 游輪繼續前行，不一會兒便到達了博斯普魯斯海峽上架起的第一座現代化大橋，博斯普魯斯大橋。全長1560米，建於1973年。大橋的正中間路面上畫有歐、亞州分界線，是往來游客樂於打卡的地方，橋上車水馬龍，熱鬧非凡。1988年,在離這座大橋8海裡的地方，又架起了第二座跨海大橋，以攻占君士坦丁堡的奧斯曼 蘇丹 穆罕穆德二世的名字命名，紀念他的文功武治。這兩座鋼鐵長龍既是博斯普魯斯海峽上一道靚麗的風景線，又是鏈接 伊斯坦布爾 亞歐兩區的重要交通樞紐。
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↑伊斯坦布爾 土國少年，船頭蹦迪？ 路上看到不少這樣的小游艇，就停在海中央，開著功放原地土嗨，果然不同國度的快 樂都 是一樣的。
↑伊斯坦布爾 當船快行駛到黑海入 海口 時，便能從左手邊遠眺屹立在 歐洲 區海岸線上的如梅麗城堡。始建於奧斯曼圍攻君士坦丁堡時期，這座僅用時4月便建造成型的堡壘不僅是一項工程奇跡，還被譽為世界軍事建築物中最美麗的傑作。 蘇丹 穆罕穆德二世修建城堡的初衷，是為了切斷黑海上游勢力對君士坦丁堡的援助，從而實現對這座孤城的全面封鎖，可謂是蝦仁豬心。
如梅麗城堡選址在博斯普魯斯海峽最窄口，與對面 亞洲 區山頭的奧斯曼城堡一起，並稱為“海峽切割機”。從這座城堡的建造也能夠窺探出 蘇丹 當年奪取君士坦丁堡的雄心，他時常在與自己的帕夏們商討軍務國事的時候自詡為伊斯蘭世界的” 亞歷山大 大帝“，而攻掠君士坦丁堡，便是他施展雄才大略的核心計劃。現如今，如梅麗城堡早已褪下了戎裝，化身為歌舞使者，在盛夏夜為 伊斯坦布爾 奏響歡樂的樂章。
↑伊斯坦布爾 回程的路上全程逆光， 亞洲 區一側的風光就只能肉眼觀賞了。 游博斯普魯斯海峽最好帶份導覽圖，不然遠遠的看著岸邊各種華麗的建築卻又不知道那究竟是什麼，就匆匆地錯過了。 有地圖的話，按圖索驥應該也不失為獃坐船上的一項趣味活動（坐船真的好無聊呀）。當然如果只是想吹吹海風或者和來自各國的朋友一起聊聊拜占庭帝國的興衰史，也是不錯的。
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↑伊斯坦布爾 當再次看到加拉太塔籠罩在夕陽里的倩影，意味著這段旅途已將至終點。夏季 伊斯坦布爾 的白晝時間較長，所以建議打算體驗博斯普魯斯海峽游的朋友可以儘量安排在下午六點以後乘船，這樣的話還能夠從另一個視角去欣賞 伊斯坦布爾 最美的黃昏時分，落日餘暉下的海峽又將是另一番迷人的模樣；同時傍晚氣溫相對更涼爽，乘船的體感會更舒適一些。
↑伊斯坦布爾 4.托普卡帕皇宮——絲路帶來的東方之聲
作為封建王朝至高統治權的象徵，富麗堂皇的皇宮往往也是整個國家的聚寶盆。盛極一時的奧斯曼帝國曾在這片土地上統治了400餘年，其間來自世界各地的無數奇珍異寶都匯入了 蘇丹 豪華的宮闕之中，成為了 蘇丹 的私人財富。
伊斯坦布爾 總共有兩處奧斯曼時期的皇宮，一處名為托普卡帕宮，因為是最早的 蘇丹 宮殿，所以也被稱為舊宮；另一處名為多爾瑪巴赫切宮，又稱新宮。因為時間有限，兩處皇宮只能糾結的做一個二選一，在綜合了許多蜂友的介紹與攻略之後，最終選了托宮。托宮展出的珍寶相對更豐富一些，而多宮側重於歐式建築與裝潢，外觀更華麗。於我而言，前者顯然更有吸引力一些。
擁有土國標誌性笑容又特別親近人的大狗子，在 伊斯坦布爾 也是隨處可尋，真是一個對貓貓狗狗極為友善的國家呀。
↑伊斯坦布爾 托宮修建在一個可以俯瞰金角灣及馬爾馬拉海的懸崖邊上，這裡也被稱作 薩拉 基里奧角。從 蘇丹 阿赫邁特廣場出發，往聖索菲亞大教堂的方向走，到教堂入口處右拐，道路的盡頭便能看到托宮的城牆輪廓了。這裡是近海的最高點，皇宮內許多地方都可以清楚地觀賞到博斯普魯斯海峽，戰略地位可見一斑。古 希腊 強盛時期，拜占庭的衛城就修建於此。外圍城牆一直延伸到海邊，整體氣勢磅礴，蔚然壯觀，部分高牆是拜占庭衛城所遺留下來的，也成為了日後皇宮修繕及擴建的雛型。
↑伊斯坦布爾 城牆之下的大門名為”帝王之門“，這裡也是通往托普卡帕宮的唯一入口。歷任 蘇丹 入宮都會從這扇門通過，所以也稱作” 蘇丹 之門“。進入大門後，便來到了托宮的第一庭院。
↑伊斯坦布爾 托普卡帕皇宮主要分為四個庭院（原有五個庭院，但第五庭院毀於19世紀的海岸公路建設）及後宮，坐北朝南，而最外面的第一庭院便設在整個皇宮的最南端。庭院的一部分向海邊延伸，從這裡可以俯瞰整個金角灣，也可以遠眺對面的 亞洲 區。
