蒲甘 凡手指處，必有浮屠
—— 米蘭 ·昆德拉《生命不能承受之輕》
不同於北傳佛教的藏經塔和舍利塔， 緬甸 如 蒲甘 等地的佛塔實為佛寺。除幾座大型的知名佛塔，更多的小塔以洞穴式為主，在炎夏酷暑可為信徒提供清涼的跪拜和供奉之所。當然，和 仰光 一樣，無論走進哪座佛塔佛寺都必須赤足。出發前，我對輕言帶過的這一“註意事項”完全未放心上，因為 泰國 和 老撾 進入寺廟大廳按照要求，也須脫鞋以示潔凈和禮節。但在 蒲甘 參觀佛塔，不僅不能穿鞋，我還歷經了數次被要求“脫襪”的“待遇”，徹底吃夠“赤足”的苦頭：陰涼處石板地冷如踏冰，正午熾熱滾燙如燒烤，且寺廟院落不全是磚或水泥鋪就，亦需隨時赤足走在砂石地上，還要警醒提防磨腳扎腳的石渣、枯枝和松針。可瞧瞧旁邊所有身穿籠基裙的當地人，全都步履穩健如踏平地般，許多人走出寺廟之外，仍不穿鞋——我想，武俠小說中都說“鐵砂掌”難練成，而在 緬甸 ，看來是人人都需一對鐵砂腳才對。貧窮是一方面的因素，又或者他們認為赤足的約束力，不啻為一種修行和歷練？華服之下的個體固然渺小，但整日赤足接觸大地不僅放棄了人類發明鞋裝的科技和文明，也得需非一般的耐力和厚繭才行啊。
也因為被扎得難過，在經歷首日辛苦的徒步探尋後我決定暫緩佛塔之行，隔天去最近的考古博物館，然後請酒店幫忙約好 伊洛 瓦底江的私人游船，趕在黃昏前出發去看日落。
博物館的建築很新，仿佛近年才重建不久，飄逸的飛檐和金黃屋頂，看上去頗有民族特色。三層挑空的設計寬敞明亮亦無需空調，在這樣酷熱的午後頓時讓人感覺清涼不少。一樓的展廳中廊里擺放的幾十座佛像和雕塑，有效解答了我游覽佛塔時產生的疑問——作為與佛塔同期而生那些古老的佛像雕刻和塑像，原來都已經被搬入博物館，也算得到了更好的修複和保存。看展的人不多，游客占了一多半，買幾百緬幣白菜票價進來的 緬甸 人有的依舊光腳，沒穿鞋的小孩子將空曠的大廳當做游樂場園區，叫著笑著跑來跑去，幾個兩頰塗抹淡黃色“ 特納 卡”的 緬甸 女人，仿佛享受著難得的涼爽空間，正躺在光滑的地面上小憩——據說這種用黃香楝樹磨製而成、加粉末調和的“腮紅”馥郁芳香，可以防曬、驅蚊，兼有美白功效。整個博物館，除了入口的檢票櫃臺和存包處，我幾乎沒看到任何工作人員，除了不要打擾靜靜安放的雕像、石碑和展品，好像無論你做什麼，都是被允許的。
一樓的模型和沙盤展廳，重現了未被損毀前很 多佛 塔和如今皇宮博物院的原型，廳後則以整面牆的大幅畫作呈現了 蒲甘 王朝時期國王出行與祭祀的隆重場面，圖畫之下，是保留至今殘餘的車船木櫞，腐朽而殘破的它們，代表著曾經的繁榮與昌盛。“一切都是過眼雲煙。”奴僕曾在凱撒耳邊輕念的這句話，如讖語般預示著所有輝煌王朝的註定命運。如今，在這片充滿信仰的土地上，超凡出世與煩塵市井在人們的生活中彼此交融、相依相生、苦樂隨行，有時，歷史的魅力，端在於體味那種無邊落木蕭蕭下的蒼涼，在前塵往事的回眸中，品味高低不一如音符樣錯落的跌宕起伏。回望歷史需要勇氣，更需要時間和空間的廣度，貝多芬曾說：“通過苦難，走向歡樂。”我想，這或許是一部分當下 緬甸 國民的心境寫照。
