哥倫比亞之行---亞馬遜ElAmazonas
亞馬遜，一個響噹噹的中學地理課本上不斷提及的名詞，用舉世聞名來形容一點不為過。熱帶雨林，分佈於世界各地，但亞馬遜熱帶雨林絕對是世界上知名度最高，最令人嚮往，最神秘莫測的。
亞馬遜河 位於 南美洲 ，起源於 秘魯 ，途經八國，最終在 巴西 流入大西洋，是世界上繼尼羅河之後的第二大長河，87%流域在 巴西 境內。
來拉美前，我一直誤以為亞馬遜只在 巴西 境內，一提到亞馬遜就會想到 巴西 ，一提到 巴西 就會想到亞馬遜，作為文科生的我對自己的無知感到羞愧。所以，很有必要和大家一同瞭解一下 亞馬遜河 究竟流經哪八個國家： 巴西 、 秘魯 、 哥倫比亞 、 厄瓜多爾 、 委內瑞拉 、 圭亞那 、 蘇里南 和玻利維亞。
當時在南美南地區部時，和 巴西 代表處的同事非 常熟 ，幾乎所有人都去過 巴西 境內的亞馬遜，看動物、抓鱷魚、吃食人魚......那些照片看得我熱血沸騰，真期待將來自己也有機會親身體驗這片雨林的魅力。
來到 哥倫比亞 ，亞馬遜之行自然被我提上了日程，2018年6月終於成行。
哥倫比亞 境內的亞馬遜在該國最南部的亞馬遜省El Amazonas，省會Leticia，人口75000，正好位於 巴西 、 秘魯 、 哥倫比亞 三國交界處，抵達Leticia只有兩個途徑：飛機或船舶，任何陸地交通工具都無法進入。
從 波哥大 飛Leticia兩小時，一下飛機，當地的機場讓我極為震驚，從來沒見過這麼破爛不堪、設施老舊、毫無秩序的機場，簡直就是一個廢棄多年的倉庫，沒有空調，沒有航班信息顯示屏，全靠工作人員拿個大喇嘛又喊又叫，就和 中國 一個鄉鎮的大巴車站一樣簡陋，而且又臟又亂。
怎麼說都是一個省的省會城市啊，而且是相當有名的旅游城市，是 哥倫比亞 旅游業的一張名片，也是 哥倫比亞 的南大門，有來自世界各地的游客，難道一點面子工程都不搞嗎？難 道真 窮到這個份上了？連買台顯示器的錢都沒有嗎？我走了這麼多國家和城市，見過不講究的，但真沒見過這麼不講究的，省會啊大哥，你就真的不在乎我怎麼看你嗎？你就真的不在乎歐美游客怎麼看你嗎？你就真的不在乎自己的國家形象嗎？一個袖珍機場的修繕能花你多少財政支出？搞得跟公廁似的，真是不可理喻，朽木不可雕也。
所有進入Leticia的游客在機場必須交32000比索的稅（約70人民幣），對於這種自然保護區交點稅我覺得是可以接受的，類似的還有 哥倫比亞 的San Andres島，在登機前要交30美金購買旅行卡， 厄瓜多爾 的 加拉帕戈斯群島 上島費100美金。
從Leticia機場打的到酒店10分鐘，可見這座城市有多小。我們的酒店Waira是Booking上評分9.1的，設施還不錯，但讓人心累的是WIFI。據酒店前臺介紹，不光Waira，整個Leticia的通信網絡都很糟糕。我們付款時，竟然連POS機都慢到要等好幾分鐘才能連上，我一同事發朋友圈一整夜都沒發出去，手機信號要麼是2G，要麼就啥都沒有，偶爾能連上3G，網頁剛打開一半就斷了。三天行，我能連上網的次數屈指可數，我媽給我發的微信語音直到我返回 波哥大 才收到，以至於我媽聯繫不上我以為我被鱷魚吃了。
