有一天，我來到了以色列，與信仰無關

↑ 是不是歐亞大陸每個大帝國都統治過 耶路撒冷 ？
耶路撒冷：聖殿山和西牆聖殿山是個有趣的地方，說他有趣是因為我只是個看熱鬧的吃瓜群眾，事不關己才覺得有趣。
首先聖殿山是猶太人的聖地，傳說猶太先祖亞巴郎（亞伯拉罕，易卜拉辛）在此領受天主聖意、祭獻兒子；他的孫子雅各在此和天使摔跤，並被賜名“ 以色列 ”（與主角力）。於是所羅門王修建了聖殿1.0版來祭拜猶太教主神，並把約櫃放在這裡。
後來巴比倫王占領了 耶路撒冷 ，趕走了猶太人，也摧毀了聖殿。直到波斯王居魯士滅了巴比倫後，猶太人才被允許返回，於是又建了聖殿2.0版。結果又被 羅馬 人拆了，只留下西牆牆基的一段。後人收集殘石，在牆基上壘出了一堵牆，就是現在的西牆，又叫哭牆，又叫嘆息牆，總之就是一個慘字。
後來伊斯蘭教來了，在聖殿的遺址上先是修了阿莎克清真寺，後來又建了圓頂清真寺。傳說伊斯蘭先知穆罕默德在此登宵，所以阿薩克清真寺成了伊斯蘭第三大聖地。 耶路撒冷 被 以色列 占領後，兩座清真寺卻被聯合國判定依舊永遠屬於穆斯林。這就造成了個有趣的現象。在猶太人聖地的腦袋上頂著伊斯蘭教聖地，然後看門的又是猶太人。
然而事實上這一點兒都不有趣，它就是巴以關係的火藥桶，一點風吹草動就可能炸個底朝天。 很多人都會誤把圓頂清真寺當做阿莎克清真寺，其實這個灰不溜秋圓頂的才是阿莎克。其實這是人為的，有意引導群眾把兩者混淆，弱化真正的阿薩克清真寺的存在。背地裡呢，各種小手段來破壞真正的阿薩克清真寺，想把他最終抹去，好重建自己的聖殿。
政治，總是那麼不要臉。 ↑ 游客從登上聖殿山的唯一 通道 就是這條位於西牆廣場的木棧道，一天聖殿山開放兩次，因為會與變化，請提前確認好時間。建議上午第一次開放時去，光線好也不會被曬到懷疑人生。
耶路撒冷：苦路和聖墓大教堂那邊猶太人和穆斯林人正咬的兩嘴毛的時候，這邊基督教徒正背著十字架重走耶穌爸爸生前最後的足跡。
當年耶穌被判刑後背著十字架走向刑場，中途停留了十四次（14，這數字也是不吉利的）。這十四處地方如今被稱為“苦路十四站”，虔誠的基督教徒是一定要來重走一遍的，如果覺得不夠苦，也可以學爸爸背個十字架或者自己140斤的媳婦。 苦路的終點，就是聖墓大教堂。位於 耶路撒冷 老城的基督區，是耶穌遇難和複活的地方。爸爸在這裡被釘死在十字架上，並葬在教堂的墓地里，三天后又複活了。
啥都別說了，這絕對聖地中的聖地啊。這下倒是沒有那些黑帽子白帽子和你爭，不過自己人打起來了。主要是爸爸的兒子太多，什麼天主教，東正教， 亞美尼亞 教，加起來7個。反正爸爸也沒遺囑，大家搶吧，搶錢，搶糧，搶女人。
天下熙熙，皆為利驅，一地雞毛。如今塵埃落定，教堂被瓜分完畢。所以你參觀的時候可能是這樣，你走過屬於東正教的院子，通過 亞美尼亞 教會的樓梯走到天主教的前院，用敘利亞教會的燈油點燃了 希腊 正教會的蠟燭，這時 埃塞俄比亞 正教會的人對我怒目而視，因為隔壁那根蠟燭才是他們家的，@#￥%……*&
這個事情告訴我們一個道理 --- 只生一個好，主要是事兒少。 我只是個無產階級的吃瓜游客，看個熱鬧就好。
所以正確的看熱鬧線路應該是這樣的，進入大門後右拐上樓，苦路的第十和第十一站就是兩幅壁畫，講的是耶穌被剝去衣服，釘上了十字架。然後一個祭壇是第十二站，那是耶穌被豎在十字架上的地方，地面上有個圓孔據說是當年插十字架的地方。
回到樓下，教堂進門的正中間有一塊 大理 石，很多基督教徒都會長時間的跪拜，撫摸和親吻這塊石碑。據說耶穌死去後，信徒把他從十字架上解下來，放在這塊 大理 石上塗抹膏油， 大理 石上的紅色就是被耶穌的血浸透的部分。
再往左邊走，是一座圓形的有著高高穹頂的大廳，中間一個小房子一樣的建築，就是苦路14站的最後一站，聖墓，也就是耶穌被埋葬和複活的地方。因為排隊太長，就沒有進去看，據說裡面有一塊當初聖墓上的 大理 石，排隊進去就是為了摸一下那塊石頭。
耶路撒冷：正統猶太教在 以色列 ，尤其是 耶路撒冷 ，你經常能看到這樣一群人。黑衣黑帽，絡腮鬍子還留著小捲辮子，他們是哈雷迪，極端正統派猶太人。
他們不工作，不打仗，靠政府補貼生活卻不愛國，反對政府。我艹，敢不敢更作一點，這要是在天朝，分分鐘就被從56個民族裡除名了有沒有。
其實他們也有工作，就是研究經書，還有，生孩子。但經書就那麼幾本，於是只能把有限精力投入到無限的啪啪事業中去了。極端正統派的猶太家庭，孩子數量少於一隻手說明你身體有問題，平均數量據說是6~15個。
不過，這並不妨礙我喜歡拍他們。