我沒有特別留意 蒲甘 是否有僧人們列隊出門化緣的情景，或者，在大多數游客還在淺眠的凌晨微光中，長列早已回到寺廟。據說在 緬甸 ，施主總是捐出家裡最好、自己捨不得吃的食物，有條件的人家清晨四點即起床烹制大鍋飯菜供奉，在家門口佈施。記得在去他冰瑜塔的路上，遇見一隊著粉色袈裟的女生——在這裡她們被稱為“比丘尼”，大部分女孩不過十來歲甚至更小，而戒律規定，她們每周只有兩天可全天乞食化緣，把得到的米、雞蛋和乾糧拿回寺廟，作為飯食。赤腳的“比丘尼”從我們身旁魚貫走過，有人偶爾抬起臉龐，向註視她們的陌生游客回禮微笑，神情羞澀而安靜。
而 緬甸 男人出家則好像從軍，一生中至少要有一次。年少時，由父母送去佛學院，長則幾月短則數天，經過學法，若認可出家的方式願意終身學習，就可以選擇正式出家，對於貧寒之家的幼童，寺廟是一條解決生計上學的途徑。與稀鬆平常的出家一樣，佛教已經深深融入人們的日常，大多數緬族人都有著相似的生活軌跡——清晨起床洗漱、禮佛、打坐、念經，然後開始一天的生活和工作，工作間隙或晚間回家，也會誦經拜佛。三餐飽足之外，捐錢捐物供奉僧侶必定是非常慷慨：過生日佈施，為父母或遠方親人祝福要做佈施，朋友相聚也會佈施，大家視佈施為“生活必需品”。
除了無處不在的佈施，還有隨處可見的嶄新或“金裝”佛像。別指望在 蒲甘 佛 塔里 看到什麼上了年紀的“文物”，文物或被挪去博物館，或者被重新“更衣上妝”，看上去都是不斷地塗金抹粉，煥然一新。我一直不明白為何 緬甸 人如此熱衷於為佛像“煥顏”——答案似乎是，在這裡，古建築及其承載的文化已經不再代表單一的信仰，佛塔佛像是供人們每日親近、膜拜的，壞了舊了就有施主捐款重修，信徒和僧侶順應著成住壞空的宇宙觀世界觀，不讓它們陳舊或蒙塵，是最基本的虔誠和作為。
我想起因懼怕高溫和游客群，傍晚來臨時才去參觀的阿南達寺。在 蒲甘 眾 多佛 塔中，規模宏大的阿南達占據了富麗堂皇、形態優美之最，可當走進這座已有千年曆史的佛塔，卻沒有意料之中的古樸古老，仿佛來到了金碧輝煌的寺廟內堂，位於四條幽暗長廊盡頭、寺廟中心近10米高的釋迦摩尼立像令每一位觀者瞠目，聽說它們分別由整株檀香木、玉蘭、柚木和松木雕刻而成，以金粉塑身，顏料描摹，每一尊都栩栩如生，而佛像身下的捐款箱也是滿缽滿谷——從早到晚，每天從國內各地趕來的信徒川流不息，膜拜不止。
在白熾燈耀眼的光線下，我駐足，抬頭仰望，金裝的佛祖神態慈祥，好像在微笑，那微笑，看起來似乎摻雜了一點無奈和明瞭，還有一點寬容和悲憫。佛祖可以幫助 緬甸 人化解現實和心中的困頓和苦難嗎？沒有人知道答案。在這個神奇的國度，無解之題，又豈止一個。