累了，我真的累了，是心累，是無奈，是恨鐵不成鋼。一個省會城市的網絡質量竟然如此之差，人民怎麼生活呢？就這麼將就嗎？就這麼逆來順受嗎？這麼多游客難道天天都要過著與世隔絕的生活？ 哥倫比亞 政府能稍微投點錢改善一下嗎？咱真窮的不要顏面了嗎？啥年代了，一個省的省會城市沒有3G網絡？一個著名的旅游城市沒有通信信號？這玩笑能再開大點嗎？咱就這麼破罐子破摔？我就這弔樣，你們游客愛來不來？
真的，你們這個民族先天不足，後天畸形，本不聰明，但總要學著聰明啊，走吧，走吧，人總要學著自己長大啊，這種旅游創收的大好機會，為啥不把最基礎的工作做到位呢？為啥不去吸引更多的游客呢？為啥不讓當地普通老百姓過著有電話可打，有網可上的生活呢？之前我還計劃多待幾天呢，這麼看來三天就夠了，如果每個游客都像我這麼想，你們旅游收入得銳減多少啊？這些政府都不思考嗎？好吧，你不想你不想不想長大，長大後世界就沒童話，你不想你不想不想長大，你寧願永遠都笨又傻，可怕啊。
6月17日是 哥倫比亞 最後一輪總統大選，希望新右翼總統Duque能夠在國家基礎設施建設上多點投資，要知道，你們已經落後世界至少十年了，醒醒吧大傻逼。
第一天：Mundo Amazónico、Leticia城市風光
亞馬遜之行最沒勁的就是Mundo Amazónico，這是人工開發的、私人承包了一塊地、運營八年的旅游景點，裡面全是亞馬遜典型的花草樹木，導游一一為我們講解。如果你是生物學家或植物愛好者，那你一定喜歡，可以瞭解很多知識，可惜我不是，給我講解這些樹木的來歷和特性完全是浪費我的時間，就算我耐著性子聽了講解，第二天肯定全忘了，對我來說完全沒有意義。這個團是同事選的，為了顧全大局我也就不糾結了，要是我獨行，我肯定不選。
然後，導游帶我們去了“水族館”，我以為多麼高大上，原來就是一個小木屋，在魚缸里養了一些亞馬遜的代表性 淡水 魚，還有一些奇形怪狀的海洋生物標本。
接著，我們參觀了印第安人居住的茅草屋，空空蕩盪，只有兩隻蝙蝠靜靜地倒掛在屋頂。
中午，我們吃了亞馬遜最有名的也是 南美洲 最大的 淡水 魚：巨骨舌魚。每個國家都有不同的叫法， 巴西 有 葡萄牙 語名，即便 秘魯 和 哥倫比亞 均為西語國家，彼此的叫法都不一樣， 哥倫比亞 人稱之為Pirarucú，味道一般般，好東西都被這幫人糟蹋了。如果換作 中國 人來做，肯定好吃多了。
飯後，我們冒著烈日步行20分鐘來到了一間更大的茅草屋，裡面的酋長給我們講解了印第安文化和印第安土著居民當下的生活狀況和亞馬遜自給自足的經濟形態。酋長已經80歲了，一點都看不出，講解的時候神神叨叨的。
無聊的Mundo Amazónico終於結束了，我們返回Leticia，在Parque Santander溜達了一圈，然後登上小教堂觀看下午五點半群鳥飛翔。
大自然真的神奇，如導游所說，五點半果然有無數蜂鳥成群成片的飛來，綠蔥蔥一片，要麼停留在樹枝上，要麼在空中打轉，要麼飛走接著又飛來，很顯然是有組織有計劃的群體性活動，蜂鳥的叫聲此起彼伏，不絕於耳，響徹在廣場上空。
