埃及二十天苦與樂，陸上水下繼續留下我們自由行的足跡——AdrianZ作品

我們都知道古 埃及 文明的奇跡，無論從課本，書籍或是電影上，我們都曾一次次看到過那裡蘊含著曾經無與倫比的輝煌和神奇，以及擁有與我們截然不同的歷史文化。我們也都耳聞這十年 埃及 的動蕩和不安，西奈半島至今還深受武裝衝突或襲擊之困擾，軍事行動不斷。但促使我們最終決心 埃及 之行的，還是對 紅海 水下的嚮往和好奇。又一次，因為潛水，我們開啟的一段新的旅途，但又不止於潛水。

有人形容 埃及 ：一半沙漠，一半海洋。我們的行程共二十天，其中 紅海 船宿潛水九天，幾乎可以稱為一半水下，一半陸地。無論是古文明的奇跡與珍寶，還是動蕩社會下的城市和人民，不管在旅行前我們對 埃及 的瞭解有多少，只有當我們走上這麼土地，腳踏實地的走在 埃及 街頭時，我們才會真正的對這個城市和國家，有心靈的感觸。這就是旅行的意義。旅行帶給我們心靈的感觸，這樣的感觸超越書本的文字，超越語言的表述，當我們收穫了這樣的感受時，我們再試圖將感受變為語言文字，寫給自己的記憶，也寫給有緣人。或許會因為這些文字，開啟屬於自己內心震撼的尋找之旅。 ↑卡爾納克神廟 ↑哈特謝普蘇特女王神廟 太多時候，我們會把旅途展現的格外美好。尤其是出國旅行。
逃離固有生活的壓力，前方未知環境的欣喜，向大家極力展現著旅行的美好。好吃好玩，美圖美景，似乎這樣的旅行才“值當”。但在 埃及 這個特別的地方，我感受到的並不都是美好，或者並不都是“好”大過於“壞”，在慢慢適應 埃及 生活以及慢慢體會這樣旅途的感受時，反而這樣的心情或體會，更加真實。
所以我們的 埃及 之旅我取名為苦與樂並存的二十天。 旅途開始前我很少會寫教程式的游記，譬如把如何定機票定酒店都附圖放在游記中。我喜歡記錄自己的心情和體會，分享給有緣看到的人，或許會喚醒他們的共鳴。冗長的記錄會破壞文章的感覺，加上現在這個時代如此方便，我想打算去 埃及 的人一定早就對如何訂機票和酒店駕輕就熟了，我就只列舉自由行中最關鍵的一些註意事項，這也是我旅行前最關心的細節卻需要花費很多時間才能找到的。

關於 埃及 我們一行中的各種遭遇和應對以及更全面的tips，請移駕閱讀我媳婦的新發游記：
http://www.mafengwo.cn/i/8035170.html?h=41785331

裡面全部是這些詳細的說明的介紹，我的游記以分享照片，感悟和體會為主。
喜歡我們文字和照片的，可以關註我們公眾號：APworld

落地簽

這個問題網上眾多紛紜，包括同行潛水的伙伴也有不敢相信落地簽還是找旅行社辦理 埃及 簽證但又遇上旅行社拖沓 埃及 假期等原因險些不能及時出簽耽誤行程。

目前個人旅游 埃及 ，可以辦理落地簽！
需要：1.簽證費用25美金。入境前在機場銀行窗口付費，會給一個小貼紙入境時會貼在護照內頁上；2.攜帶2000美金現金或等值貨幣。註意每人要攜帶2000美金，我和媳婦兩人攜帶的是4000美金，入境時據說是抽查，但查了我們，因為有準備所以沒問題；3.行程入住的4星級或以上酒店預訂單。你可以在booking上預定再取消，也可以本身就預訂四星級以上的酒店，因為除 開羅 ， 埃及 酒店費用不算高。
落地簽停留30天以內沒問題，旅行社也有同樣是落地簽，但要支付給旅行社一筆錢，人民幣800-1000左右，然後到地方有人接應你入關保證入境之類的。完全沒搞懂這樣做意義何在，總之因為 埃及 大使館應該也沒有網站，各種咨詢不透明，所以一個簽證問題都各種版本都有。

開羅 交通

開羅 出 租車 司機幾乎不打表，都是上車前先談價格。網上各種教和出 租車 司機砍價，但到了後我才發現，在 開羅 最好的叫車方式是用Uber，這會省去你很多麻煩。google map搜尋目的地後就可以直接點擊叫Uber專車了，價格透明，司機友善。Uber車費從市中心到機場費用在120 埃及 鎊左右，普通司機至少會收你200以上。