正方形的阿南達寺，淺白外壁上有千尊大小佛像和講述佛家故事的彩陶雕，主塔四周簇擁著小塔、佛像和怪獸雕塑，整座塔從遠處望去就像一座立體浮雕。為適應旅游需求，近年來 蒲甘 大型佛塔和皇宮博物院都備有夜間照明設施，淡黃的燈打在塔身和塔頂上，發散出柔和的朦朧之美。入夜的寺院游客漸漸稀少，商販們開始收拾攤位準備回家，辛苦又喧鬧的一日結束了，明天，仍是全新的一天。
從博物館回來，度過午後最炎熱一段時間，依約在酒店大廳等候前來接我們游江的船家，同行的是父母帶著兩個小孩的 日本 家庭。去往碼頭的TUTU車載著我們在石土路上慢慢顛，經過一片窩棚和農舍瓦房，來到黃昏之前的 伊洛 瓦底江岸。放眼望去，江邊停滿了數十隻大小相差無幾的“游船”——說是游船，其實也比較簡陋，單缸發動機配上簡易的木質桌椅和船篷，有稍“豪華”些的雙層船，在船艙外配了圓桌和餐廳常見的白色塑料椅，而岸上，也沒看到什麼所謂的碼頭設施，船家需自備岸梯。我面前的江水正緩慢安靜地流淌著，汛期還沒來臨，對岸露出淺黃色的沙灘，有幾個孩子在興高采烈地踢球。
以旅游業為主的 蒲甘 不是貨港，這裡也沒有 洞里薩湖 那種飄浮無依的“江上村落”，但過去十幾年，為了逃避貧窮、戰爭和自然災害， 緬甸 各地的民眾曾如潮水般涌進首府 曼德勒 ，只為尋求謀生的機會。他們大多付不起市區的高昂房租，便駐扎在江邊形成大片的棚戶區，據說最多時超過百萬人。川流不息的 伊洛 瓦底江，陪伴古老王朝走過了百年興衰，如今又哺育著她的沒落後裔。每當秋冬季的汛期來時，雨水混合著江水會吞沒整個村莊，人們不得不再次搬家——難怪這裡整個岸邊幾乎不見像樣的房屋，那些木板或竹子搭起的弔腳樓，看起來好像隨時可以拆卸搬走。
四點整，踏著泥沙混合的小路，我們登上“游船”準備駛離岸邊，船主是一位又黑又瘦看不出年紀的年輕人，他在座位前擺好塑料茶几，從大籃子里拿出酸角糖、花生米和茶壺，笑著用生硬的英語說這些是為客人特意準備的。轟鳴的馬達聲中，游江船隻紛紛離開沙岸，刺眼的陽光還在肆虐著最後的猛烈——我猜大家都會把船停在東側的沙洲附近，那邊江景的角度剛好一覽無餘，對著將要西沉的太陽。
不知過了多久，日頭終於漸漸西斜，夕陽的餘暉把開闊的江面映得緋紅，船隻們或靠岸或停在江心都不動了，一切仿佛靜止，惟水紋在無聲中一圈圈蕩漾，仿佛世界只剩下水，只由水與夕陽構成。這一刻，落日熔金，漁舟唱晚， 伊洛 瓦底江上的黃昏，和大部分的 蒲甘 佛塔一樣，有種朴素的浪漫唯美，對岸的 萬塔 之城，亦籠罩在一片暖色調中——周圍和船上的人忙著用手機或長焦鏡頭記錄，船主看我們不著急返程，便蹲在沙地上默默點起一支煙翻看手機，我有點疲於拍照，於是也坐在岸邊，專註地看那金黃的光線寸寸移動，似要將這個黃昏無限拉長。
再美的落日和晚霞，也不過短短十幾分鐘，就像航程終將結束，船終將回航靠岸。若是在碼頭，人們到終點卸下一切，然後終點又成為起點，空了的船將重新裝滿一切——游客、貨物，以及永不確鑿卻又永遠都在的希望。我想，希望對這個時代的 緬甸 和 緬甸 人來講是必須存在的，一如夜空中耀眼的繁星，遙遠、美好，可見而不可及，人們能做的，就是抓緊眼前的生活，期待著她墜落凡塵的那一刻。