晚上，我們領導非要吃大蟲子，就選了一家當地很有名的餐廳。服務員剛等我們坐穩，就端上來一個透明的玻璃罐，裡面是一條條肥肥的肉肉的黃黃的不斷蠕動的類似蛆一樣的東東，當地人稱為Mojojoy，是亞馬遜棕櫚樹上生長的可以侵蝕莊稼的害蟲，同時也是亞馬遜當地居民的盤中餐，可以生吃，但更常見的是油炸。
幾個同事思來想去猶豫半天，最終還是決定嘗試一下，我是死活不吃，白給我我也不吃，倒找我錢我也不吃，態度十分堅決，毫不拖泥帶水。
油炸後的樣子稍微好一點，我三個同事一人吃了一隻，佩服佩服。
旁邊有兩個 哥倫比亞 女游客，我同事非要推薦她們吃Mojojoy，她們開始也猶豫不決，後來在我們的說服下也點了三隻，其中一個女的吃了感覺不錯，另一個女的吃了一半就受不了了，第三隻Mojojoy送給了我們領導，吃得他一副難受的要死不活的樣子，說和吃蒼蠅一樣，第一隻還正常，怎麼吃第二只的時候突然變得這麼怪異。無所謂了，獵奇也好，逞能也罷，既然想吃，那你就多吃點。
除了Mojojoy，我們還吃了油炸食人魚Piraña，名字叫的響亮，吃的人真叫一個費勁，沒啥肉，全是骨架，我們都在用力的往下刮肉，味道也不好，就算嘗個鮮了。
第二天：Marasha
一早，我們坐快艇來到位於 秘魯 境內的Marasha，划著小木舟開啟了令人振奮的亞馬遜熱帶雨林之行。
窄窄的河流，平靜的河水，兩邊是形態各異的雨林，高的矮的，粗的細的，大葉的小葉的，鬱郁蔥蔥，密密麻麻。泛舟在靜靜的河水，放佛置身於一個奇妙的封閉的與世隔絕的生態系統，沒有干擾，沒有喧囂，只有船槳划水的聲音和“孤單”的我們。
2800米的雨林穿行，我們到達了酒店，全是木製的小房子，沒有空調，沒有電視，沒有風扇，沒有自來水，洗澡的水都是亞馬遜黃黃的河水，就連照明也只有下午六點到九點供應。酒店前面和兩側是河水，後面是叢林，就像在孤獨星球上的一座荒涼小島體驗著少年派的奇幻漂流。
我們先後體驗了喂巨骨舌魚、大型凱門鱷和金剛鸚鵡，還體驗了在 亞馬遜河 獨自泛舟。
我問導游如何看待這種遠離世俗，日復一日且自給自足的生活，小伙子說從他出生到現在已經在這裡生活了24年，早已習慣了這裡的一切，安靜而恬淡。我又問他作為年輕人難道沒有想過體驗一下現代化的城市生活，他說他去過 利馬 （ 秘魯 首都），去過Iquitos（ 秘魯 亞馬遜省省會）等城市，很喜歡，但考慮到工作不好找，即使留下來也只能過著底層生活，倒不如繼續在生他養他的這片雨林中過一成不變的、清心寡欲的生活。
下午，導游帶我們參觀了亞馬遜最大的樹La Ceiba，突然下大雨，把我們全打成落湯雞了。
最令我難忘的是夜晚在漆黑一片的 亞馬遜河 尋找凱門鱷，什麼都沒有，只有無數繁星照耀著我們，這樣的燦爛星河依稀記得只有在我童年的時候見到過，在鋼筋水泥的叢林里，在霧霾滿天飛的今天，那些曾經點亮你心靈深處的繁星點點已經一去不復返了。
大家想象一下，在一座與世隔絕的荒島上，在一條無比寂靜的小河中，在一片伸手不見五指的漆黑中靜靜的划著小船，只借助導游帽子上的一束光，慢悠悠的尋找凱門鱷，聽著微弱的船槳聲，捕捉著從雨林深處傳來的鳥鳴聲，望著天空久違的燦爛星河，仿佛進入了童話世界一般，放佛我們是一支亞馬遜科考探險隊在四處尋找線索，又仿佛我們是鐵達尼號沉沒後趕來的搜救隊。我們置身在原始部落，遙遠的現代文明已經離我們而去，就像笛福的《魯濱遜漂流記》般神奇，神奇的不可名狀。
