↑東方廣場
↑東方廣場 馬德里 的太陽門，曾經是那個“又窮又小，除了隨身攜帶的東西以外什麼都沒有”的老城東大門。 馬德里 成為首都以後，隨著城市急劇擴張，於十六世紀拆除了太陽門，建起了太陽門廣場。太陽門廣場上有兩個很有意思的地標，一是“ 西班牙 公路原點”標識，我在 馬德里 時不巧打圍施工，無緣見到；另一個就是 馬德里 的“市徽”雕像：熊與樹莓。
據傳說熊與樹莓的形象，是 馬德里 這個城市名字的來源。 馬德里 地處山區，以前有很多熊出沒，並喜歡吃樹莓。有個小故事，大概意思是講一個小姑娘，發現她媽媽身後有一隻正在吃樹莓的大黑熊，於是驚慌大喊“媽媽，快跑”（madre-id）……所有傳說都 大同 小異，雖然牽強附會，卻也寄托了人們的情感。
↑太陽門廣場
↑太陽門廣場 藝術的馬德里在 歐洲 的 大城 市裡擁有一座頂級美術館，不是什麼新鮮事。但一座城市裡有三座世界頂級美術館，並且還在同一片區域相鄰相伴，除了 馬德里 ，恐怕還真找不出第二個來。因為 普拉 多博物館、索菲亞王后藝術中心、提森·博內米薩美術館的存在，使得 馬德里 最宜人的麗池區，成了當之無愧的 歐洲 藝術中心，被稱為“藝術金三角”。逛這片區域，是非常享受的，即使還沒進美術館，都能感受到撲面而來的藝術氣質。
在三座大型博物館里，我最喜歡提森·博內米薩美術館。這是一間龐大的私人家族博物館，相比於另外兩家側重作品體系的國立博物館，提森·博內米薩美術館完全按照家族每一代話事人的個人喜好，大量收藏不同時期、不同風格的名家作品。在這個美術館里，我看到的不是藝術史，而是業餘藝術愛好者的個人品味，這更能代表普通人對藝術的理解。
↑提森—博內米薩博物館
↑提森—博內米薩博物館
↑提森—博內米薩博物館 論作品的廣泛程度，提森·博內米薩美術館相當於另外兩個國立博物館的總和。凡是美術史上留名的畫家，在這裡都能找到他的作品，這都得益於主人無差別無偏見的收藏。儘管相對於 普拉 多和索菲亞，這裡的作品不是那麼公認的“有名氣”，但仍然值得我花一個下午，和世界上最厲害的美術作品私人收藏家族對話，更好地瞭解藝術的接受者，而不是傳播者。
↑提森—博內米薩博物館
↑提森—博內米薩博物館
↑提森—博內米薩博物館 相比於提森·博內米薩美術館的私人屬性， 普拉 多博物館相當於藝術領域的“官方權威”，凡是被收藏進 普拉 多博物館的作品，必定是引以為豪的藝術名片。在博物館里，能找到不少來自 西班牙 以外的頂級畫家作品， 比如 提香、丁托列托、提埃波羅、魯本斯、倫勃朗等人的傑作，《查理五世騎馬像》、《三美神》、《月亮與狩獵女神》等作品都是名垂美術史的。
↑普拉多博物館
↑普拉多博物館
↑普拉多博物館 不過，既然是 西班牙 的國家美術館，重中之重的位置當然要留給 西班牙 本土畫家。委拉斯凱茲和戈雅，這兩位 西班牙 本土藝術巨匠的大部分作品都保存在了這裡。他們兩個人，也是一眾大師里，唯二在博物館擁有青銅塑像的人。
↑普拉多博物館
↑普拉多博物館 委拉斯凱茲和戈雅在 西班牙 人心中的位置，就好比我國的李白杜甫。他們兩個人的作品，在 普拉 多美術館里的館藏量，幾乎占據了半邊天。其中以《宮娥》為代表的委拉斯凱茲皇家肖像畫作品，占據著博物館的C位空間，很多人來這個博物館，就為了看一眼委拉斯凱茲的《宮娥》。戈雅的作品則遍佈在很多展廳里，他的作品內容相當廣泛，從皇家肖像畫，到史詩般的寫實作品《五月系列》，再到近乎抽象的黑色繪畫，都能在博物館里找到。
委拉斯凱茲幸運地生活在 西班牙 王國的黃金年代，作為宮廷畫師，他以高超的繪畫表現力，向世人展現了巔峰時期的十七世紀王室生活圖景。因為作品的寫實性，使得他的繪畫不僅僅是藝術品，更是難得的史料，欲瞭解 西班牙 ，必看委拉斯凱茲。
戈雅則沒有那麼幸運，他生活在十八到十九世紀 西班牙 由盛轉衰，再被 法國 侵略的年代里，和我國盛唐後期的詩人杜甫命運相似。他的作品隨著時代變遷而變化，從早期的盛世宮廷畫，到後期的悲劇時代作品，再到畫出黑暗系列的無盡絕望，正是 西班牙 所處的悲情大時代的完整寫照。遭遇亂世的戈雅，也從一個頂級宮廷畫師，蛻變為思考人性的真正藝術家。