夜幕隨著籠罩一切的黑暗，漫漫悄無聲息地降臨。遠處的喬多波陵塔身姿挺拔，塔尖聳立，我知道每當微風吹過，塔頂懸掛的銅鈴和銀鈴，便會發出清脆悅耳的響聲——船離它越來越近了。此時，一彎新月升起掛在天邊，流水般的月光溫柔地灑落，仿佛時間把一座座佛塔流轉得斑駁陸離，我們在對岸，看千座佛塔悄無聲息的隱沒在樹林，看中原大地慢慢陷入一片沉寂像魔界，亦幻亦真。
——彭揚《故事星球》
上午十點，在江畔餐廳吃完早餐，Tongtong銀灰色的豐田已經停在了酒店的前院，“休息得好嗎？”他一如既往熱情地打著招呼，“還好，”我微笑，入夜的酒店安靜至極，偌大的房間隔音效果也好，門外窗邊都是古樹植物和松鼠，基本不可能休息不好。我拿出地圖，和他確定今天要去的幾個地方，“放心吧，聽我的沒錯，你們還要不要看日落？”他邊發動車子邊問，我告訴他昨天已經看過了。“那就好，”他仿佛鬆了口氣，“日落需要要等到6點才有哦！”我粗略回憶下昨天的時間，應該還沒到6點。
我們離開酒店附近，駛入了一條全 蒲甘 最好的道路——路面平整，路寬約六七米，每側有三條車道，兩邊難得有狹窄的人行道，可惜路板也只延伸了幾百米就消失了。車子速度很快，黃綠色的平原和一座座高大或低矮的佛塔，被我們依次甩在身後。Tongtong趁著空檔又拿出了那本筆記，他翻開其中一頁，殷切地問著，“能幫我翻譯下這段話嗎？”我大致看了看，寫評語的游客好像包他的車從 蒲甘 去往 曼德勒 ，無非是些贊美之詞，稱贊服務周到，“他說你很熱情善良又耐心，他們回去後，有機會把你推薦給以後要來的 中國 游客。”“啊，是這樣，十分感謝！”“我的英語是不是不錯？”“哦......”我沉吟了下，“和這裡的大多數人比，真的已經很好了。”這是實話實說，酒店和餐廳的服務生英文要更好些。當然，看他的樣子完全靠自學，也挺不容易。說話間，他把車子停在一處沙土地中，旁邊有好幾輛類似載游客的車，不遠處的紅磚佛塔院子里，晃動著人們的身影。
“這兒是不出名的佛塔群，但很適合和拍照！”他和我們一起下車，走向樹蔭處，“四十分鐘可以嗎？我在這裡等，”他問。我想，對酷愛拍照的國人（其實老外也同樣愛拍）來說，確實不太夠用，但對只看佛塔的人來說很寬裕。我點點頭，和老爸老媽一起走進塔群——這裡無需門票，且因多是不能進入的小塔亦無需脫鞋襪，自上次在夜晚參觀阿南達寺被冰到腳後，我真想發誓再也不“脫襪”參觀了。可有時，人只能對無奈的現實妥協，在隨後的蘇拉瑪尼和一座下沉的壁畫佛 塔里 ，我又不得再次不赤腳走路。
