摩洛哥— “好色”之國

寫在前頭的話我們家不成文的規定，每年一次遠距離的旅行。
今年的目的地我猶豫了很久，從 中國 大 西北 環線到巴爾幹半島連線、從南美熱情桑巴到 北歐 冰雪極光、興高采烈地計划了N個行程之後，最終把魔爪伸向了 北非 後花園—— 摩洛哥 。

拿著 摩洛哥 的地圖研究個遍，最終還是放棄了自駕，乖乖選擇“坐”享其成，妥協成了大巴游。
倒時差、不睡覺、24小時瘋狂暴走的背包客時代已經在無情的歲月面前悄然遠去。
叢然懷念，力不從心啊。
安分守己的做一個對身心負責的旅行者似乎也並非一件丟臉的事。
於是，這次 摩洛哥 “好色”舒適之旅開始了。 ↑瓦爾扎扎特 ↑穆罕默德五世國際機場 Tips關於入境：免簽， 中國 護照白本也可以輕鬆入境。

關於語言：主要通用語言為阿拉伯語，一些地區說柏柏爾語。卡薩布拉卡、馬爾 喀什 等 大城 市法語通用，英語就要靠運氣了。標識基本為阿拉伯語。

關於貨幣： 摩洛哥 迪拉姆，建議在到達機場換，我們在穆罕默德五世機場兌換的，匯率尚可。有些酒店前臺也可兌換。

關於氣候：整體感覺早晚溫差較大，尤其是沙漠地區，白天單衣甚至短袖即可，早晚卻要加保暖衣物。翻越阿特拉斯山脈的時候氣溫驟降，要備好禦寒衣物（出行時間 11月末12月初）。

關於通訊：WIFI覆蓋率比較低，好一些的酒店有，但不敢保證能不能連接 成功 。我是某寶提前買好的電話卡，自帶2G流量，可惜我2天就用完了，之後又充了兩次費，一共消費100元左右。

關於計程車：基本溝通不了，沒有計價器一說，所以能不能到目的地、多少錢全憑運氣，Good luck！

關於治安：總體上還算可以，只要別在夜晚單獨外出，最好不要去僻靜的狹窄小巷。 整體行程D1 東京 —12H✈️— 伊斯坦布爾 —5H✈️— 卡薩布蘭卡
D2 卡薩布蘭卡 —5H🚌— 舍夫沙萬
D3 舍夫沙萬 —4H🚌— 非斯
D4 非斯 —7H🚌—Erfoud
D5 Erfoud—1H4WD+30m單峰駱駝🐪—梅爾祖卡
D6 瓦爾扎扎特 —30m🚌—阿伊本哈杜—4H30M🚌— 馬拉喀什
D7 馬拉喀什 —3H30M🚌— 卡薩布蘭卡
D8D9 卡薩布蘭卡 —5H✈️— 伊斯坦布爾 —12H✈️— 東京 ↑舍夫沙萬 藍色 Chefchaouen 舍夫沙萬 ↑舍夫沙萬老城 也不知從何時起，知道了在遙遠的 北非 有這樣一個藍色的夢幻小城。
照片也好照騙也好，去一探究竟的好奇心始終都在，眼見為實嘛。
到達的時候夜深了，除了星星點點的路燈和路邊零零散散的小攤販，山城顯然已經有了困意。
我們也被長途飛行和巴士抽走了身上的一部分興奮，索性回酒店養精蓄銳。
酒店位於 舍夫沙萬 老城的城牆外，樓下的少年們用阿拉伯語大聲嬉笑打鬧著，看到陽臺上的 亞洲 人面孔，分別用日語、韓語、中文跟我們打招呼，也是全能啊。
↑舍夫沙萬老城 舍夫沙萬 最初叫做“沙萬”（Chaouen）是山峰的意思。被 西班牙 人占領後改成Xaouen，直到1975年才正式改成 舍夫沙萬 （Chefchaouen）意味“望山峰”。
這個小山城在被 西班牙 人1920年占領之前一直過著與世隔絕的神仙般生活。
雖然早在1494年就曾接收過來自 格拉納達 （Granada）的穆斯林和猶太難民（沒錯，就是著名的阿爾罕布拉宮的那個 格拉納達 ），但那之後也一直過著自給自足的生活，且對基督教徒有著“入內者死”般的嫉惡如仇。
舍夫沙萬 原本不是藍色的，而是塗滿伊斯蘭教傳統的綠色。如今的藍色是1930年代才開始流行。
這種轉變可能跟當年那場柏柏爾人和 西班牙 人的里夫戰爭有關吧？我的猜想而已，無從考證。畢竟所有的文明都會在其他文明的衝擊下產生新的化學反應，也許換了染料，變了色。 ↑舍夫沙萬老城 ↑舍夫沙萬老城 睡去了一身疲憊，老城的清晨如期而至，萬籟蘇醒。
11月末的 舍夫沙萬 早晚都有了一份涼意，海拔500多米的高度讓這裡的清晨更加清澈迷人。
山城的道路曲折不定，上坡和下坡路更是沒有預兆的出現在轉彎處。
偶爾一隻貓在你面前悠哉地踱步、或幾隻孔雀在飼養人的催促下信步下臺階。
藍色的背景延伸至沒有盡頭，寧靜地襯托著這一切，太美好了！ ↑舍夫沙萬老城 ↑舍夫沙萬老城 ↑舍夫沙萬老城 老城中最敬業的模特——喵星人，游客們端起相機給它們拍著各種寫真，喵們似乎也見怪不怪了。
但前提要投食給它們，芝士火腿來者不拒，吃得津津有味。 ↑舍夫沙萬老城 ↑舍夫沙萬老城 如果沒有導游的指引，我可能要在這裡迷路到天荒地老。
蜿蜒崎嶇的小路明晃晃地昭示著：“你就是繞不出我的手掌心”。
臨近正午，氣溫明顯升高。陽光毫不吝嗇地遍灑山城的各個角落，明媚而溫暖。
滿眼的蔚藍也變成了湛藍，從文藝小青年搖身一變成了優雅貴婦。
這裡是藍色的天堂，卻也可以逼瘋色盲。各種各樣的藍色，想準確地叫出名字可能要弄一張比色卡了。 ↑舍夫沙萬老城 ↑舍夫沙萬老城 ↑舍夫沙萬 小巷子中偶爾會有紀念品店或供當地人使用的小商店。 ↑舍夫沙萬老城 在一個轉角處五顏六色的染料慵懶地擺在路邊，色彩的衝擊讓眼睛閃了一下。 ↑舍夫沙萬老城 沿著臺階而上，往往是死衚衕。所以，在往上爬的之前還是提前看好有路否，以免尷尬。 ↑舍夫沙萬老城 ↑舍夫沙萬 老城區和外界的連接處有一座小橋，橋下清澈的溪水從山上奔涌而下，湍急而優美。
如果有時間的話還可以爬上小橋延伸處附近的小山丘，在這裡整個 舍夫沙萬 老城盡收眼底，甚至還可以清楚地看見制高處老城堅不可摧的城牆。
感嘆這難攻易受的天然屏障終究沒有逃出 西班牙 人的鐵騎。 ↑舍夫沙萬 ↑舍夫沙萬 從酒店望向山間，恍惚中仿佛身處 瑞士 的某個小鎮中，完全忘記置身於 摩洛哥 這個 非洲 的國度。 ↑舍夫沙萬 藍色夢幻之後前往下一種現實色界—神秘的棕色。 棕色 Fez 非斯如果說世界上有一座城，
破敗不堪卻讓人趨之若鶩、
市井嘈雜卻讓人肅穆起敬、
存世彌久卻能讓人耳目一新，
為之欲罷不能，
那一定是 非斯 。 ↑非斯 1981年就已經被世界教科文組織列為世界遺產名錄，並呼籲保護原貌，她的珍貴程度可想而知。

