素可泰王朝 | 在遺跡中尋找凝固的時光

↑風神王寺 風神王寺中最引人註目的是高廟風格的佛塔，原有三座，可惜現在只保存有北側的一座。 ↑風神王寺 ↑風神王寺 漸近日暮，高棉佛塔上落滿了鴿子，不時發出“咕咕”的叫聲，有些蒼涼之感。
不過，比較遺憾的是，寺廟的主佛像已經斷臂、失顱。其他佛像也難尋完整的面貌，只能靠想象力去感知它們昔日的面貌了。
↑風神王寺 （三）古城的日落與夜市
從風神王寺（Phra Phai Luang）離開的時候，時間已晚，加上我們中途走錯了路。到達西春寺（Wat Si Chum）的時候，入口已經關閉。
——“回古城看日落把。” 回程的公路兩旁，一種黃色的花朵開得絢爛，我記得在 清邁 的時候曾經見到過這種花，卻了它的名字。
本想拿出手機用識花APP辨別一番，浩同學告訴我說這是金鏈花—— 泰國 的國花。
那時，陽光正好，整個世界仿佛被撒上一層金黃，金鏈花也從此留在了我的心裡。
到達古城時已經是晚上六點多了，這也就意味著游客不需購票就可以進入 素可泰 歷史公園（中區）了。
老人孩子坐在湖邊聊天說笑，高音喇叭里放著泰北民謠，一種種我叫不出名字的小吃被老闆娘們擺在行道兩旁……在古城北門附近的 索拉 薩克寺（Wat Sorasak），當地的周末夜市正在開市。 很想加入這樣的Happy Time，不過眼下對我們而言，還是日落更急切一些。
一路南行，走到一處池塘附近， 大名 鼎鼎的瑪哈泰寺（Wat Mahathat）映入眼中。平靜的水面倒映著佛塔的塔尖，時間都仿佛靜止了，這讓我有些驚嘆。
瑪哈泰寺位於 素可泰 古城的中央，是 素可泰 最大的寺廟和遺址，這裡的日落被視作是 素可泰 旅行最不可缺的體驗。 瑪哈泰寺由12座供奉著大量佛像的佛寺組成，200多座佛塔環繞四周——想想這個規模便覺得壯觀。不過如今，寺廟大殿卻基本只剩下地基了。我們在高高低低的殘破塔基前爬上爬下，天馬行空地想像著700多年前這些宮殿和寺廟的莊嚴雄偉。
日落日出要看運氣，好在這一晚我們的運氣不差。 太陽的角度不斷變化，斑駁的廊柱投下影子。僅僅20分鐘，天色暗淡， 素可泰 式含苞蓮花狀的佛塔只剩剪影，就像那座古老王朝遠去的背影，一切歸於平淡。
時光是無情的，但有些東西卻是永恆。
素可泰 歷史公園遺跡眾多，但於我們而言，這天晚上能夠在瑪哈泰寺遇到日落已經足矣，其他的留給他日便好。 夜晚真正到來，涼風陣陣，吹走了前一刻的思緒。
回到夜市上，我走進當地人的周末派對里，突然又從寂靜里抽離，感受到了這座城市的煙火氣息——可我明明只是穿過了一片池塘、跨過了一座橋而已啊。
那就試著去做一個當地人，流連在此刻的夜市時光里吧！ （四）沙潘欣寺的日出
第二天的行程是從位於西區的沙潘欣寺（Wat Saphan Hin）開始的，這裡可以俯瞰 素可泰 古城，是絕佳的日出觀看點。西區的遺跡分佈比較分散且規模較小，但沙潘欣寺不可錯過。
前一天晚上，Thai Thai前臺阿姨告訴我們這個季節日出時間在6點10分左右，所以我們不到5點半就出發了。
從古城中心騎行摩托到沙潘欣寺大概需要15分鐘，如果是自行車的話大概需要30-40分鐘。仍是夜幕，公路上需要格外小心。我比較後悔的是，沒有帶一件隨身的長袖，雖然是在 泰國 ，但是早晨還是溫度很低的，冷風陣陣。
到達沙潘欣寺大概是在5：50，售票處還沒有開始上班。
沙潘欣寺寺名意為“石橋”，位於一座小山頂處。從售票處到達這座遺跡，需要沿著一條碎石路向上前進，不過好在10分鐘左右就可以到達。不過，這條碎石路並不好走，建議穿運動鞋。 ↑沙潘欣寺 沙潘欣寺可以說是很荒蕪了，僅有破敗的大殿 石柱 和一尊高12 米的拍抑他洛立佛像。這尊佛像左手自然下垂，右手抬起，掌心方向直至 素可泰 老城的平原，如同一位保護神默默守護著幾多變遷的 素可泰 。
當天早晨的天氣不甚晴朗，晨霧很厚，日出的過程很不明顯，所以我們並未看到期望中那玫紅色的天際。不過，看著天空慢慢亮起，整個世界清晰地出現在眼前，我還是覺得早起是值得的。 ↑沙潘欣寺 相傳在幾百年前，蘭坎享大帝每逢佛日必登寺禮拜，想必他也曾在這裡凝視 素可泰 王國的日出吧。
但如今，繁華落盡，廟宇坍圮。
想起了那句“宮女如花滿春殿，只今惟有鷓鴣飛。”——所謂的“黍離之悲”大概是不分中外的。
↑沙潘欣寺 （五）西春寺：一線看世界