還是沒有任何英文說明，來自各國的游客們繞著十來座佛塔轉悠，有 中國 大媽拿出顏色艷麗的紗巾，倚在塔前拍照，我真怕大媽把本就不太結實的磚靠得更加鬆動了，至少 蒲甘 還沒有像 吳哥窟 一樣有工作人員負責監督不許倚靠這些上了年紀的建築。大概是沒有刷外漿的緣故，這處塔群紅磚的顏色保持尚好，所以才引得游客紛杳而至，院外有幾個地攤，上面擺著沙畫和其他看起來灰撲撲的廉價手鏈，有婦人挎著一堆不知哪裡產的鮮艷紗巾，招攬走出來的游客。幾乎沒人在小攤前駐足，大家拍照後就都紛紛上車離開，生意不好，在這個炎熱的正午，每個人臉上都寫滿鬱悶、疲憊和倦怠—— 緬甸 的輕工業和它的基礎設施一樣落後，無論是商店里的食物和零食包裝，還是眼前的衣物飾品，都讓人感覺仿佛倒退回至八十年代的 中國 村鎮，更別說 歐洲 游客大約覺得回到了工業革命前也說不定。
經過正在修複原頂的達瑪央吉佛塔，我們來到 蒲甘 香火最旺的瑞喜宮塔的後院，兩隻巨大的鎮門神獸，守護著這座據說歷史悠久、 緬甸 現代佛塔原型的Pagoda。在我看來，瑞喜宮簡直是另一個 仰光 大 金塔 的微縮版——造型相似、被粉刷得璀璨金光的鐘形主塔，四周是露天走廊，有數得清的小塔和亭台，外圍是一圈殿堂——和金燦燦的塔相比，我對分別坐在門口的 獅子 雕、摩伽羅雕（形似鱷魚的動物）和蟾蜍雕更感興趣，它們每隻都有近兩層樓高，傲然俯視著來往參觀的人們。
十二世紀建成的蘇拉瑪尼，大概是 蒲甘 唯一一座沒有過多修繕和裝飾的佛塔，基本反映了一千年前的原狀。論規模蘇拉瑪尼也是 蒲甘 大塔之一，且建造工藝精湛，牆壁磚縫處甚至插不進一根針。 日光 照不進的塔內清涼昏暗，我踏著有點凹陷不平的石板磚地，赤足走在仍散髮著來自古代幽光的長廊里，牆上有數幅巨大且精美的壁畫，佛像或坐或卧，神態生動，有些殘留著當年的艷麗面目衣裝，有些能勉強辨認出隱約的筆觸紋路，有些顏色則已經模糊不清，顏料殘破脫落。這些從最原始的平面壁畫到近代西方透視畫法，仿佛能看到歷史之輪在此轉動的軌跡——穿著籠基裙的 緬甸 人，微笑著在這些珍稀的“軌跡”前留影，更多的人則正專註地對著放置於中央嶄新的佛像膜拜、獻花和祝禱。
我詫異於這裡完全沒有一點相應的管理措施——要知道在國內的壁畫石窟內，拍照尤其是使用閃光燈拍照都是被嚴厲禁止的，莫高窟的講解員和工作人員，使用的是專門配備的冷光手電。失卻適當的保護、修複和管理，讓近千年的佛像壁畫就這樣任空氣、塵土和現代生活侵襲——此刻，有陽光投射在入口洞中的佛像之上，他的神情愈發顯得靜穆慈悲了。
離開蘇拉瑪尼時已近午後四點，我上車，看著地圖上的最後一站——被稱為瞭望之塔“瑞山都塔”，它位於 蒲甘 平原較遠的南側，據說是欣賞日出日落的絕佳之地，不過我只打算看一眼就走。瑞山都的翻譯名字Shwesandaw意為“金色神聖的發舍利”，傳說以供奉珍藏在塔內、佑庇當年進貢的佛發舍利為名。車子經過有整片房屋的新 蒲甘 ，這裡看上去更加整潔和熱鬧，到處是兩三層樓的旅館小店。我拿出地圖看了一眼，這裡是另一條路。“我們不去瑞山都塔了嗎？”我問Tongtong，“哦，不去了，那邊已經關門了呢。”他聳聳肩，神態自若地答到。“我們去 良烏 鎮，你們可以在那邊吃晚餐。”“可我們並不餓，”我覺得有點無奈，據這幾天的觀察， 蒲甘 還沒有哪座佛塔那麼早關門，我不那麼在乎多看一座塔，可是改變行程至少要告知或商量一聲。地圖上看， 良烏 和瑞山都完全是兩個方向，如果想天黑時分回到酒店，現在改路意義甚微。人在異鄉，我一向尊重導游的意見，若為此計較卻也感覺沒什麼大的必要， 良烏 就 良烏 罷，鎮上肯定不會太荒涼，至少可以找家便利店買點水果。
