🇿🇦南非｜遺失在夢境中的色彩 如何敢用在現實中 來自世界盡頭的狂野與浪漫🌍

👆🏻外國的雪糕感覺都特別好吃😋 🧸坎普斯灣｜開普敦最好的沙灘在這裡 ↑坎普斯灣 雖然 開普敦 的Bay很多，但Camps Bay是個特別的存在，背靠十二聖徒山和獅頭山，面朝沙質細膩的坎普斯灣海灘 ，這裡是 南非 開普敦 頂級富豪區，背山面海。傳說中基督的十二聖徒被坎普斯灣的美麗景色吸引，幻化成十二座山峰。人品好、天氣好，清楚地看到桌山和與它相連的十二門徒峰（Twelve Apostles）。黑人對音樂、舞蹈、體育等等具有天賦，就算一名路邊的表演者也有相當高的造詣。雖然種族隔離已經消除，但 南非 事實上還是白人的天堂，哪裡有好風景，哪裡就有白人的別墅，他們坐擁 南非 最好的風景地段，而與白人的豪宅相比的黑人住宅，可以說是天堂與地獄的區別。值得欣慰的是無論白人、黑色、雜色人中，在這裡他們擁有共享的藍天白雲☁️ ↑坎普斯灣 ↑坎普斯灣 ↑坎普斯灣 一句話，美慘了的坎普斯灣！Camps Bay其實基本已算是在 開普敦 的城區了。大家心目中，這裡是 開普敦 的富人區，我們在 開普敦 ，如果沒有住在市中心酒店，住在這裡的海邊別墅很是舒服。這裡是 南非 有名的富人聚居區，好山好水好風光，順著路邊停靠的豪車視線向上望去，傍山而建的別墅群坐擁灣區最無敵且豪華的海景：一望無際的大西洋與蔚藍天際連成一線，碧藍的海水在南半球陽光的照射下閃耀著點點的光，綿延的海岸線被白浪吞吐著，柔軟乾凈的 白沙 灘上年輕人們追逐嬉戲著，盡情享受著藍天白雲碧海間的無所拘束的自由。所謂美好大概就是這般了吧。
在這裡，你可以放空自己發上一天獃，坐在街邊的酒吧或咖啡店，或是躺在潔白柔軟的沙灘上，吹吹來自大西洋的海風，遠眺桌山連綿不絕的山峰。無論晴朗還是多雲，這裡都有它獨特與別樣的美妙之處。 雲霧繚繞時，巍峨的山巒若隱若現，仿佛一副詩意的山水畫捲；晴空萬里的好天氣里，這裡的一處風景名勝十二門徒峰便會顯現。傳說中耶穌的十二個門徒被這裡的美麗景色吸引，在此矗立，幻化成十二座山峰，這就是這處景點名字的由來，也因此吸引了許多游客。 背靠著“上帝的餐桌”，面朝藍得令人窒息的大西洋，這樣一幅如畫的美景，不要說耶穌的門徒，只怕讓所有來到這裡的人都流連忘返了吧🤤 ↑坎普斯灣 ↑坎普斯灣 ↑坎普斯灣 ↑坎普斯灣 ↑坎普斯灣 🧸羅本島｜和平與自由的修行者 ↑羅本島與羅本島博物館 ↑羅本島與羅本島博物館 ↑羅本島與羅本島博物館 ↑羅本島與羅本島博物館 真正將 南非 當做自己國家的第一個黑人，牢獄中沒有放棄 非洲 的曼德拉！人類最高的追求實在自己的土地上得到自由。——《 非洲 三萬里》

🗣1964年， 南非 羅本島監獄來了一位犯人，他的代號是「第466號」。466號被關進了只有4平米的牢房，開始了地獄般的生活。
他每天都要到採石場去做苦工，動作稍慢就會遭遇一頓毒打。監獄里的犯人都如行屍走肉，活得沒有一點生氣和趣味。
為了改變現狀，一次放風時，466號大膽地向監獄長提議：監獄里有片空地，我想開闢出來種菜，您看可以嗎？
沒等他說完，一條鞭子封住了他的嘴。可466號沒有死心，只要遇到監獄長，他就會重覆這句話，而每次迎接他的都是一條鞭子。
終於有一次，監獄長不耐煩了：想種就種吧，別再煩我了。
此後，一到放風的時候，466號就會去空地種菜。菜越種越多，地越拓越寬，最後竟然變成了一個小型農場，囚犯和獄警的飲食由此有了大大改善。
然後，466號又開始了申請。
後來，囚犯們周六可以踢球了。
再後來，囚犯們組建了自己的球隊。
最後，連獄警都成了球隊的擁躉。
……
這個466號囚犯，竟把死氣沉沉的監獄變成了生機勃勃的「囚犯天堂」。

466號，就是後來的 南非 總統曼德拉。
有人說，他是世界的聖人，自己國家的罪人。
提及 南非 甚至 非洲 都無法繞開這位偉人，他的一生屬於 非洲 人民。即使在羅本島監獄的漫長而又艱苦的歲月中，他依然沒有放棄拯救 非洲 人民。關於曼德拉與 非洲 ，有太多的故事。曼德拉的 非洲 與 非洲 的曼德拉，這已經成為歷史中不可分割的共同體。貧困、饑餓、疾病，殖民、壓迫、種族隔離等，永遠無法抵擋 非洲 人民追求自由與 和平 的信念。曼德拉的一生是 非洲 歷史長河中一個的縮影，曼德拉的精神正是 非洲 的精神象徵。