從沙潘欣寺走出後，我們又繞到了北區的西春寺（Wat Si Chum）——就是昨天曾經錯過的那座寺廟。 ↑西春寺 西春寺是 素可泰 寺廟中最為神秘的一座，始建於公元13世紀，這裡有 素可泰 唯一的一尊開眼佛佛像。西春寺最主要的建築是大殿遺址後面佛堂，佛堂四周是殘缺的柱子，正面有一條窄縫，通過窄縫可以看到那尊巨大的佛像。 ↑西春寺 這尊佛名為“Phra Achana”，意為“心中沒有恐懼”。我印象比較深刻的是，這尊佛像的手指細長優雅，指甲上被虔誠的佛教徒蓋上了金葉，與灰白的佛像主體形成了對比，很有特點。 ↑西春寺 關於這尊佛像還有個故事。傳說 素可泰 王朝末期， 大城 王朝攻打入 素可泰 老城。兩名 素可泰 士兵逃到這尊坐佛身後，而 大城 追兵也很快找到這裡。 素可泰 士兵在大佛背後悄悄說話的聲音被趕到的 大城 士兵聽到，以為是佛祖顯靈開口說話，竟然害怕的掉頭就跑。此後，這尊佛就因為這個傳說被稱為說話佛。
已近七點，太陽升起，給佛像投上一層光芒。不得不說，太陽的金光是最棒的天然濾鏡了。 ↑西春寺 ↑西春寺 我個人覺得西春寺算的上是 素可泰 Top3的體驗。欣賞這尊佛像的觀感有些類似於 中國 山水中的“一線天”，空間的逼仄與佛像的巨大形成了對比，十分震撼。抬頭望向天空，因為建築形態的限制，有一種“坐井觀天”的感覺，更讓人覺察到了自己的渺小和有限。
（六）素可泰到甘烹碧的公路之旅離開西春寺（Wat Si Chum）的時候，陽光已經有些強了。我們回到酒店，早餐、休息、游泳、計划下午的行程。 有一個小插曲是：正在休假的我突然遇到了一些要處理的工作，不過，在房間外的露臺上打開電腦，光影搖曳，倒不覺得無聊，很輕鬆地就完成了——那就再表達一遍我對這個酒店的喜愛吧！ 一番商量之後，我們計劃把下午的時間交給80多公里以外的 甘烹碧 。Thai Thai的前臺幫我們聯繫了出租車的包車游覽服務，往返2000泰銖，大概需要6小時。
從 素可泰 到 甘烹碧 的公路上，幾乎見不到車輛和行人，車窗外農田和山脈交錯，倒也不覺得無聊。不知為何，此情此景讓我想起了此前曾經看過的一部部公路電影，心裡在盤算著：就算前方沒有明確的目的地，就這麼開下去也很好啊！ ↑甘烹碧 ↑甘烹碧 一個半小時的車程後，我們到達了 甘烹碧 ，一番簡餐之後，就直接開始去尋找歷史遺跡了。
甘烹碧 是 素可泰 王朝的重要邊境城市，擔負著抵禦 緬甸 等國入侵的防禦職能，意為“似鑽石修築的城牆般堅固”，由此可見這座城池被賦予的戰略地位。
甘烹碧 的歷史遺跡被列為了聯合國教科文組織世界文化遺產，這些遺跡以濱河（Mae Ping）為界，分為兩部分：一部分是位於濱河以東、由古城牆包圍的寺院遺跡區（Mueang Kao），一部分是位於濱河以西、散佈有四十多座寺院的森林遺跡區（Aranyik）。二者門票都為100泰銖，聯票為150泰銖。 ↑Wat Phra Si Ariyabot 由於不太喜歡走馬觀花式的打卡，我們選擇是森林遺跡區。相比較僅有一座玉佛寺（Wat Phra Kaew）的寺院遺跡區，森林遺跡區的寺廟更多，當然，更重要的是，森林遺跡區有大片的樹木覆蓋，滿是婆娑的樹影，不用擔心與陽光的“親切接觸”。
據說，森林遺跡區原本是荒山野林， 泰國 當地政府進行了修繕和保護，使之成為了一座遺址公園。
在森林遺跡區，售票的大叔得知浩同學在朱拉隆功念書，居然賣給我們三個 泰國 居民的票，大概是外國觀光客票價的半價或四折，可謂是十分佛系了。 ↑Wat Phra Si Ariyabot 森林遺跡區很大，不同遺跡間的距離很遠，難以靠腳力完成，好在遺跡區允許汽車開入，我們便可以在司機師傅的帶領下多走幾個遺跡。如果沒有跟車游覽的話，建議租一輛摩托車或者自行車。
甘烹碧 是 素可泰 王朝時期三大古城裡最不為人知、也是開發最落後的一個。森林遺跡區有40多座寺廟，難以求全，售票處的大叔幫我們推薦了幾處，我們對照著地圖尋覓，居然有些林中探險的感覺。比較讓我驚喜的是，一些大的遺跡附近標有指示牌，可以掃描二維碼，有中文的介紹，可以讓人瞭解相關的信息。
和 素可泰 相比， 甘烹碧 森林遺跡區的游客更為稀少，不過，這裡的遺跡卻多了一些滄桑的味道—— 素可泰 的遺跡大多是紅磚建造而成； 甘烹碧 森林遺跡區的遺跡用料看起來更像火山岩或者玄武岩，色調偏黑，整體看起來更接近於 吳哥窟 。