十幾分鐘後，Tongtong把我們放在鎮中一條主街的商店外，解釋說他去附近（我想應該是回家）洗澡換件衣服，6點半來同樣的地方接我們回去。 良烏 靠近機場，感覺是另一個城鄉結合部，聽說當地最大的自由市場應就在附近，不過我有些意興闌珊，這裡似乎也沒什麼可逛，倒是街邊的餐廳一家挨著一家，仍是露天的多，規模和設施看起來比老城要先進些。在 緬甸 吃了這麼多頓飯，總體感覺除了日餐和西餐外，本地飲食的差別不大，有些餐廳也提供 泰國 和 中國 口味的菜，味道只能說尚可。我們選了便利店旁的一家當地餐廳落座，點了果汁和炒菜。此時不是晚餐時間，店里只有一桌 緬甸 人在喝啤酒聊天，角落裡的一張桌子前，兩個深目高鼻的游客也正在消耗果汁和 沙拉 ，毫不見外的八哥和麻雀有的在院子里散步，有的在水缸中飲水——除了不時喧囂而過的摩托車，整個 良烏 鎮也靜得讓人發慌。熟悉的暮色正在慢慢靠近， 蒲甘 之行已接近尾聲，明天我們將從這裡飛經 曼德勒 回到昆明，每逢這樣的時刻，我總會有種淺淺的惆悵，說不清是對未知的迷惘和無奈，還是對過去的感嘆和留戀。
我終於明白為什麼有人願意一直在路上——旅行是認識自我的最好方式之一，也是回歸人性本真狀態的路途。如果說我從旅行中學會或得到了什麼，似乎也無法一一總結概括，我只知道更多時候，我適應了獨自消化所有的苦樂、困難、感知和感覺，把用心感受、用眼睛看到，如流雲般的美麗或醜陋用自己的想象去協調，或者把心中的它們訴諸筆尖，“僅僅是知道還有人在這樣生活著，就足夠了。”還有風景，風景也是旅行的魅力之一，你很有可能看到即將消逝的東西，但看到它的那一刻卻並不知道。
我回憶著這幾天瀏覽的佛塔，“多少浮屠，椰風蕉雨中”在 蒲甘 ，最壯觀、最奪目、最吸引人的建築總是佛塔。除了巍然聳立的佛塔外，其他古建築幾乎都已蕩然無存，千百年中經歷無數地震和自然災害，塔一直處於持續不斷的修複重建中，若干年後，它們還會是今時的模樣嗎？會不會像 琅勃拉邦 那座古老的西瓜塔一樣，凄慘地失去原貌被粉刷一新？資深旅行家毛姆叔叔對 緬甸 的佛塔曾不乏贊美之詞，“這種美把你擊傷，讓你眩暈，讓你喘不過氣來，它既無冷靜也無剋制，它像火，突然把你吞噬，而你奇跡般生還，渾身赤裸，顫抖不已。”作家眼中的神奇國度，真是今日所見的 蒲甘 嗎？我無法給出準確的答案。
顯然，佛塔內那些嶄新的金裝、手捧鮮花的佛像，嚴格意義上講並非真正的“古跡”。或許也因如此，擁有 曼德勒 、 蒲甘 、 勃固 、 卑謬 等文物薈萃的歷史名城，以及 伊洛 瓦底江、薩爾 溫江 這樣僅次於 湄公河 的江河自然景觀的 緬甸 ，迄今為止還沒有獲得過一項世界文化遺產的稱號。據說， 蒲甘 申報“非遺”未能通過的一個重要原因，是因為部分專家認為佛塔的修複違背了“修舊如舊”的原則，不必要地增加了當代的內容，破壞了其作為古都的整體形象。
