↑宏村-南湖書院
↑汪氏宗祠
↑汪氏宗祠 入夜的宏村和白天是全然兩個世界，紅燈籠、石板路，走在裡面有種在拍荒村鬼片的感覺，實在不知道景區管理人員是怎麼想的，不過對於我這種偏好靈異鬼片的人來說卻是正正好的~沒事一個人晚上兜來兜去~
↑宏村 day2：盧村木雕樓——塔川——木坑竹海盧村不大，快快走不多時就能轉完，從外觀上看於其他徽派古村並無二致，但從氣氛上就是全然不同了，比起宏村的“熱鬧紅火”，離它不過2公里的盧村更像是個被天子冷落的深宮怨婦。日頭又毒又辣，走在村子里的巷道竟是大半照不到太陽的陰涼地，虛掩的院門裡偶爾傳來幾句人聲或是桌椅挪動的咿呀聲，太安靜了以至於腳步也不由虛起來。
↑盧村 走進一家口貼著“景點”標識的，天井下只坐著個搖蒲扇的老人，見我來便開頭說幾句：“宏村來的吧，那裡游客多哦，這裡都沒人，本地人都不多。”
抬頭看到牆上貼著個虎頭虎腦小男孩的照片，問起來說是老人的小孫子，“可聰明瞭呢，我都追不上咯~”
↑盧村 盧村裡更多的是這種荒置著的宅子，綠意森森，樹枝經久未修，大門望進去黑暗一片，有點荒、有點詭。
↑盧村
↑盧村 進村時偶遇了一隻在懶懶曬太陽的萌喵，鏡頭對著它時便醒過來，拍完了就又眯起眼睛打哈欠。
↑盧村 騎🚲去木坑竹海的路上能看到 塔川 村的指示牌，站在路邊能俯瞰到群山環繞下的 塔川 ，未到深秋眼前還是一片綠，想欣賞真正的“ 塔川 秋色”還是要到11月中下旬了。
↑塔川
↑塔川 一部《藏龍卧虎》火了木坑竹海，影片中李慕白和玉嬌龍“竹林鬥劍”的場所就藏在這深山之中。有過前面一段耗盡體力上坡推車的經歷，好不容易到了竹海卻發現竟然還要爬山！還能怎麼辦？捲衣擼袖接著乾唄~
↑木坑竹海 抱著“累死中途”的想法上山，卻沒想到越往上越是清涼，山中有水有竹林，沒呼吸一口都是飽滿的冰涼水汽，潤肺浸喉，比在山下咕咚咕咚灌冰水的“爽”要持久許多了。
↑木坑竹海 臺階上長著綠色青苔，仿竹漆綠漆的扶手、地上的綠植、高處的綠竹，絕對“洗眼睛”聖地。
↑木坑竹海 想象著在這樣的竹林的打鬥，藉著竹子的韌性上下點舞，也便是絕世高手才能選到在此處對陣了吧。
↑木坑竹海 “自”駕S218——沒有體力有內存！駕tips：一句話概括這段“自行車公路之旅”就是：痛！並享受！著...
從宏村西門出發，先沿S218騎行至 西北 方向的盧村木雕樓，此段路大約2公里，一路都是緩陂，除了最後一小段進山的路坡度較陡可能會下車推行一段，對於體力一般的人來說也是完全可以剋服的。
騎到盧村後自行車就停放在景區入口處的空地上，和檢票大哥叮囑幾句便好，從盧村出來有兩條路可以選擇，一條是向南邊去往秀里影視村，一條是東上 塔川 和木坑竹海。思量再三最終還是選擇了自然景觀，事實證明這個選擇是明智的。從盧村到木坑竹海總計8公里，中途會經過 塔川 ，這段路對體力要求就比較高了，因為全！程！上！坡！而且在一條時不時就有飛馳而過的汽車的公路上騎自行車還是有一定風險的，更別說還有一大段隧道 ，全程處於半推車半吭哧上坡的狀態，頭頂烈日、腳下疲軟、肌肉酸痛...
