【意大利】 走進佛羅倫薩丁走進托斯卡納，我只關心吃了些啥
“你們第一次來 意大利 ，總要試一下pizza吧。”
我坐在 比薩 邊上小鎮的一家當地餐廳，麥琦這麼對我說，這是她把晚餐選在這家餐廳的原因。
↑比薩斜塔 （ 比薩 斜塔是著名的打卡地）
↑比薩斜塔 （ 比薩 斜塔附近的著名的公共雕塑）
是哦，pizza仿佛是 意大利 食物的代稱。一想起 意大利 ，關於吃的，最先想到的一定是pizza。這一個薄薄的麵餅，灑上肉類和蔬菜，灑上各種芝士烘烤而成的食物，風靡了整個世界。
也因此，我反而有些困惑。在世界許多地方，我們隨時都可以吃到pizza。印象中 上海 就有許多好吃的pizza， 比如 安福 路有一家店，午餐pizza套餐，一塊長型的，恰好一個人的量，再配上一碗濃湯，僅售60人民幣，那薄薄的鬆脆的餅底，我總能一下就想起。不過，那家店的老闆是澳洲人。 上海 還有些奇怪的中式口味pizza， 北京 烤鴨、魚香肉絲……但吃著也不錯。那在 意大利 吃pizza的意義是什麼呢？是因為這裡更正宗嗎？
↑托斯卡納 （在 比薩 吃pizza，四季pizza就是四種味道的拼合）
我第一次去 意大利 ，陰差陽錯，第一站是 比薩 。 比薩 或許是 中國 人最熟悉的 意大利 城市之一，因為伽利略在那座著名的斜塔上做了重力實驗而廣為人知。在通往 比薩 斜塔、 比薩 大教堂區域的外圍，是一溜商業區，小販們已能用標準的漢語兜售商品，足見 中國 游客的受歡迎程度。
但事實上，如果就 意大利 的行政區域概念來看， 比薩 並不是“ 大城 市”， 意大利 分成20個大區， 比薩 屬於 托斯卡納 ，而 托斯卡納 的首府是 佛羅倫薩 ，距離 比薩 40分鐘火車車程，就是徐志摩翻譯的“翡冷翠”。這種感覺就好像 江蘇 的省會是 南京 ，而我們在 蘇州 賞虎丘。 比薩 畢竟不是 蘇州 ，能夠想到的 意大利 美食除了風行世界的pizza外，也基本和 佛羅倫薩 或者 托斯卡納 大區相關——當晚，我們就吃了一頓當地鄉村餐廳的 佛羅倫薩 丁骨牛排。
若不是有當地人指引，很難找到這種鄉村餐廳。我們驅車在 比薩 “小弄堂”中穿梭，兩邊的房子像民居，一個轉彎，停車，麥琦招呼我們下車，穿過院子，一個簡單的民居“改造”的餐廳，“改造”是我理解的，當地餐廳本身就是這樣自己經營。自然，麥琦和餐廳的主人都認識，不用菜譜，簡單幾句之後，我們就開酒等著菜上桌了。
我們還是低估了 佛羅倫薩 丁骨牛排的份量，菜上桌那種震撼感影響著在坐的每一個外鄉人，而作為主人，麥琦嘴角露出了得意的微笑，相信她見慣了客人這樣的反應。牛排足足有半公斤，厚厚的一塊，烤得油黑，切開後能見到粉紅的肉色。據說，牛肉只能使用契安尼娜品種牛的腰脊肉，如果見過生肉，你會覺得那就是一塊紅中帶白紋的錦緞。
↑托斯卡納 （ 佛羅倫薩 丁骨牛排）
吃法也粗糲，既不用加調味料也不用加鹽，用刀叉切開後就吃。當然，“粗糲”用在此處並不是一個貶義詞，我從內心深深覺得， 佛羅倫薩 丁骨牛排就代表了 托斯卡納 的氣質，也是我這幾天的感受——淳樸、自然，食物和人一樣，仿佛地里生長出來的，得天獨厚的地理和氣候，造就了這一方美麗的水土，讓這裡物產豐富，人們享用著自然的饋贈，又何必以工業化來畫蛇添足呢？
無論古今，只要在 意大利 旅游，都會對 托斯卡納 的美景贊不絕口。 歐洲 人在 意大利 旅行，目的地無非是 羅馬 、 西西里 和 那不勒斯 的古跡， 佛羅倫薩 、 威尼斯 的文藝復興時期藝術， 托斯卡納 恰好落在這條道路的中間位置，是游人必經之路。狄更斯就為 托斯卡納 著迷不已，他記述道：“回到 比薩 並雇用了一位品格良好的車夫和他的四匹馬，這馬車穿過 托斯卡納 的友善小鎮和賞心悅目的美景之後，將會帶我們去 羅馬 。”