凱門鱷終於找到了，是個小Baby，我們既膽怯又興奮的與小凱門鱷合影。我是第一個體驗手抓鱷魚的，在導游遞給我前，我幾次三番的問他都有哪些註意事項，他看我不安的樣子笑著說不用這麼緊張，輕輕的握住鱷魚的脖子，千萬不能用力，更不能哆嗦，以免刺激到小寶寶。當我雙手抓住它時，我的表情有膽怯，有興奮，有不知所措，左手大拇指剛好在鱷魚的喉部，喉結一鼓一鼓的真怕它會突然反咬我一口，真是怕你的心呀砰砰砰，愛你的心呀Fun Fun Fun。小寶貝被我雙手緊握了十來秒，趕緊傳給下一個人，我可不想過把癮就死。
夜游亞馬遜是此次旅行最為精彩最為難忘的經歷，這種充滿原始氣息的溫柔與浪漫值得回味一生。
第三天：三國交界
最後一天，我們去了 巴西 、 哥倫比亞 和 秘魯 三國交界紀念碑，實際上就是一個類似公交車站的站牌，中午順便去了 巴西 境內一家餐廳吃了午飯。
與餐廳工作人員交談瞭解到，這裡80%的居民是 巴西 人，剩下20%來自 秘魯 和 哥倫比亞 ，既然是三國交界，自然有很多貿易往來。
三天的旅行非常美好，號稱地球之肺的亞馬遜熱帶雨林總算來過了，這是一次畢生難忘的經歷，更是一次對大自然和生命最原始的回歸。我不想重覆使用“情懷”這個詞來形容這次旅行，因為 紐約 之行是情懷， 洛杉磯 之行亦是情懷，但我不得不說，亞馬遜之行更是情懷中的情懷。
在結束這篇博文前，一起聽聽SHE的《熱帶雨林》吧，月色搖晃樹影，穿梭在熱帶雨林，悲傷的雨不停，全身血淋淋，那深陷在沼澤我不堪的愛情，是我無能為力的傷心，悲傷入侵，誓言下落不明……
亞馬遜河 位於 南美洲 ，起源於 秘魯 ，途經八國，最終在 巴西 流入大西洋，是世界上繼尼羅河之後的第二大長河，87%流域在 巴西 境內。
來拉美前，我一直誤以為亞馬遜只在 巴西 境內，一提到亞馬遜就會想到 巴西 ，一提到 巴西 就會想到亞馬遜，作為文科生的我對自己的無知感到羞愧。所以，很有必要和大家一同瞭解一下 亞馬遜河 究竟流經哪八個國家： 巴西 、 秘魯 、 哥倫比亞 、 厄瓜多爾 、 委內瑞拉 、 圭亞那 、 蘇里南 和玻利維亞。
當時在南美南地區部時，和 巴西 代表處的同事非 常熟 ，幾乎所有人都去過 巴西 境內的亞馬遜，看動物、抓鱷魚、吃食人魚......那些照片看得我熱血沸騰，真期待將來自己也有機會親身體驗這片雨林的魅力。
來到 哥倫比亞 ，亞馬遜之行自然被我提上了日程，2018年6月終於成行。
哥倫比亞 境內的亞馬遜在該國最南部的亞馬遜省El Amazonas，省會Leticia，人口75000，正好位於 巴西 、 秘魯 、 哥倫比亞 三國交界處，抵達Leticia只有兩個途徑：飛機或船舶，任何陸地交通工具都無法進入。
從 波哥大 飛Leticia兩小時，一下飛機，當地的機場讓我極為震驚，從來沒見過這麼破爛不堪、設施老舊、毫無秩序的機場，簡直就是一個廢棄多年的倉庫，沒有空調，沒有航班信息顯示屏，全靠工作人員拿個大喇嘛又喊又叫，就和 中國 一個鄉鎮的大巴車站一樣簡陋，而且又臟又亂。