↑普拉多博物館 可惜 普拉 多博物館內很多區域是禁止拍照的，所以想看到真跡的朋友們，也只能和我一樣親臨現場。博物館內不讓拍照，在 歐洲 其實比較少見，但在 馬德里 卻是常態。王宮、 普拉 多、索菲亞的大部分區域都不能拍照，唯一能在所有展館里拍照的，是我最喜歡的提森·博內米薩美術館。雖然這樣的規定不太友好，但正好可以心無旁騖地欣賞作品。
↑普拉多博物館 在藝術金三角里，索菲亞王后藝術中心專註於現代主義作品，這是屬於畢加索、達利、米羅的時代了。這些人充滿想象力的作品，通常讓普通觀眾摸不著頭腦。就 比如 我，能欣賞吸收的美術作品，基本截止到二十世紀初的後印象派。但我知道，藝術的可貴就在於它的超前性，這樣它才能引領文明向前走。
↑索菲亞王后藝術中心 藝術中心裡的鎮館之寶，無疑是畢加索的名作《格爾尼卡》。這幅作品源於真實歷史事件：格爾尼卡大轟炸。當時正值 西班牙 內戰，多國出兵干涉，狂熱的共產者甚至組建了“國際縱隊”參戰。這段慘烈的戰爭，成了二次世界大戰的試驗場，而為此犧牲掉的是無數 西班牙 人的生命。格爾尼卡大轟炸即發生在此期間，干涉內戰的法西斯 德國 ，突然對小鎮格爾尼卡發動空襲，毀掉了整個城鎮。轟炸發生之後， 共和 政府給長居 法國 的畢加索一筆巨款，讓他畫一幅畫，他們利用畢加索幫政府做宣傳。而畢加索畫出了一幅只有黑白、沒有色彩的曠世名作《格爾尼卡》，用來祭奠在轟炸中死去的 西班牙 同胞。原作掛在博物館的一整面牆上，非常震撼，引人深思，是不能拍照的。
↑索菲亞王后藝術中心 在畢加索、達利與米羅所處的二十世紀，傳統油畫突然就過時了，畫家們都成了脫韁的野馬，玩兒色彩、玩兒幾何、玩兒線條、玩兒抽象、玩兒立體主義……正如剛纔所言，藝術都是超前的，和當下社會普遍認知存在時間差。我們現在看不懂的那些光怪陸離的作品，相信過了N年以後，觀眾會像我們看梵高一樣，欣賞得津津有味。 激情的馬德里世界杯決賽那天，在酒吧里瘋狂吶喊的我，特別想到現場去感受足球帶來的火熱激情，那也是促成我來 西班牙 的理由之一。在 馬德里 的時候，正逢世界杯之後西甲重新開賽，我終於如願以償。雖然也有小小的遺憾，就是沒能到我喜歡的伯納烏朝聖，因為皇馬剛好去踢客場了。但我趕上了一場僅次於皇薩大戰的另類 西班牙 德比 ，馬競主場對陣巴薩。
↑萬達大都會球場 提前買了位置比較好的球票，坐在一眾馬競球迷中間，主場隊歌響徹雲霄，山呼海嘯般的吶喊把氛圍拉滿，還摻雜一些必然會出現的整齊噓聲口哨聲，這就是世界頂級聯賽的現場，這是純粹的足球文化！
↑萬達大都會球場
↑萬達大都會球場 今年床單軍團處於調整期，不是狀態最好的時候，雖然坐鎮主場，依然毫不意外地被內戰內行、外戰外行的巴薩擊敗了，最終一球飲恨。巴薩還是殘陣，萊萬遭遇停賽，扛起進攻大旗的是登貝萊。但馬競整場都處於被動防守之勢，格列茲曼、 卡拉 斯科、莫拉塔們，沒有發揮出正常水平。
雖然主隊輸球，卻不必擔心球迷賽後出現過激行為。 西班牙 球迷把自己的熱情都傾灑在了90分鐘內的看臺上，一旦比賽結束，也有那股願賭服輸的精神。輸了就輸了，大家都在期待下一場，也期望著西蒙尼的球隊，能儘快回到巔峰時刻。
↑萬達大都會球場
↑萬達大都會球場
↑萬達大都會球場
↑萬達大都會球場
↑萬達大都會球場 🌞🌞🌞托萊多🌞🌞🌞住在 馬德里 ，安排到 托萊多 一日游非常方便。 托萊多 是 西班牙 舊都，城市選址非常獨特，建在了塔霍河畔的高地上，不僅能俯瞰河谷，還能居高眺望到四周圍更遠的山谷和高地，視野極為開闊。在這樣的地方建都，無疑是古人對軍事戰略的重要考量。而如果想看全 托萊多 古城的格局，就要跑到塔霍河對面去。比常規旅游線路上的觀景台更高，視覺效果也更好的地方，是一處酒店的平臺。站在平臺上，整個古城的樣貌就一覽無遺了，層層疊疊的建築，高聳的教堂與城堡，極其壯觀。 托萊多 ，既是都城，也是要塞。