↑托斯卡納 （ 托斯卡納 日落比較晚，暮色迫近，天顯得更加藍） 
↑托斯卡納 （遇到雨天， 托斯卡納 並沒有顯露傳說中的美麗） 
↑托斯卡納 （尖尖的絲柏樹是 托斯卡納 典型樹種，讓我不禁想起了梵高的畫作。）
↑托斯卡納 （吹著海風看看夕陽散步，是當地人的愛好） 
↑托斯卡納 （ 托斯卡納 靠海，海風吹拂大陸，也順便調劑了氣候）
如今，我們在 托斯卡納 穿梭已不再依靠馬車，坐在麥琦的車裡，我透過車窗，迫切將 托斯卡納 的風景收入眼底。路兩邊的農田，顯示出主人的任性，基本是主人想種什麼就種什麼，一片葡萄藤之後，可能是幾顆闌珊的橄欖樹，或大片荒草，遠處幾棵尖尖的絲柏樹，孤獨得讓我不禁想起梵高悲傷的畫作。至於為什麼是荒草，麥琦告訴我，都源自任性，她的鄰居就如此，最近又花了20萬歐，買下自己屋子邊上的幾畝地，也不種什麼，就荒廢著任野草叢生，只是為了和附近其他的農地留出一塊距離。
這倒也印證了 歐洲 國家物權之傳統，所謂“風能進雨能進國王不能進”。土地是私人財產，主人讓其荒蕪著，就算發展商看中，政府想要徵用，或隔壁大媽看著可惜，都沒用。
麥琦是 杭州 姑娘，嫁給了當地酒莊主人，也是當地一方地主，而麥琦稱他“農民”。“農民”是當地世家，經營酒莊和葡萄園已有四代，雪茄不離手，即使一邊做 意大利 手勢，一隻手也捏著雪茄。“農民”看似一本正經，維繫著莊園主的威嚴，其實很“調皮”，和我們不時開些玩笑。特別崇拜“毛”，理據是 意大利 人像一盤散沙，需要一個“毛”這樣的領導來好好管管。
↑托斯卡納 （馴馬實際和訓練運動員類似） 
↑托斯卡納 （清晨的馬場，空氣中還透著濕氣和馬糞的味道）
在繼承家業成為酒莊主人之前，“農民”是一個賽馬師，培養並訓練賽馬。如今在“農民”公司的辦公室牆上，還掛著他馴養“冠軍馬”騎手的賽服。著名的賽馬之城 錫耶納 就在南 托斯卡納 ，離 佛羅倫薩 50公里。 錫耶納 賽馬節，最早的文字記載始於公元11世紀，每年在坎波廣場舉行兩次，如今經濟蕭條，養馬馴 馬賽 馬的人很少。“農民”帶我們去看他昔日尋馬的馬場，清晨6點半出發，空氣中還透著涼意和濕氣，而馬手早就一個個牽馬上陣。馴馬感覺和人健身類似，先是帶著馬散步幾圈，做做熱身，之後在賽道跑圈。高頭大馬，膽子卻小，陌生人只能在站在邊上看，擔心驚了馬。“農民”不同，走上前拉住馬韁繩，馬立刻服服帖帖。“農民”改行繼承家業做酒莊，馴馬和種葡萄釀酒看起來千差萬別，在他看來異曲同工，馴馬需要瞭解馬的特性去訓練，才能讓馬跑得快，種葡萄釀酒也是，要瞭解植物的特性和風土，才能造出佳釀。
↑托斯卡納 （說是酒莊，實際上就是自己的住宅） 
↑托斯卡納 （不知名的野花為酒莊點綴出生的氣息）
我們去他的酒莊，與其說酒莊，倒更像是私人住宅，三層樓的“洋房”包含了衣食住行各種功能區域，一側帶著地下室的則是儲藏葡萄酒的酒窖。走進去立刻感受陰涼，應該是葡萄酒陳酒所需要的溫度，一隻只橡木桶周身的酒漬寫著歲月的痕跡。洋房往前，就是葡萄園，可能是季節關係，遒勁的枝幹上才抽出一些嫩綠，“農民”上前掐去嫩芽，理由是還不到時候。農耕的秘訣就是看天吃飯，幾時抽綠葉幾時除草等等都要掐著時間來。
↑托斯卡納 （葡萄園中尚未見到新綠，遒勁的老藤將根系深深扎入地底深處）