最初， 非斯 只是一座單純的柏柏爾城鎮。
兩次民族和宗教的遷入奠定了 非斯 文化和宗教上的地位。
第一次，來自 西班牙 和 葡萄牙 的流民漂洋過海抵達這裡；第二次， 突尼斯 的一個阿拉伯家族來到這裡並接管了一部分地區。這兩次人口大融入基本構成了今天 非斯 的基調。
從公元789年 摩洛哥 第一個王朝開始到10世紀， 非斯 的 和平 與繁榮持續了長達2個多世紀。直到1154年， 穆拉 比特人的王朝搖搖欲墜，棄城而逃， 非斯 在風雨飄搖中被穆瓦希德王朝接管，才得以重新修複。今天我們看到的大部分建築都是這個時期遺留下來的。 ↑布日盧藍門 ↑布日盧藍門 進入 非斯 古城，必須要從布日盧藍門進入，否則就算進去也是沒有靈魂的遊蕩，別問我問什麼，（因為我也不知道）。
1913年才建成的這座城門跟古城相比還是個雛兒。
清晨的布日盧藍門，被昨夜的雨水沖刷過顏色更鮮明瞭一些。混在棕色調的建築群中，給人一種遺世而獨立的感覺。
步入城門，瞬間感覺自己穿越回了中世紀，倍兒爽！ ↑布日盧藍門 布日盧門還有一處細節，城外與城中的人望見的門顏色不同。入城時為寶石藍，出城時為翡翠藍綠。是否是摩爾建築風格的一種表現方式呢？ ↑布日盧藍門 進入古城，踩著千年的石板路我的心情激動到爆！
曾經以為的遙不可及，此刻堅實地踏在腳下，如果地上沒有雨水，真想啵一口（開玩笑）。 ↑非斯 狹小的巷子遍佈古城，鏈接著古城的各處。稍有不慎就會迷失方向。
匠人、學者、美食家、伊瑪目（阿拉伯語領袖的意思），聚集於此，狹窄的小巷中可謂是藏龍卧虎。
她的歷史太久了且沒有斷過，每一間房屋中發生的故事都可以寫成書。至今仍有7萬多人居住在這個破舊、陰暗、甚至有些骯髒的古城中。
好一座延續千年貿易未曾消沉過的輝煌之城！ ↑非斯