這也是為什麼波特羅喜歡畫各色鬥牛士的原因，算是用藝術圓了他兒時的夢想。
但他很快發現，繪畫更能讓他充滿激情，於是在親友的資助下，博特羅轉而投身 麥德林 畫院潛心習畫，開始了他的藝術生涯，通過努力和機遇，最終成為世界畫壇的五傑之一。
費爾南多·波特羅的作品一貫以肥胖造型著稱。他作品中的“胖子”則往往被理解成為對貴族和中產階級的反對、譏諷。無論男女，每張面孔的表情、長相幾乎如出一轍，體型也都是肥肥胖胖。
然而，各個主題都不同，頗具卡通詼諧的味道，在他的畫中，就連 哥倫比亞 總統、基督、聖母也難逃肥胖的命運。
大毒梟也是他的素材，Walter說埃斯 科巴 曾用畢加索、達利等人的作品進行洗錢交易。波特羅得知警方在埃斯 科巴 家中搜出他的畫作後異常憤怒，因為作品已經被罪惡玷污。於是用手中的畫筆創作了他的代表作之一《帕 博羅 ·埃斯 科巴 之死》，表明自己的態度。
波特羅的雕塑題材和繪畫類似，但在線條上去掉了繪畫中更接近生物機理的褶皺。由於擅長把握體積和比例，他的作品即便體量不大，也顯得很有力，既具有古典雕塑的莊嚴感，又有美洲前殖民時期的自然生命力。
作為 哥倫比亞 首屈一指的世界級藝術大師，他從這裡走向世界，不僅是 哥倫比亞 人的驕傲，更是 麥德林 人贊嘆不絕的信仰之父，被譽為這個世界上最會塑造胖子的藝術家。
欣賞了波特羅奇特的審美作品，我們也欣賞了其他藝術家的作品，有些名字真的叫不出來，不過他們的作品或具象或抽象，細細品味可以找到一點藝術家們想表達的意思。
走出博物館，我們的徒步之旅也已經接近尾聲。夕陽下的波特羅廣場堵上了一層金黃，在Walter的帶領下，我和Hellen對 麥德林 有了不一樣的認識，Walter真的是個出色的導游，臨別之際我們一起請他喝了杯下午茶，Walter也道出了做地接嚮導的初衷：他希望大家通過他的講解，讓大家知道 麥德林 人民對安寧與 和平 的渴望，比任何國家、城市的人都來得強烈，他不是從前的危險禁區， 麥德林 的大門永遠熱情地向全世界打開。
他的話讓我肅然起敬，一個積極正能量的大叔，儘管生活艱難，但他在做他熱愛的事情一定不會覺得孤獨和無助，這就是於丹說的：有夢不覺人生寒吧。
↑Plaza Botero 結束城市徒步，告別可愛的Walter之後，可能是中午的Arepa不管飽，我和Hellen老師有相約Hacienda餐廳繼續舌尖上的旅程。之前在El Poblado 已經嘗試了他們家的Bandeja Paisa，這次我們探索了更多。
像買彩票一樣的點了好幾個菜，這份CHORIZO拼盤很驚艷，還配Arepa玉米餅，我們一掃而光。
Hellen老師點了 哥倫比亞 中部的烤鱒魚，我的。。。。點了一份粥，上菜的時候是一臉懵逼，好在味道過得去也管飽。吃完這一頓，對於 哥倫比亞 的美食，我總結下來：價格實惠分量十足，味道也還可以，就是賣相差了點。
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相聚總是短暫，因為晚上Helen要趕飛往 美國 ，我們在飯後就此分別。而我在 麥德林 的旅程也即將結束，想給自己一個不一樣的ENDING。
↑麥德林 之前在 卡塔赫納 見識了salsa的風姿綽約，於是我在愛彼迎上報了一場salsa體驗課，跟著當地人一起潛入聲色犬馬的salsa酒吧，伴隨著鼓點和歡快的旋律，一起扭動身體，釋放激情!