葡萄園周圍，零散著種著幾顆橄欖樹，也有一些香草，和叫不出名字卻開著美麗花朵的樹。碩大的田地，實際上就兩個人生活。生活於此，和城市中兩個味道。夏天的田園生活自然喜人暇意，仿佛享受著自然美好的饋贈，可以在田地、樹林中散步，吃著樹上新鮮的橄欖看日落，將餐桌搬到室外，喝著自家釀酒看星空……可嚴冬難挨，這裡的人冬天多出門，“農民”最愛去 中國 過冬，理由是人多有“人氣”。
托斯卡納 出好酒，和風土有關。 托斯卡納 靠海，海風吹拂大陸，也順便調劑了氣候，帶來濕氣卻並不會多雨成災，海風早把雲雨吹去遠方。抵達 比薩 時，恰好遇到了難得的雨天，為了尋找陽光，我們驅車去海邊，不到半小時，就陽光普照。故 托斯卡納 的葡萄品質也佳，再加上富含礦物質的土壤，此處的葡萄飽含風味。如我們杯中的佳釀，醇厚溫潤，每一個維度的好處都不會奇怪地突出。
↑托斯卡納 （“農家樂”的餐廳給我們出人意料的好味道） 
↑托斯卡納 （利沃諾海鮮湯，滿滿地海洋物產的精粹） 
↑托斯卡納 （海鮮燴飯）
臨海 而居，就能享用海產。我們居住在當地一個不起眼的“農家樂”酒店，走下樓吃飯，卻享受到了意料之外的驚喜。利沃諾海鮮湯（cacciucco），獨一無二的美味實在難以言表， 法國 的 馬賽 魚湯（bouillabaisse）、 希腊 的魚湯（kakavia）、 西班牙 的什錦魚湯（zarzuela）、葡式海鮮湯（caldeirada），似乎都難以媲美。據說此湯最早是因為當地漁業發達而誕生，昂貴漁貨的邊角料創造了享譽盛名的海鮮湯。當然，如今的湯絕不是魚碎和剩菜組成，湯汁不多，足夠濃郁，滿滿海鮮的精粹。青口、章魚、鰲蝦、魚肉等盛裝在一個小盤裡，再放上兩片 托斯卡納 麵包，供蘸食湯汁。
↑托斯卡納 （美酒佳釀宛如謙謙君子） 
↑托斯卡納 （一隻只橡木桶，周身的酒漬寫著歲月的痕跡）
法國 人感慨生活常說“C'est la vie”， 西班牙 感謝生活常說“Gracias A La Vida”， 意大利 人將生活形容為“La Dolce Vita”，生活是上天賜予的禮物，禮物自然是甜蜜的，對待生活就應該像拆禮物，這一點從食物上也能看出—— 佛羅倫薩 丁骨牛排，不多加調味，顯現食材本身風味。配菜也如此，這裡和 歐洲 其他城市不同，流行 朝鮮 薊烹調方法——將 朝鮮 薊花冠部分裹麵糊油炸，像是 日本 的天婦羅漂洋過海到了 歐洲 。而在 意大利 另一頭，現代又摩登的 米蘭 ，食物完全又是另一種面貌了。
↑托斯卡納 （ 意大利 人將生活形容為“La Dolce Vita”，生活是上天賜予的禮物）
我坐在 比薩 邊上小鎮的一家當地餐廳，麥琦這麼對我說，這是她把晚餐選在這家餐廳的原因。
是哦，pizza仿佛是 意大利 食物的代稱。一想起 意大利 ，關於吃的，最先想到的一定是pizza。這一個薄薄的麵餅，灑上肉類和蔬菜，灑上各種芝士烘烤而成的食物，風靡了整個世界。
也因此，我反而有些困惑。在世界許多地方，我們隨時都可以吃到pizza。印象中 上海 就有許多好吃的pizza， 比如 安福 路有一家店，午餐pizza套餐，一塊長型的，恰好一個人的量，再配上一碗濃湯，僅售60人民幣，那薄薄的鬆脆的餅底，我總能一下就想起。不過，那家店的老闆是澳洲人。 上海 還有些奇怪的中式口味pizza， 北京 烤鴨、魚香肉絲……但吃著也不錯。那在 意大利 吃pizza的意義是什麼呢？是因為這裡更正宗嗎？
我第一次去 意大利 ，陰差陽錯，第一站是 比薩 。 比薩 或許是 中國 人最熟悉的 意大利 城市之一，因為伽利略在那座著名的斜塔上做了重力實驗而廣為人知。在通往 比薩 斜塔、 比薩 大教堂區域的外圍，是一溜商業區，小販們已能用標準的漢語兜售商品，足見 中國 游客的受歡迎程度。
