南美之行系列（三）太陽的孩子-阿根廷
1.布宜街頭印象
潘帕斯之鷹切格瓦拉，球神馬拉多納和梅西的故鄉，不要為我哭泣的貝隆夫人，地球的另一端住著一個熟悉的陌生人- 阿根廷 。
飛機落地，空中飄下了纏綿細雨，不是說好不要為我哭泣的嗎…
導游叫袁兮，80後，來 阿根廷 11年了。她說她的名字很有佛性，歸去來兮的兮，說人生就是來來回回，所以要快活的來快活的走。覺得她很有趣，有一搭無一搭的跟她閑聊問她在這邊11年有沒有入籍。她笑答：拿了綠卡就好啦，選舉權啥的太麻煩，一不小心當了總統咋辦，責任太大。言畢眾人皆莞爾。我卻覺得頗有些道理。華人遍佈世界各地，卻很少聽說有人致力於從政，不似猶太兄弟，如今打通了政經兩道。我們去移民似乎只是為了宣傳 中國 的料理文化…看看那滿街的中餐館就知道了…
與“快樂來去”繼續閑聊，問她對 阿根廷 人的印象。她不加思索的說道：“自由。”我正待細問，她指著車窗外冒雨游行的長長隊伍道：“就好比這種規模的游行，在布宜諾斯愛麗絲十分常見。大家覺得不爽就會反抗，從來不在乎什麼社會眼光。人人都會活好自己，絕不攀比。”我問：“那豈不是混沌無秩序？”對方答：“ 阿根廷 人的自由是內心的解放，行為上還是會有宗教的約束。畢竟是個天主教國家。”忽然很羡慕，尊重彼此的自由，尊重彼此的心…
2\. 科隆 劇院
飯後去世界三大歌劇院之一的 科隆 歌劇院。參觀配了個漂亮的金髮講解員，遺憾的是全程 西班牙 語…一路閉目聆聽，跟唱歌似的，就是不知道說的啥意思…
耳朵廢掉了，眼睛就變得格外發達。目光在那金碧輝煌中流連，巴 洛克 的金色柱飾，多彩的 大理 石的廊柱，壯觀自不必說。但總覺得讓 科隆 躋身於三大的真正原因是它的“細節”。
那些環繞在劇院周圍代表著“太陽神之戀”的月桂樹，那些用碎玉細細拼接的 馬賽 克地面，那些做成竹節形制榫枺密合的門楞，以及動用七種攏音材質的牆壁以追求最完美的舞臺音效的馬蹄形劇場迴廊…
坐在包廂中，四周一片漆黑，一束光打到舞臺的正中，聲音漸漸遠去，於是你的生活也就隱沒與那黑暗與寂靜，從而開始關註那舞臺上的光影留聲，直到劇院的燈光再次全部亮起，你會恍然發現那隱匿與黑暗中的自己其實也在那舞臺上，並無差異…
劇院有一尊及其有趣的雕塑叫“秘密”。
以前思考過為何雕塑比繪畫更容易打動我。當時的答案是3D的構造能讓我這種樣缺乏抽象思維的人，可以較為輕鬆的從每個切麵獲得更多些的信息。如今站在這尊“秘密”前，我卻發現了一個大“秘密”雕像竟然可以是4D的…
我望著它，似乎可以聽到孩子伏在女人耳邊的竊竊私語，可以看到女人嘴角正在微微上揚，一隻手興奮的將裙擺攢緊，另一隻手則背在身後，似乎極力的隱藏著內心的感情……
一時間，宛若發現了“藝術的秘密”。若雕塑可以在4D領域欣賞，戲劇則可以站在更高層面去理解，如同時間軸上的愛恨，亦或者平行空間的糾葛……
舞臺上的故事，或許便是另一個時空的現實……
3.博卡青年的糖果盒
時間尚早，“快樂來去”主動為我們加了景點。博卡區的糖果盒球場。我並非球迷，但也聽說過博卡青年隊的 大名 …馬拉多納…… 巴拉 巴拉 ……嘩啦嘩啦什麼的……
博卡區並不 富裕 ，據說 阿根廷 知名的球員大多出自貧民區，因為他們清楚踢好球是他們改變命運的唯一機會…博卡區沿途會有很多簡易的小球場，幾乎每個小球場都能看到“足球少年”們的身影，踢得都是有模有樣……反覆咀嚼”足球改變命運這句話”，不由得想起了國足…
算了…還是不想了…
5\. CAMINITO小巷
