10月1日 初見 ▪ 戀戀東極——青浜島起了個大早，7：20從 杭州 東站汽車站出發前往 舟山 市的普陀客運站。在 浙江 出行很好的體驗之一就是網上購票 成功 後，可以不用去取紙質版的票，直接刷身份證就行了，相當便利快捷。因為是舉國同慶的日子，出行也迎來高峰，高速堵車勢必然的，原本不到3個半小時的車程，在龜速前進下變成了5個半小時多一點，去到普陀客運站已經過了12點半了（也是因為這趟車在 舟山 市繞了一個圈，在其他客運站下了不少客，最後才在終點普陀站把我們放下的）。
馬不停蹄打了輛車去沈家門半升洞碼頭等船，由於之前看了馬蜂窩的一些游記和攻略，以為到了沈家門半升洞碼頭那邊有挺多海鮮排擋這一類店（原因之二是那天早上在 杭州 東站花20大洋吃了一碗此生永不忘記的“ 白水 燙粉絲加幾薄片滷牛肉但牛肉沒燙熟而且打死都不加一點鹽”的牛肉粉絲湯，所以對車站的東西有了陰影）。到了之後才看到沈家門碼頭附近除了賣佛具香火的，一家吃的都沒有，問了保安才知道，海鮮排擋都被拆遷搬到碼頭上邊步行需要20分鐘的地方....碼頭門口也有專門拉客的三輪車，5元一趟，但是當時我背著個包拖著個大箱子，坐三輪也是極不方便，步行20分鐘更是不可能，畢竟當時已經飢腸轆轆。急中生智的我果斷打開某外賣平臺，叫了個某基宅急送，算了下，不到10分鐘就送到我手上了，真的是雪中送炭！！
所以，此處劃重點——沈家門半升洞碼頭周圍是沒有吃的，要提前做好準備，不然肚子空空去坐船會很不舒服。
沈家門開往東極的船比較顛簸，可能是船本身稍微小一點，加 上海 風海浪普遍比較大。候船時候興奮地嘰嘰喳喳手舞足蹈的那些人，好大一部分上船半小時之後就倒了，所以會暈船暈車的小伙伴千萬不要一個人，不然在船上會很麻煩。就算是不暈車暈船的人，在東極的船上也只能自保。像我這種什麼交通工具都不暈的人，在船上也只能在座位上閉目養神，出了一次艙外透透氣，被那風浪給嚇回來了，感覺脖子上掛的相機都要被吹走。
劃重點——有過暈船經歷的人，一定要在上船之前吃好暈船藥（上船之後吃沒啥用），貼好暈船貼（挺多人說這個效果不大），看到很多人聞橘子皮、拿雙飛人驅風油抹額頭太陽穴的，用辛辣的東西刺激一下估計也有點作用吧。
往返東極的船分上艙中艙下艙，上艙200元，不擁擠、空氣流通、去艙外看海景視線開闊，是VIP頭等艙。中艙130元，感覺是顛簸最嚴重的，暈船者慎選，從艙門漏進來的海風也是涼到打顫的，不過在中艙服務台買去往東福山或者青浜的船票倒是很方便。下艙100元，幾乎感受不到顛簸，暈船的朋友可以選下艙，不足之處就是座位密集，空氣稍微不流通，悶熱了一點；下艙還有卧鋪，是130元，也是暈船朋友的最佳選擇，睡一覺就到目的地也是很舒服的事情。
經過一天奔波周折，終於在下午5點左右到了青浜島。下船看青浜的第一眼就覺得這個島真的是很舒服，非常安寧，遠離塵世喧囂，相當適合生活。對於整個9月都在為各種申請各種證明忙得暈頭轉向的我來說，那一刻確實找到了我心安處。
一下船就看到各個民宿都在舉著民宿牌子找入住的的游客，我定的民宿老闆娘是大長腿比較好認。東極的島嶼絕大部分都是山石，罕有海灘，民宿基本建在山上或者山腰。青浜島上，通往民宿的路都是山石一點一點鑿刻出來的，古樸不飾，像是踏上了塵封已久的往事雲煙。雖然這不到十分鐘的路有點崎嶇，但是走 上海 景房時，整個視野還是相當開闊的，有點“面朝大海春暖花開”的意思。朋友們以後去青浜可以認準[海之友客棧]這個很舒服很乾凈的民宿啊，老闆娘一家都很好人，溝通很順暢。
趁著夕陽斜照，放下行李去兜了一圈（並不是環島），最大的感受還是青浜適合生活，不適合玩。相比起廟子湖島和東福山島，青浜島面積最小，開發程度也最低，基本沒有什麼海上游玩項目，大部分海鮮排擋也是一兩間小店面的規模；同樣也得益於此，青浜就像一幅寧靜的畫捲，隔離了外界的嘈雜熙攘，自有一番別緻的美意。在 大城 市裡面生活久了，過慣了總是會被莫名其妙的壓力和焦慮籠罩的浮躁生活，但是一到青浜島，卻能立刻領悟到《後會無期》那種放空的意境（儘管印象中青浜島沒有被該片取景）。