但事實上，如果就 意大利 的行政區域概念來看， 比薩 並不是“ 大城 市”， 意大利 分成20個大區， 比薩 屬於 托斯卡納 ，而 托斯卡納 的首府是 佛羅倫薩 ，距離 比薩 40分鐘火車車程，就是徐志摩翻譯的“翡冷翠”。這種感覺就好像 江蘇 的省會是 南京 ，而我們在 蘇州 賞虎丘。 比薩 畢竟不是 蘇州 ，能夠想到的 意大利 美食除了風行世界的pizza外，也基本和 佛羅倫薩 或者 托斯卡納 大區相關——當晚，我們就吃了一頓當地鄉村餐廳的 佛羅倫薩 丁骨牛排。
若不是有當地人指引，很難找到這種鄉村餐廳。我們驅車在 比薩 “小弄堂”中穿梭，兩邊的房子像民居，一個轉彎，停車，麥琦招呼我們下車，穿過院子，一個簡單的民居“改造”的餐廳，“改造”是我理解的，當地餐廳本身就是這樣自己經營。自然，麥琦和餐廳的主人都認識，不用菜譜，簡單幾句之後，我們就開酒等著菜上桌了。
我們還是低估了 佛羅倫薩 丁骨牛排的份量，菜上桌那種震撼感影響著在坐的每一個外鄉人，而作為主人，麥琦嘴角露出了得意的微笑，相信她見慣了客人這樣的反應。牛排足足有半公斤，厚厚的一塊，烤得油黑，切開後能見到粉紅的肉色。據說，牛肉只能使用契安尼娜品種牛的腰脊肉，如果見過生肉，你會覺得那就是一塊紅中帶白紋的錦緞。
吃法也粗糲，既不用加調味料也不用加鹽，用刀叉切開後就吃。當然，“粗糲”用在此處並不是一個貶義詞，我從內心深深覺得， 佛羅倫薩 丁骨牛排就代表了 托斯卡納 的氣質，也是我這幾天的感受——淳樸、自然，食物和人一樣，仿佛地里生長出來的，得天獨厚的地理和氣候，造就了這一方美麗的水土，讓這裡物產豐富，人們享用著自然的饋贈，又何必以工業化來畫蛇添足呢？
無論古今，只要在 意大利 旅游，都會對 托斯卡納 的美景贊不絕口。 歐洲 人在 意大利 旅行，目的地無非是 羅馬 、 西西里 和 那不勒斯 的古跡， 佛羅倫薩 、 威尼斯 的文藝復興時期藝術， 托斯卡納 恰好落在這條道路的中間位置，是游人必經之路。狄更斯就為 托斯卡納 著迷不已，他記述道：“回到 比薩 並雇用了一位品格良好的車夫和他的四匹馬，這馬車穿過 托斯卡納 的友善小鎮和賞心悅目的美景之後，將會帶我們去 羅馬 。”
如今，我們在 托斯卡納 穿梭已不再依靠馬車，坐在麥琦的車裡，我透過車窗，迫切將 托斯卡納 的風景收入眼底。路兩邊的農田，顯示出主人的任性，基本是主人想種什麼就種什麼，一片葡萄藤之後，可能是幾顆闌珊的橄欖樹，或大片荒草，遠處幾棵尖尖的絲柏樹，孤獨得讓我不禁想起梵高悲傷的畫作。至於為什麼是荒草，麥琦告訴我，都源自任性，她的鄰居就如此，最近又花了20萬歐，買下自己屋子邊上的幾畝地，也不種什麼，就荒廢著任野草叢生，只是為了和附近其他的農地留出一塊距離。
這倒也印證了 歐洲 國家物權之傳統，所謂“風能進雨能進國王不能進”。土地是私人財產，主人讓其荒蕪著，就算發展商看中，政府想要徵用，或隔壁大媽看著可惜，都沒用。
麥琦是 杭州 姑娘，嫁給了當地酒莊主人，也是當地一方地主，而麥琦稱他“農民”。“農民”是當地世家，經營酒莊和葡萄園已有四代，雪茄不離手，即使一邊做 意大利 手勢，一隻手也捏著雪茄。“農民”看似一本正經，維繫著莊園主的威嚴，其實很“調皮”，和我們不時開些玩笑。特別崇拜“毛”，理據是 意大利 人像一盤散沙，需要一個“毛”這樣的領導來好好管管。