與身臨神秘的 吳哥窟 和壯觀的波斯王朝宮殿時所感到的震撼不同，它往往使人對照著聯想到 緬甸 的歷史和現實。也許， 緬甸 人對所謂的“古跡”就同對待“現代化”一樣，有著自己獨特的理解，只是，當我置身 緬甸 塔林 ，面對光輝燦爛的佛教文化的同時，對佛塔前跪拜的信徒，不免沉思，對這種安於現狀的“佛教經濟學”，惟有深思。儘管在所謂“全球化”時代，任何一個國家的發展都無可避免越來越多受到外部影響，但究其根本還在內因—— 緬甸 的未來究竟會走向何方，最終將取決於擁有信仰的 緬甸 人。
知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。最苦的不是苦痛本身，而是這種痛苦不能宣之於口，只能在內心焦灼的火焰上添一鐵鍬土，暫時壓熄。是否， 緬甸 人把內心的種種火山和怒吼，化為對佛的膜拜與信仰，直到內心的火焰逐漸平息，成為一座死火山。夜色深沉，當Tongtong把我們送回酒店時，這樣本該華燈初上的夜晚，酒店院落之外的路卻始終一片漆黑——平日里對我們來說最普通的路燈，在佛塔遍地的老 蒲甘 也堪稱一件奢侈品。雖然行程（中午還休息了3個小時）只有按日包車的一半多點，但我還是按照講好的35美金付給了他，畢竟，乘坐汽車還是讓我們免於了辛苦的“吃土”之行，而他，也是我見過的為數不多還對生活和“學習”抱有憧憬和想法的 緬甸 人。
這個晴朗的早晨，我們即將搭乘來時的航班告別。飛機慢慢爬升，舷窗外晴空萬里，天空有一種純潔透明的藍，似水晶般澄澈；遠處的黃綠色山巒在視野中起伏波盪，動若脫兔；像電路般縱橫交錯的鄉間小路連接了一個個村鎮，寬廣開闊的平原，間隙可見玉帶般的 河曲 折逶迤，貫穿其間。陽光在窗外逐漸退去，掠過大片原野和草地，雲層下的畫面，讓我想到梵高筆下的麥田。我希望，在不遠的將來，這片屬於 緬甸 人的歷史家園和賴以為生的麥田，也能夠成為他們心目中真正的樂土——除了無所不在的信仰之外，還能擁有幸福、美好和快樂，因為我們的生活中值得凝視的，絕不只有無盡的沉默。
此時，緬北大地仍被夏日的驕陽普照著，而遙遠的北 方正 在經歷新年初冬，時間的分水嶺開始出現在集體意識的地平線上，如在一條加速向前的湍流中行進，時間以不能輓留地疾速向2019年滑去。歲月的摺痕之中，回望過往，不久前經歷過的“現在”漸次變成遠景，我於懷舊中刺痛般地察覺到自己與過去已如遠居他鄉。當今天就要變成昨天，當過去只能作為回憶細細品啜的時候，那些漂浮在當時空氣中的塵埃，也許都會成為珍寶。飛機穿過雲層，頭頂婆娑的陽光提醒我們：過好擁有的每一天，自由地活著。
一杯敬 朝陽 ，一杯敬月光，喚醒我的嚮往，溫柔了寒窗
於是可以不回頭地逆風飛翔
一杯敬故鄉，一杯敬遠方，守著我的善良，催著我成長
所以南北的路從此不再漫長，靈魂不再無處安放