不必在意你是專業舞者還是一竅不通的奶，放飛自我，恣肆隨心就是最好的入場券，手臂在你儂我儂的愛意中觸碰、交織、纏綿，腳下揮灑自如、信手拈來的靈動舞步，置身燈紅酒綠的小天地，沉醉不知歸路。
↑麥德林
拉丁的夜，在酒精、音樂節奏中暈開了芬芳，忘記過去，忘記煩惱。 舞蹈間隙我回到座位休息，回顧短短兩天的時光留下的回憶和驚喜，談不上深度，但也窺探了他努力做出的改變和決心。
有人說 麥德林 是這個國家發展的縮印，80、90年代起，毒品＋內戰讓 哥倫比亞 成為全世界最危險的地區之一。直到2016年，政府與哥武游擊組織(FARC)簽訂 和平 停戰協議，才告別了黑暗時代。如今走在街頭，你不會覺得人心惶惶，街道整潔有序，行人匆匆，大家各司其職，當地人見到陌生面孔也不吝惜自己的熱情，道一聲好並送香吻一枚，非常友好。而且 麥德林 有整個拉美地區最早的輕軌交通，還有方便平民區居民出行的纜車以及在平民區修建的學校、圖書館、公園，人們的生活水平在改善，也經常看見他們臉上掛著的燦爛笑容。
這是一個充滿故事，充滿傳奇色彩城市。它動蕩的前世我們只能通過歷史去瞭解，但它的今生卻值得我們親自去感受，來之不易的 和平 與愛值得每個人守護和珍惜。最後送上今天在記憶博物館看到的感觸最深的一句話: Ni guerra que nos asesine, ni paz que nos oprima. (不要殘害我們的戰爭，也不要壓迫我們的 和平 )。 我和Mateo老師席間懟shot，喝到興起，來了一段獨舞，現在每每想起他都覺得那段生活很美好“嘿！兄弟，別坐著了！一起來跳舞吧！”
Mateo老師過來叫我了。
“好的，來了！”
我起身繼續“扭秧歌”
小貼士 ：
1️⃣.解讀 麥德林 的地址是個難題，當天因為看不懂Hacienda餐廳的地址找了20多分鐘。 麥德林 市區呈細長型，南北走向的街道叫Carrera,自南向北數字逐漸增大。東西走向的街道叫Calle，自東向西數字逐漸增大。例：Hacienda 餐廳地址，Carrera 49, Calle 52, 98, 2°Piso,意思就是49號縱線和52號橫線交叉的街區，98是門牌，2就是樓層。。。估計你已經暈了 ，給張圖讓你們琢磨琢磨吧，實在不清楚只能直接打車了
2️⃣.波特羅廣場附近屬於商業區，有專門的商業步行街，人流量很多，在逛街和購物時要看管好自己的財務，留心扒手。
3️⃣.安提 奧基 亞博物館門票價：18000比索(摺合40左右RMB)/人，建議從三樓開始向下依次瀏覽，時長1—2小時
4️⃣.愛彼迎在 哥倫比亞 有很多的體驗活動可供選擇，廚藝課、一日游、戶外運動、文化探索等等，提供英語、 西班牙 語服務，值得一試。我報的salsa體驗課很棒，Milena和Mateo老師雖然不是專業舞者，但他們天生就是為舞而生，沒有國標salsa的侵略性，輕鬆愜意的氛圍+燦爛的微笑，我給他們打100分!
3月9日 薩倫托
告別繁華的 麥德林 ，接下來就要離開城市，深入鄉村，探訪中部的咖啡小鎮------薩倫托（Salento）。自1808年一名 法國 牧師將咖啡帶入 哥倫比亞 ，這個國家就開始了悠久的咖啡種植歷史。肥沃的土壤、適宜的溫度、豐沛的降水、生物環境的多樣性，勤勞的咖啡農，造就了 哥倫比亞 咖啡獨特的風味。使其成為世界第三大咖啡生產國，以及世界上最大的阿拉比卡咖啡豆、水洗咖啡豆出口國，每年出口大概在15億美元左右，占其外貿較大的比重，有“綠色黃金”的美譽。而 哥倫比亞 的咖啡種植園多數散落在安第斯山脈的川字型山谷中，其中最著名的就是由Caldas、Risaralda和Quindio三省組成的三角地帶，俗稱“咖啡區”。
而小鎮薩倫托就在咖啡區的核心，依山傍河，環境清幽，很適合放空、整理行囊和思緒。小鎮周邊有大大小小百家咖啡莊園，可以深度探訪，瞭解咖啡生產工藝和製作過程。除了漫步小鎮、參觀咖啡莊園，小鎮周邊的珂珂拉山谷（Valle de Cocora）更是成為了INS上 哥倫比亞 的新標簽，高大的蠟棕櫚樹，戴著Vallenato牛仔帽騎著馬穿行而過的咖啡農，濃郁的熱帶風情撲面而來。
雖然這裡是天堂，但要想到這裡你需要有“腚”力，雖然 麥德林 到薩倫托直線距離只有150多km，可是兩地海拔落差卻達千米，崎嶇的山路是最大的障礙，早上9點我從 麥德林 汽車南站出發，中間在佩雷拉停留，坐了7個半小時的大巴才到達薩倫托小鎮，屁股是真心疼，這張大巴票紀念一下！
勞累還沒有結束，薩倫托小鎮的路並不是一馬平川，陡坡、緩坡不計其數。我就這樣背著60L的背包，從巴士車站一路走到小鎮南邊盡頭的旅社，爬坡、下坡、再爬坡，累的半死，真的命途多舛！
慶幸的是薩倫托很小，鎮上1個教堂、1個廣場、1個學校、1個醫院，其餘就是民居和各種商店，游客絡繹不絕，最熱鬧的是小鎮中心玻利瓦爾廣場，它是鎮上商業、交通的集散地，旁邊的教堂名字很長（TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN），但是小巧可愛，如果在這裡舉行教堂婚禮會不會很浪漫呢？
沿著小鎮唯一一條商業街Carrera 6一直往山上走，爬上50多級臺階，就可以到達觀景台，俯瞰薩倫托小鎮和整個山谷。
我爬上觀景台的時間正是黃昏，遠處的晚霞染紅了天，向小鎮灑下緋紅的光彩，小鎮里的房子低矮古樸，整齊卻又隨意的排列，赭石色的屋頂和這天際的紅遙相呼應，主街Carrera 6 也褪去了人流，只有廣場上的小教堂亭亭玉立，把你帶回殖民時期的復古氣象，靜謐而又迷人。
走下觀景台，註意小鎮商業街上的咖啡館，三五年輕人坐在一起聊天喝啤酒，很像 麗江 大理 的慢生活，很愜意。