在繼承家業成為酒莊主人之前，“農民”是一個賽馬師，培養並訓練賽馬。如今在“農民”公司的辦公室牆上，還掛著他馴養“冠軍馬”騎手的賽服。著名的賽馬之城 錫耶納 就在南 托斯卡納 ，離 佛羅倫薩 50公里。 錫耶納 賽馬節，最早的文字記載始於公元11世紀，每年在坎波廣場舉行兩次，如今經濟蕭條，養馬馴 馬賽 馬的人很少。“農民”帶我們去看他昔日尋馬的馬場，清晨6點半出發，空氣中還透著涼意和濕氣，而馬手早就一個個牽馬上陣。馴馬感覺和人健身類似，先是帶著馬散步幾圈，做做熱身，之後在賽道跑圈。高頭大馬，膽子卻小，陌生人只能在站在邊上看，擔心驚了馬。“農民”不同，走上前拉住馬韁繩，馬立刻服服帖帖。“農民”改行繼承家業做酒莊，馴馬和種葡萄釀酒看起來千差萬別，在他看來異曲同工，馴馬需要瞭解馬的特性去訓練，才能讓馬跑得快，種葡萄釀酒也是，要瞭解植物的特性和風土，才能造出佳釀。
我們去他的酒莊，與其說酒莊，倒更像是私人住宅，三層樓的“洋房”包含了衣食住行各種功能區域，一側帶著地下室的則是儲藏葡萄酒的酒窖。走進去立刻感受陰涼，應該是葡萄酒陳酒所需要的溫度，一隻只橡木桶周身的酒漬寫著歲月的痕跡。洋房往前，就是葡萄園，可能是季節關係，遒勁的枝幹上才抽出一些嫩綠，“農民”上前掐去嫩芽，理由是還不到時候。農耕的秘訣就是看天吃飯，幾時抽綠葉幾時除草等等都要掐著時間來。
葡萄園周圍，零散著種著幾顆橄欖樹，也有一些香草，和叫不出名字卻開著美麗花朵的樹。碩大的田地，實際上就兩個人生活。生活於此，和城市中兩個味道。夏天的田園生活自然喜人暇意，仿佛享受著自然美好的饋贈，可以在田地、樹林中散步，吃著樹上新鮮的橄欖看日落，將餐桌搬到室外，喝著自家釀酒看星空……可嚴冬難挨，這裡的人冬天多出門，“農民”最愛去 中國 過冬，理由是人多有“人氣”。
托斯卡納 出好酒，和風土有關。 托斯卡納 靠海，海風吹拂大陸，也順便調劑了氣候，帶來濕氣卻並不會多雨成災，海風早把雲雨吹去遠方。抵達 比薩 時，恰好遇到了難得的雨天，為了尋找陽光，我們驅車去海邊，不到半小時，就陽光普照。故 托斯卡納 的葡萄品質也佳，再加上富含礦物質的土壤，此處的葡萄飽含風味。如我們杯中的佳釀，醇厚溫潤，每一個維度的好處都不會奇怪地突出。
臨海 而居，就能享用海產。我們居住在當地一個不起眼的“農家樂”酒店，走下樓吃飯，卻享受到了意料之外的驚喜。利沃諾海鮮湯（cacciucco），獨一無二的美味實在難以言表， 法國 的 馬賽 魚湯（bouillabaisse）、 希腊 的魚湯（kakavia）、 西班牙 的什錦魚湯（zarzuela）、葡式海鮮湯（caldeirada），似乎都難以媲美。據說此湯最早是因為當地漁業發達而誕生，昂貴漁貨的邊角料創造了享譽盛名的海鮮湯。當然，如今的湯絕不是魚碎和剩菜組成，湯汁不多，足夠濃郁，滿滿海鮮的精粹。青口、章魚、鰲蝦、魚肉等盛裝在一個小盤裡，再放上兩片 托斯卡納 麵包，供蘸食湯汁。
法國 人感慨生活常說“C'est la vie”， 西班牙 感謝生活常說“Gracias A La Vida”， 意大利 人將生活形容為“La Dolce Vita”，生活是上天賜予的禮物，禮物自然是甜蜜的，對待生活就應該像拆禮物，這一點從食物上也能看出—— 佛羅倫薩 丁骨牛排，不多加調味，顯現食材本身風味。配菜也如此，這裡和 歐洲 其他城市不同，流行 朝鮮 薊烹調方法——將 朝鮮 薊花冠部分裹麵糊油炸，像是 日本 的天婦羅漂洋過海到了 歐洲 。而在 意大利 另一頭，現代又摩登的 米蘭 ，食物完全又是另一種面貌了。