去程太過艱辛以至於無暇顧及這條絕美的省道，回程一路下坡，沒有了烈日、快車，一路向下俯衝，風擊耳骨溜進衣袖，帽檐，打掃了周身疲倦，兩邊綠意盎然，天藍如洗，此時此景，只想就這麼一直一直騎下去了~
天氣大好，景色大好，心情亦是大好，縱使萬般捨不得剎車也要逼迫自己按捺下一衝到底的勁頭，把車子停到一旁，拍了這幾張~
ps：如果要挑戰這條S218“自”駕，務必備上至少兩大瓶礦泉水，塗好防曬霜、能遮住皮膚的地方儘量遮，以及最重要的：上路前檢查好自行車狀態是否ready！否則要是車壞在半路上就真是叫天天不應叫地地不靈了。
安全預警 ：下車拍照一定要小心小心再小心，自行車記得推離馬路，看好前後是否有車。 day3：南屏——菊豆燒染坊，祠堂尚在“去程” 交通tips：在宏村派出所前坐“宏村— 黟縣 ”的公交至 黟縣 汽車站（票價3元，最晚一班17：00），再在汽車站坐小巴去南屏（11：30發車，16：00返程）。
南屏景區的門票是帶免費講解的，親測講解很靠譜，所以檢票處的工作人員讓你等幾分鐘講解務必耐心等待，還是很值得的。關鍵是有些景點屬於私宅，沒有講解人員的🔑你也是進不去的~
↑南屏村
↑南屏村 敘秩堂（葉氏宗祠），也是張藝謀的《菊豆》里80%的取景地，電影最後菊豆一把火燒了的染坊也是這裡，裡面至今還象徵性得掛著幾匹染布來紀念這部電影。
南屏至今已有千年曆史，自元朝末年葉姓從 祁門 白 馬山 遷來後，村莊迅速擴展，明代已形成葉、程、李三大宗族齊聚分治的格局。特別是清代中葉以後，由於三大姓之間的相互攀比，競爭進取，促使南屏村步入鼎盛時期。這三大姓氏也在村中留下了8座具有相當規模的宗祠、支祠、家祠。
南屏在清代到達了發展的鼎盛時期，這一時期的建築也融入了很多西方元素， 比如 冰凌閣的玻璃窗門據說就是主人千里迢迢運回來的夕陽貨。
↑冰凌閣
↑冰凌閣 還有這種外面是高大西方柱式裡面是傳統中式建築的。
↑南屏村 ps：陰錯陽差的在晚上11、12點的時候溜進南屏里過，整個村子靜到讓人髮毛，偶爾一個房間里傳出來的咳嗽聲都能嚇個半死，如果有想體驗古村荒宅探險的朋友可以嘗試下。不過記得帶手電and小心有🐍！ 關麓——八子連宅，既遠又近“往返” 交通tips：關麓距離南屏大概3公里左右，但就是這一小段路卻成了我此行路上唯一找不到任何公共交通只能選擇拼車的地方，幸運的是遇到一對母女，三個人拼車總計15元；返程時也是和她們一起包車直接回到宏村，三人總計80元。
↑關麓景區 據《官路汪氏族譜》載：關麓始祖系越國公汪華第七子汪爽的後裔汪振美。自唐宋元明世代相承，關麓村並沒有多大變化，直到清乾隆時期，這裡出了個汪昭敩，共生八子，依序為令鑾、令鐸、令鋠、令鈺、令鑣、令鐘、令錄（lù）、令鍠、就是現在所稱的關麓八家。
↑關麓景區 這八大家更像是八個彼此獨立又互相聯通的單元樓，每一戶都有獨立的正午、偏廳、廚房等，但又彼此聯通可以從一家到另一家，其結構之精妙複雜莫說外人進去要迷路，就是長久居住於此的人也難說完全不會迷失方向。
↑關麓景區 只是關麓地處偏僻，在旅游開發和服務上做得實在有很多不足，景區講解也比南屏等地要差許多，很多老宅如今也是大門緊鎖，不再讓人入內參觀了。
