逃離還是離別——伊朗困境

↑波斯波利斯 落日餘暉下，給這片土地增添了幾分傷感。 ↑波斯波利斯 ↑波斯波利斯 設拉子 Shiraz結束了一天的波斯 波利斯 旅程後，晚上到了 設拉子 ——中世紀伊斯蘭世界最重要的城市之一，也是贊德王朝（Zand dynasty 1747-1719)時期 伊朗 的國都。

我們住在位於Shohada Sq附近，也就是卡裡姆汗城堡的邊上，名副其實的市中心。大多數景點都能從這裡步行到達。
卡裡姆汗城堡 Arg-e Karim Khan晚上的卡裡姆汗城堡，是年輕人閑逛的好地方。巨大的 設拉子 羅馬 字母的地標設計，映射出現代文明與伊斯蘭古文明的交匯。 ↑卡裡姆汗城堡 傳統波斯音樂迴蕩在廣場上，城牆下賣首飾的女子，周圍的綠植零星點綴著粉紅色的花，構成一個愜意的夜晚。 ↑卡裡姆汗城堡 第二天早上，走出旅館， 朝陽 下的卡裡姆汗城堡，比夜晚多了幾分莊重。 ↑卡裡姆汗城堡 ↑卡裡姆汗城堡 城堡建於贊德王朝早期，是皇室住宅的一部分，面積不大，，走一圈很快就逛完了，宮殿大多數地方都沒有對外開放。 ↑卡裡姆汗城堡 ↑卡裡姆汗城堡 莫克清真寺 Pink Mosque天氣晴朗，我們步行前往 設拉子 最著名的景點——莫克清真寺，花名粉紅清真寺，建於19世紀末，是 伊朗 南部最優雅，最上鏡的建築之一。

我們到的時候，人還很少，旅行社的人還沒到，有幸看到一個靜悄悄的清真寺。 ↑莫克清真寺 ↑莫克清真寺 莫克清真寺的倒影清晰地映射在主樓前的水池裡，如同一面明鏡，清澈得不可思議。 ↑莫克清真寺 祈禱室內不一會兒就擠滿了9點準時到來的旅行團，把這五彩的琉璃做的陽光披在身上。 ↑莫克清真寺 可汗神學院 Madrashe-yeKhan離開莫克清真寺，我們往回走，順便去了薩法維時期建立的可汗神學院。這裡沒有游客，只有一個阿訇在散步，曬著太陽。年邁的阿訇看到我們兩個游客在學院里拍照，走過來簡單地打了一下招呼，便繼續曬太陽去了。
設拉子摩登時尚的大街
接近中午，我們又走回卡裡姆汗城堡邊上的廣場，吃了午飯打算下午去綠鏡清真寺和柑橘宮。 午飯時分，幾家裝扮摩登的餐館露天位也坐滿了人，打扮時尚的文藝青年相聚在了一起，讓人完全忘了這是一個政教合一的伊斯蘭國家。 我們在稍顯老舊的巴扎與“網紅”小店之間穿梭，好不熱鬧，與我們之前經過的 伊斯法罕 與 亞茲德 都好不相同。 綠鏡清真寺 imanzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze綠鏡清真寺建於19世紀，在埃米爾 阿裡 陵墓之上。埃米爾 阿裡 是Shah Cheragh的侄子，在前往 呼羅珊 幫助伊瑪目禮薩的途中死在這裡。

我們懷抱著輕鬆的心情，從熱鬧的市中心步行前往綠鏡清真寺。忽不知，這裡便是政教合一的小小縮影，神職人員與政府派遣的“嚮導員”混在了一起，一不小心就會被逮住進行 伊朗 特色的愛國教育。 我們好不容易結束了突如其來的“愛國教育”，有些驚魂未定地走出了清真寺，獃獃地回望著這個美麗的建築。如果它能如同它的外表一樣單純，該有多好。但是世界永遠都是複雜的，伊斯蘭教在非教徒眼中的形象，何時又單純過。

不知道為什麼我又突然想起上午那個曬著太陽的阿訇。 哈菲茲之墓 Tomb of Hafez我們離開清真寺，前往哈菲茲之墓。 伊朗 有句俗話，每家必備兩樣東西，第一是《古蘭經》，第二是哈菲茲作品集。 ↑哈菲茲之墓 哈菲茲於1389年英年早逝。他的墓地是1773年卡裡姆汗建造的。1935年，有人在它的上方增建了一座八角亭，由八根 石柱 支撐著一個鑲嵌著瓷磚的穹頂。可惜我們不懂波斯語，也沒有辦法體會波斯文學的美妙。 ↑哈菲茲之墓 ↑哈菲茲之墓 柑橘宮 Bagh-e Naranjestan趁著太陽落山之前，我們打車去了柑橘宮。 柑橘宮得名於中央庭院內的苦橙樹，擁有 設拉子 最小但最可愛的花園。這裡曾是愷加時期 設拉子 最富有家族的宅邸。