怎麼說都是一個省的省會城市啊，而且是相當有名的旅游城市，是 哥倫比亞 旅游業的一張名片，也是 哥倫比亞 的南大門，有來自世界各地的游客，難道一點面子工程都不搞嗎？難 道真 窮到這個份上了？連買台顯示器的錢都沒有嗎？我走了這麼多國家和城市，見過不講究的，但真沒見過這麼不講究的，省會啊大哥，你就真的不在乎我怎麼看你嗎？你就真的不在乎歐美游客怎麼看你嗎？你就真的不在乎自己的國家形象嗎？一個袖珍機場的修繕能花你多少財政支出？搞得跟公廁似的，真是不可理喻，朽木不可雕也。
所有進入Leticia的游客在機場必須交32000比索的稅（約70人民幣），對於這種自然保護區交點稅我覺得是可以接受的，類似的還有 哥倫比亞 的San Andres島，在登機前要交30美金購買旅行卡， 厄瓜多爾 的 加拉帕戈斯群島 上島費100美金。
從Leticia機場打的到酒店10分鐘，可見這座城市有多小。我們的酒店Waira是Booking上評分9.1的，設施還不錯，但讓人心累的是WIFI。據酒店前臺介紹，不光Waira，整個Leticia的通信網絡都很糟糕。我們付款時，竟然連POS機都慢到要等好幾分鐘才能連上，我一同事發朋友圈一整夜都沒發出去，手機信號要麼是2G，要麼就啥都沒有，偶爾能連上3G，網頁剛打開一半就斷了。三天行，我能連上網的次數屈指可數，我媽給我發的微信語音直到我返回 波哥大 才收到，以至於我媽聯繫不上我以為我被鱷魚吃了。
累了，我真的累了，是心累，是無奈，是恨鐵不成鋼。一個省會城市的網絡質量竟然如此之差，人民怎麼生活呢？就這麼將就嗎？就這麼逆來順受嗎？這麼多游客難道天天都要過著與世隔絕的生活？ 哥倫比亞 政府能稍微投點錢改善一下嗎？咱真窮的不要顏面了嗎？啥年代了，一個省的省會城市沒有3G網絡？一個著名的旅游城市沒有通信信號？這玩笑能再開大點嗎？咱就這麼破罐子破摔？我就這弔樣，你們游客愛來不來？
真的，你們這個民族先天不足，後天畸形，本不聰明，但總要學著聰明啊，走吧，走吧，人總要學著自己長大啊，這種旅游創收的大好機會，為啥不把最基礎的工作做到位呢？為啥不去吸引更多的游客呢？為啥不讓當地普通老百姓過著有電話可打，有網可上的生活呢？之前我還計劃多待幾天呢，這麼看來三天就夠了，如果每個游客都像我這麼想，你們旅游收入得銳減多少啊？這些政府都不思考嗎？好吧，你不想你不想不想長大，長大後世界就沒童話，你不想你不想不想長大，你寧願永遠都笨又傻，可怕啊。
6月17日是 哥倫比亞 最後一輪總統大選，希望新右翼總統Duque能夠在國家基礎設施建設上多點投資，要知道，你們已經落後世界至少十年了，醒醒吧大傻逼。
第一天：Mundo Amazónico、Leticia城市風光
亞馬遜之行最沒勁的就是Mundo Amazónico，這是人工開發的、私人承包了一塊地、運營八年的旅游景點，裡面全是亞馬遜典型的花草樹木，導游一一為我們講解。如果你是生物學家或植物愛好者，那你一定喜歡，可以瞭解很多知識，可惜我不是，給我講解這些樹木的來歷和特性完全是浪費我的時間，就算我耐著性子聽了講解，第二天肯定全忘了，對我來說完全沒有意義。這個團是同事選的，為了顧全大局我也就不糾結了，要是我獨行，我肯定不選。