直飛航班

我們是從 北京 出發，選擇的是 埃及 航空直飛 開羅 的航班。航班上沒有個人娛樂系統，空姐服務態度挺橫的，基本就是享受直飛基本便利，來回程都是夜航。
開羅——古文明與破敗現狀交織的城市開羅 ， 非洲 和阿拉伯世界最大的城市， 中東 地區政治，經濟，文化和交通的中心。雖然這裡並不是古 埃及 的中心，但 滿城 隨處可見的各種清真寺和老建築，展現著這個城市的歷史底蘊。但這是一個讓你很難會愛上的城市。滿天黃沙將這個城市染成土黃色，道路兩旁隨處可見蓋了一半便廢棄的爛尾樓。2000多萬人口讓基礎設施本就落後的城市更加捉襟見肘，缺少紅綠燈和人行道的街道，司機鳴著笛一輛接一輛駛過，喧囂嘈雜。作為游客，過馬路便成為了最困難的事情。沒有指示沒有表示更沒有規則，即使在大 北京 練就的躲避車輛過馬路的本領，在這裡根本也不夠用。在 埃及 博物館前的 塔里 廣場，你定會親身體會到這樣混亂不安的感覺。

混亂的車流，骯髒的街道，較少的自由行外國游客，一些持槍警察查封個別道路，這便是我剛到 開羅 後，在位於 塔里 廣場市中心的酒店周圍步行一圈後， 開羅 留給我的第一印象。如果你不是位心很大很無謂的游客，那在 開羅 ，很難獲得放鬆和自在的旅游感受。

古文明的墮落令人惋惜，現代 埃及 早已是另一番景象。但不管現代 開羅 是如何讓我在一開始直至結束都不甚喜歡，但這裡，確實是有幾個必去的地方，也只有在這裡探尋古文明的印記，才能重新獲得心靈的啟迪和震撼。 上圖是 開羅 街道的防爆門，估計是動亂時期派上用場的要塞吧，旁邊總有一隊持槍警察站崗，沒敢拍~

【 埃及 博物館】

每篇寫 開羅 的游記，一定都不會錯過它。作為 開羅 最值得去的地方，它應該被一次次的推薦。 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 埃及 博物館位於市中心 塔里 廣場邊上，如果是住在附近，步行就可以前往。這裡收藏著世界上最重要的古代文物，包括著名的已經成為 埃及 符號的閃閃發光的圖坦卡蒙黃金面罩，以及其他法老們的飾品，木乃伊，珠寶，飯碗等。這座粉紅色穹頂建築，可以讓你忘卻這座城市帶給你的不安，完全沉浸在古 埃及 浩瀚文明的時空穿越中。
↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 這是我見過館藏最多的博物館。據說這裡有超過10萬件文物。圖坦卡蒙和塔 尼斯 墓葬都是在博物館開放後出土的，它們只能被“硬擠”進博物館里。太多的文物和寶藏，超越想象，古文明的璀璨，我們體會到的，也只是皮毛，但已足夠。

這也是我見過最“混亂”的博物館。館藏太多，所以只能隨意擺放在地板上，展廳內，甚至有些擁擠和凌亂；文明太長，展品的介紹簡單甚至是簡略，有的甚至沒有任何文字介紹，如此貴重的真跡卻像個裝飾品一樣擺放著。博物館內沒有電子化的電腦觸碰式屏幕，沒有電子化的文物介紹和宣傳，很多展品的展覽卡已經斑駁不堪，字跡不清，只是隨意的擺在玻璃櫥窗內，任由它老化泛黃和翻捲。而就是這些藏收在玻璃櫥櫃里文物，他的防盜措施就是下圖中僅僅用細小的鐵絲把玻璃櫥窗門簡單的擰上固定而已 。 ↑埃及國家博物館 這樣重要卻奇葩的博物館，肆意也隨意展示著這些珍品，用這樣的方式展現著他們的文明歷史。像不羈的炫耀，也是苦澀的現狀，古與今，赤裸裸的碰撞與衝突，在這座不大也不小的博物館內。亦如這個城市，這個國家。