離糖果盒體育場不遠有一個叫CAMINITO的小巷。這裡是 阿根廷 探戈舞的發源地。據說探戈本來是兩個男人跳的舞蹈，源於摔跤。兩人上身緊貼，主要靠腿部動作搞定對方。聽到這段講解我恍然 大悟 ，怪不得跳探戈的人兩眼精光四射，滿臉的苦大仇深，原來是來掐架的。好在後來女性加入舞蹈隊伍，徹底改變了探戈的味道，性感熱辣了不少。
CAMINITO作為探戈的發源地，整個街區都瀰漫著性感熱辣的味道。走進小巷如同走進了色彩的海洋，沉迷與那紅綠藍黃的對撞，會心與那滿牆的塗鴉作品。百年前一群 意大利 人來到了這裡，他們沒錢裝修房子，於是從船塢偷了些船漆來粉刷自己的屋子…此後便一發不可收拾，整個街區成了他們的畫板…或許是剛從 科隆 大劇院出來的緣故，不自覺的將這兩種美進行了對比…兩種截然相反的風格，卻有著同樣的震撼，美的維度之廣真是妙不可言… 
6\. 布宜諾斯艾莉絲大教堂的衛兵
阿根廷 的武器廣場上聖馬丁的騎馬像正對著聖馬丁教堂。為這位“民族”英雄點燃的長明火炬還在熊熊燃燒。聖馬丁本是 阿根廷 人，卻被奉為 秘魯 ， 智利 ， 阿根廷 三國國父。如今他的靈柩靜靜的躺在教堂的側廳里， 阿根廷 ， 秘魯 ， 智利 的三位女神守護著他的英靈，一起守護他的還有站崗的兩位帥哥，靈柩四周四盞燭臺上燃燒的勝利之光（ 利馬 ，聖勞倫佐，邁普，查卡布科）照亮著幕主人英勇的戰績…
教堂里向天主懺悔的教徒，墓室中向英雄致敬的人民，門側爭先恐後與帥哥衛兵拍照的我們，大家各取所需尋找著寄托與快樂，和諧的滿堂暖色…
7\. 貝隆夫人墓
貴族公墓也是“快樂來去”贈送的游覽項目，她說大老遠來一趟，希望你們多瞭解一下我們 阿根廷 。聽她說到“我們” 阿根廷 這個詞的時候內心還是有些小波動的。貴族公墓讓我想起了 日本 高野山 的墓群，儼然一座“死亡之城”。各個墓室密密麻麻一片片的排列， 通道 極為狹窄，想來是因為死後並不需要太多活動空間的緣故。與 高野山 苔痕遍野魂歸自然的風格不同，這裡的沒座墓室都極具特色，特別是雕塑。一直以為墓穴並非為死人修建，而是為了活人的懷念。死亡與遺忘哪個更讓人難過，看著貝隆夫人目前的鮮花，誰又能說她離開了我們呢…
阿根廷 三日，匆匆不能更加匆匆，即便如此依然愛上了這個國家。在空中自由翱翔的潘帕斯之鷹， 阿根廷 是太陽的孩子，他們只遵守自然的法則…
潘帕斯之鷹切格瓦拉，球神馬拉多納和梅西的故鄉，不要為我哭泣的貝隆夫人，地球的另一端住著一個熟悉的陌生人- 阿根廷 。
飛機落地，空中飄下了纏綿細雨，不是說好不要為我哭泣的嗎…
與“快樂來去”繼續閑聊，問她對 阿根廷 人的印象。她不加思索的說道：“自由。”我正待細問，她指著車窗外冒雨游行的長長隊伍道：“就好比這種規模的游行，在布宜諾斯愛麗絲十分常見。大家覺得不爽就會反抗，從來不在乎什麼社會眼光。人人都會活好自己，絕不攀比。”我問：“那豈不是混沌無秩序？”對方答：“ 阿根廷 人的自由是內心的解放，行為上還是會有宗教的約束。畢竟是個天主教國家。”忽然很羡慕，尊重彼此的自由，尊重彼此的心…
飯後去世界三大歌劇院之一的 科隆 歌劇院。參觀配了個漂亮的金髮講解員，遺憾的是全程 西班牙 語…一路閉目聆聽，跟唱歌似的，就是不知道說的啥意思…
耳朵廢掉了，眼睛就變得格外發達。目光在那金碧輝煌中流連，巴 洛克 的金色柱飾，多彩的 大理 石的廊柱，壯觀自不必說。但總覺得讓 科隆 躋身於三大的真正原因是它的“細節”。