然後，導游帶我們去了“水族館”，我以為多麼高大上，原來就是一個小木屋，在魚缸里養了一些亞馬遜的代表性 淡水 魚，還有一些奇形怪狀的海洋生物標本。
接著，我們參觀了印第安人居住的茅草屋，空空蕩盪，只有兩隻蝙蝠靜靜地倒掛在屋頂。
中午，我們吃了亞馬遜最有名的也是 南美洲 最大的 淡水 魚：巨骨舌魚。每個國家都有不同的叫法， 巴西 有 葡萄牙 語名，即便 秘魯 和 哥倫比亞 均為西語國家，彼此的叫法都不一樣， 哥倫比亞 人稱之為Pirarucú，味道一般般，好東西都被這幫人糟蹋了。如果換作 中國 人來做，肯定好吃多了。
飯後，我們冒著烈日步行20分鐘來到了一間更大的茅草屋，裡面的酋長給我們講解了印第安文化和印第安土著居民當下的生活狀況和亞馬遜自給自足的經濟形態。酋長已經80歲了，一點都看不出，講解的時候神神叨叨的。
無聊的Mundo Amazónico終於結束了，我們返回Leticia，在Parque Santander溜達了一圈，然後登上小教堂觀看下午五點半群鳥飛翔。
大自然真的神奇，如導游所說，五點半果然有無數蜂鳥成群成片的飛來，綠蔥蔥一片，要麼停留在樹枝上，要麼在空中打轉，要麼飛走接著又飛來，很顯然是有組織有計劃的群體性活動，蜂鳥的叫聲此起彼伏，不絕於耳，響徹在廣場上空。
晚上，我們領導非要吃大蟲子，就選了一家當地很有名的餐廳。服務員剛等我們坐穩，就端上來一個透明的玻璃罐，裡面是一條條肥肥的肉肉的黃黃的不斷蠕動的類似蛆一樣的東東，當地人稱為Mojojoy，是亞馬遜棕櫚樹上生長的可以侵蝕莊稼的害蟲，同時也是亞馬遜當地居民的盤中餐，可以生吃，但更常見的是油炸。
幾個同事思來想去猶豫半天，最終還是決定嘗試一下，我是死活不吃，白給我我也不吃，倒找我錢我也不吃，態度十分堅決，毫不拖泥帶水。
油炸後的樣子稍微好一點，我三個同事一人吃了一隻，佩服佩服。
旁邊有兩個 哥倫比亞 女游客，我同事非要推薦她們吃Mojojoy，她們開始也猶豫不決，後來在我們的說服下也點了三隻，其中一個女的吃了感覺不錯，另一個女的吃了一半就受不了了，第三隻Mojojoy送給了我們領導，吃得他一副難受的要死不活的樣子，說和吃蒼蠅一樣，第一隻還正常，怎麼吃第二只的時候突然變得這麼怪異。無所謂了，獵奇也好，逞能也罷，既然想吃，那你就多吃點。
除了Mojojoy，我們還吃了油炸食人魚Piraña，名字叫的響亮，吃的人真叫一個費勁，沒啥肉，全是骨架，我們都在用力的往下刮肉，味道也不好，就算嘗個鮮了。
第二天：Marasha
一早，我們坐快艇來到位於 秘魯 境內的Marasha，划著小木舟開啟了令人振奮的亞馬遜熱帶雨林之行。
窄窄的河流，平靜的河水，兩邊是形態各異的雨林，高的矮的，粗的細的，大葉的小葉的，鬱郁蔥蔥，密密麻麻。泛舟在靜靜的河水，放佛置身於一個奇妙的封閉的與世隔絕的生態系統，沒有干擾，沒有喧囂，只有船槳划水的聲音和“孤單”的我們。
2800米的雨林穿行，我們到達了酒店，全是木製的小房子，沒有空調，沒有電視，沒有風扇，沒有自來水，洗澡的水都是亞馬遜黃黃的河水，就連照明也只有下午六點到九點供應。酒店前面和兩側是河水，後面是叢林，就像在孤獨星球上的一座荒涼小島體驗著少年派的奇幻漂流。