繼續忘卻這些衝突，回到藏品的本身。在這裡，你不需要方位，不需要路線，自由的行走，挑選那些喜歡的藏品，輕輕地，按下快門，封存記憶吧。 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 博物館的精妙之處恰恰在於，它是人類自私與分享兩種欲望的交織。
它讓參觀的人感覺到謙卑：我們生活的這個世界，真的各個方面，都超越了以前的文明嗎？ ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 上圖的鍍金木箱叫卡諾匹斯箱（canopic chest)，箱子上卧著的是亡靈的守護神阿努比斯（Anubis），下麵的四個罐子叫做卡諾匹斯罐（canopic jars），是古 埃及 製作木乃伊時用來保存逝者內臟，以供來世使用的器皿。卡諾匹斯罐的蓋子通常製作成人頭的模樣，以代表逝者。直至十八王朝後期，卡諾匹斯罐的蓋子以荷魯斯Hourus的四個兒子形象取而代之，分別代表了東南 西北 四個方向，由神祗守護器官，分別是多姆泰夫（Duamutef），胡狼頭像蓋子，代表東方，用來貯存逝者的胃，由女神奈斯（Neith）守護；凱布山納夫（Qebehsenuef），隼頭像蓋子，代表西方，用來貯存逝者的腸子，由女神塞勒凱特（Selket）保護；哈碧（hapy），狒狒頭像蓋子，代表北方，用來貯存逝者的肺臟，由女神奈芙蒂斯（Nephthys）保護；艾姆謝特（Imsety），人頭像蓋子，代表南方，用來貯存逝者的肝臟，由女神伊西斯（Isis）保護。

圖中的內臟屬於Queen MWT NEDJEMET（並沒有聽說過 ） ↑埃及國家博物館 上圖的巨石像為阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）和他的王后泰伊（Tyi）及他們的的三個女兒

這組石灰石巨像應該是整個 埃及 國家博物館內最高大的石像了，高達7米，從博物館一層貫穿至二層。
這組巨石像來自曾經佇立在底比斯西岸規模恢弘但現已灰飛煙滅僅剩下兩座巨大的門農神像的阿蒙霍特普三世神廟。阿蒙霍特普三世神廟被後來的法老麥倫普塔赫（Merenptah）所破壞，並用來建造自己的神廟。後來這組巨石像是在哈 布城 （Madinet Habu）發現的，並被運到 埃及 國家博物館後重新拼裝起來的，很慶幸法老和王后的頭部保存十分完好，巨石像雕塑的腿部和底座的看似危機四伏的大裂縫，滿不在乎的埃博只是如下圖象徵性的用膠帶粘了粘 。 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 上圖為阿肯那頓（ Akhenaten）及其王后娜芙提提（Nefertiti）和他們的女兒們祭拜太陽神阿吞 ↑埃及國家博物館 話說第十八王朝的阿肯那頓也是位很奇葩的法老，他本是阿蒙霍特普四世（Amenhotep IV),阿蒙霍特普三世和王后泰伊Tyi的小兒子，從小意志堅定性格倔強，勤奮好學，一直對阿蒙神廟的祭司們的貪腐霸權很不滿，成為法老後便下令以太陽神阿吞神取代眾神之王的阿蒙神，使太陽神阿吞成為全體子民唯一崇拜的神靈，並將自己的名字阿蒙霍特普改為阿肯那頓（意為：阿吞的光輝）。阿肯那頓法老生平熱愛藝術而非戰爭，他為太陽神阿吞創作過一首飽含激情的詩歌，成為現存最長的古 埃及 詩歌，充分表達了他崇尚一神論的思想。在他的鼓勵之下， 埃及 的雕塑、壁畫等一改以往單調的模式，創造了著名的”阿馬爾奈風格“（即長臉長下巴，纖細瘦弱的脖頸、四肢和腰身，渾圓的腹部和臀部，看似比例很不搭。但不知道是不是源於阿肯那頓法老本身的長相便似如此，他的雕像便是如此風格，傳說是由於他患有某種基因遺傳疾病，個人覺得法老們為了保證血統純正近親通婚，畸形短命是難免的）。 ↑埃及國家博物館 ↑埃及國家博物館 上圖為真人大小的圖坦卡蒙雕像，有兩座一左一右擺放在圖坦卡蒙墓室的兩側，兩座雕像幾乎一樣，只有頭飾和裙子上的銘文不同。 ↑埃及國家博物館 這座雕像頭上戴的是尼美斯頭巾，特色是兩條布簾垂在胸口前。前額佩戴有聖蛇像。仔細看能看出雕塑的材質是木質的，塗有反光的黑色樹脂和鍍金。 ↑埃及國家博物館 上圖為圖坦卡蒙的連枷與權杖，是古 埃及 王權的象徵。