那些環繞在劇院周圍代表著“太陽神之戀”的月桂樹，那些用碎玉細細拼接的 馬賽 克地面，那些做成竹節形制榫枺密合的門楞，以及動用七種攏音材質的牆壁以追求最完美的舞臺音效的馬蹄形劇場迴廊…
坐在包廂中，四周一片漆黑，一束光打到舞臺的正中，聲音漸漸遠去，於是你的生活也就隱沒與那黑暗與寂靜，從而開始關註那舞臺上的光影留聲，直到劇院的燈光再次全部亮起，你會恍然發現那隱匿與黑暗中的自己其實也在那舞臺上，並無差異…
劇院有一尊及其有趣的雕塑叫“秘密”。
以前思考過為何雕塑比繪畫更容易打動我。當時的答案是3D的構造能讓我這種樣缺乏抽象思維的人，可以較為輕鬆的從每個切麵獲得更多些的信息。如今站在這尊“秘密”前，我卻發現了一個大“秘密”雕像竟然可以是4D的…
我望著它，似乎可以聽到孩子伏在女人耳邊的竊竊私語，可以看到女人嘴角正在微微上揚，一隻手興奮的將裙擺攢緊，另一隻手則背在身後，似乎極力的隱藏著內心的感情……
一時間，宛若發現了“藝術的秘密”。若雕塑可以在4D領域欣賞，戲劇則可以站在更高層面去理解，如同時間軸上的愛恨，亦或者平行空間的糾葛……
舞臺上的故事，或許便是另一個時空的現實……
時間尚早，“快樂來去”主動為我們加了景點。博卡區的糖果盒球場。我並非球迷，但也聽說過博卡青年隊的 大名 …馬拉多納…… 巴拉 巴拉 ……嘩啦嘩啦什麼的……
博卡區並不 富裕 ，據說 阿根廷 知名的球員大多出自貧民區，因為他們清楚踢好球是他們改變命運的唯一機會…博卡區沿途會有很多簡易的小球場，幾乎每個小球場都能看到“足球少年”們的身影，踢得都是有模有樣……反覆咀嚼”足球改變命運這句話”，不由得想起了國足…
5\. CAMINITO小巷
離糖果盒體育場不遠有一個叫CAMINITO的小巷。這裡是 阿根廷 探戈舞的發源地。據說探戈本來是兩個男人跳的舞蹈，源於摔跤。兩人上身緊貼，主要靠腿部動作搞定對方。聽到這段講解我恍然 大悟 ，怪不得跳探戈的人兩眼精光四射，滿臉的苦大仇深，原來是來掐架的。好在後來女性加入舞蹈隊伍，徹底改變了探戈的味道，性感熱辣了不少。
阿根廷 的武器廣場上聖馬丁的騎馬像正對著聖馬丁教堂。為這位“民族”英雄點燃的長明火炬還在熊熊燃燒。聖馬丁本是 阿根廷 人，卻被奉為 秘魯 ， 智利 ， 阿根廷 三國國父。如今他的靈柩靜靜的躺在教堂的側廳里， 阿根廷 ， 秘魯 ， 智利 的三位女神守護著他的英靈，一起守護他的還有站崗的兩位帥哥，靈柩四周四盞燭臺上燃燒的勝利之光（ 利馬 ，聖勞倫佐，邁普，查卡布科）照亮著幕主人英勇的戰績…
教堂里向天主懺悔的教徒，墓室中向英雄致敬的人民，門側爭先恐後與帥哥衛兵拍照的我們，大家各取所需尋找著寄托與快樂，和諧的滿堂暖色…
貴族公墓也是“快樂來去”贈送的游覽項目，她說大老遠來一趟，希望你們多瞭解一下我們 阿根廷 。聽她說到“我們” 阿根廷 這個詞的時候內心還是有些小波動的。貴族公墓讓我想起了 日本 高野山 的墓群，儼然一座“死亡之城”。各個墓室密密麻麻一片片的排列， 通道 極為狹窄，想來是因為死後並不需要太多活動空間的緣故。與 高野山 苔痕遍野魂歸自然的風格不同，這裡的沒座墓室都極具特色，特別是雕塑。一直以為墓穴並非為死人修建，而是為了活人的懷念。死亡與遺忘哪個更讓人難過，看著貝隆夫人目前的鮮花，誰又能說她離開了我們呢…
阿根廷 三日，匆匆不能更加匆匆，即便如此依然愛上了這個國家。在空中自由翱翔的潘帕斯之鷹， 阿根廷 是太陽的孩子，他們只遵守自然的法則…