我們先後體驗了喂巨骨舌魚、大型凱門鱷和金剛鸚鵡，還體驗了在 亞馬遜河 獨自泛舟。
我問導游如何看待這種遠離世俗，日復一日且自給自足的生活，小伙子說從他出生到現在已經在這裡生活了24年，早已習慣了這裡的一切，安靜而恬淡。我又問他作為年輕人難道沒有想過體驗一下現代化的城市生活，他說他去過 利馬 （ 秘魯 首都），去過Iquitos（ 秘魯 亞馬遜省省會）等城市，很喜歡，但考慮到工作不好找，即使留下來也只能過著底層生活，倒不如繼續在生他養他的這片雨林中過一成不變的、清心寡欲的生活。
下午，導游帶我們參觀了亞馬遜最大的樹La Ceiba，突然下大雨，把我們全打成落湯雞了。
最令我難忘的是夜晚在漆黑一片的 亞馬遜河 尋找凱門鱷，什麼都沒有，只有無數繁星照耀著我們，這樣的燦爛星河依稀記得只有在我童年的時候見到過，在鋼筋水泥的叢林里，在霧霾滿天飛的今天，那些曾經點亮你心靈深處的繁星點點已經一去不復返了。
大家想象一下，在一座與世隔絕的荒島上，在一條無比寂靜的小河中，在一片伸手不見五指的漆黑中靜靜的划著小船，只借助導游帽子上的一束光，慢悠悠的尋找凱門鱷，聽著微弱的船槳聲，捕捉著從雨林深處傳來的鳥鳴聲，望著天空久違的燦爛星河，仿佛進入了童話世界一般，放佛我們是一支亞馬遜科考探險隊在四處尋找線索，又仿佛我們是鐵達尼號沉沒後趕來的搜救隊。我們置身在原始部落，遙遠的現代文明已經離我們而去，就像笛福的《魯濱遜漂流記》般神奇，神奇的不可名狀。
凱門鱷終於找到了，是個小Baby，我們既膽怯又興奮的與小凱門鱷合影。我是第一個體驗手抓鱷魚的，在導游遞給我前，我幾次三番的問他都有哪些註意事項，他看我不安的樣子笑著說不用這麼緊張，輕輕的握住鱷魚的脖子，千萬不能用力，更不能哆嗦，以免刺激到小寶寶。當我雙手抓住它時，我的表情有膽怯，有興奮，有不知所措，左手大拇指剛好在鱷魚的喉部，喉結一鼓一鼓的真怕它會突然反咬我一口，真是怕你的心呀砰砰砰，愛你的心呀Fun Fun Fun。小寶貝被我雙手緊握了十來秒，趕緊傳給下一個人，我可不想過把癮就死。
夜游亞馬遜是此次旅行最為精彩最為難忘的經歷，這種充滿原始氣息的溫柔與浪漫值得回味一生。
第三天：三國交界
最後一天，我們去了 巴西 、 哥倫比亞 和 秘魯 三國交界紀念碑，實際上就是一個類似公交車站的站牌，中午順便去了 巴西 境內一家餐廳吃了午飯。
與餐廳工作人員交談瞭解到，這裡80%的居民是 巴西 人，剩下20%來自 秘魯 和 哥倫比亞 ，既然是三國交界，自然有很多貿易往來。
三天的旅行非常美好，號稱地球之肺的亞馬遜熱帶雨林總算來過了，這是一次畢生難忘的經歷，更是一次對大自然和生命最原始的回歸。我不想重覆使用“情懷”這個詞來形容這次旅行，因為 紐約 之行是情懷， 洛杉磯 之行亦是情懷，但我不得不說，亞馬遜之行更是情懷中的情懷。
在結束這篇博文前，一起聽聽SHE的《熱帶雨林》吧，月色搖晃樹影，穿梭在熱帶雨林，悲傷的雨不停，全身血淋淋，那深陷在沼澤我不堪的愛情，是我無能為力的傷心，悲傷入侵，誓言下落不明……