曼德拉 又慢又拖拉 誒不對 這是 南非 的什麼梗 羅本島（Robben Island）是南大西洋上的一座小島🏝，面積5平方公里多，位於 南非 西開普 省桌灣（Table Bay），距 南非 立法首都 開普敦 很近。從17世紀開始，羅本島一直作為監獄與流放地，重點是反抗殖民統治和種族隔離的犯人的監禁地，也曾隔離過麻風病病人。1960年以後，羅本島成為 南非 白人政府關押政治犯的監獄，先後關押過數千名黑人運動領袖和積極分子，其中最著名的犯人就是曼德拉。上個世紀九十年代，最後一批政治犯被從羅本島上釋放。1997年，這裡成為對外開放的博物館。1999年，羅本島被聯合國教科文組織授予“世界遺產保護地”的稱號，其理由是：“羅本島承載了悲慘歷史的鮮明記憶……羅本島及島上監獄標誌了人類自由精神與反抗壓迫民主精神的勝利。
在 南非 期間，當地朋友建議不一定要去羅本島參觀。理由是島上可看的東西不多，且海上顛簸、花費時間較長，但我考慮還是要去看看。因為，羅本島已經成為 南非 的一段集體記憶，也成為外界觀察 南非 的一扇清晰窗口。
從 開普敦 乘船大約不到一小時到達羅本島。我註意了一下，大船上坐的滿滿的，有乘客上百人，其中不僅有黑人、有色人種，也有許多白人。看來，作為博物館，羅本島已經超越了單一種族色彩，變成 南非 的歷史標本與腳印。

當年的監獄建築和犯人們勞動的採石場保持了原貌，前者粉刷一新，後者也收拾得很整齊。當我們經過採石場時，那雪白的石灰石發出刺眼的光亮，許多人要麼閉上眼睛，要麼戴上墨鏡。想到當年曼德拉等人在此勞作迎風流淚，其飽受折磨之狀不由浮現眼前。
參觀中的重點是監獄牢房。從鐵柵欄門外，可以清楚地看到牢房之小，寬度僅有2米左右。用曼德拉自己的話說：“我三步就能從牢房的一頭走到另一頭。當我躺下的時候，我的腳和頭都能觸及水泥牆。”牢房裡，設施很少，包括鋪在地上的墊子、毯子、小桌和馬桶，還有一個小小的窗口，可以看到一片小小的藍天。
曼德拉認為，“監獄是一個鍛煉人的性格的大熔爐”，“英雄就是在最艱難環境中仍然不屈服的男子漢。”顯然，27年的監獄生活錘煉了曼德拉的性格，鍛造出了一個 南非 乃至 非洲 的世界級英雄。在羅本島我看到了曼德拉1966年在島上獄中拍的一張照片，對比他1990年出獄第二天的照片，後者更加清瘦、堅定、沉穩，毫無疑問，後者更具時間與苦難錘煉出的厚重感和領袖氣質。
曼德拉出獄是當年轟動世界的大事情。當天在監獄門口聚集了來自全球的數百名攝影記者、攝像記者、新聞記者以及數千人。
事實上，當曼德拉離開監獄前往 開普敦 參加群眾集會的路上，就有許多白人家庭全家人都站在路旁等候，甚至有的人舉起右拳向曼德拉行 非洲 人國民大會會禮，這讓曼德拉非常吃驚，又備受鼓舞，以至於臨時停車下來向一個白人家庭致謝。
在島上，我買了一張紀念曼德拉的明信片，上邊有曼德拉的一句話：“教育是個人發展的巨大引擎。”（Education is the great engine of personal development.） ↑羅本島與羅本島博物館 現在，羅本島這個名字一直是同 南非 的反種族隔離鬥爭聯繫在一起的。從島上的國家博物館和文化遺址來看，我們不難衡量出羅本島的歷史重要性。這裡不僅代表了專制的種族隔離制度，同時也象徵著反對者的革命決心。
儘管世人的目光大都聚焦在羅本島所擔當的政治監獄角色以及囚禁在這裡的領袖人物，但實際上這幅574英畝的土地上還曾建有配餐室、醫院、精神病療養院以及軍事宿營地。因為羅本島曾一度成為維護 南非 種族隔離制度的監獄的代名詞。
羅本島的導游從各自的視角和記憶為游客講解羅賓島的歷史，而地位則是完全平等的了。B區牢房的30間牢房用來關押“最危險的政治犯人”，其中第5號牢房就是曼德拉曾經住過的，平均每天要接待上千名游客。
⏰博物館在 維多利亞 碼頭前方的1號碼頭設置了售票處，每天對外營業時間為7：30-17：00。
如今的羅本島已經成為 南非 政府重要的愛國主義教育基地和重要的旅游景點。
島上荒草萋萋、鐵絲網銹跡斑斑，但到了春天，羅本島上的各種花朵盛開，也成為一景。
島上有一些本地的導覽項目，部分帶你游覽監獄的嚮導，甚至就是曾被關押在此的政治犯。
作為歷史的見證者，他們會詳盡地介紹這座小島具有紀念意義的過去。
現在的羅本島還保持著當時監獄的原貌，在雜亂的灌木叢中排列著低矮的囚舍。
現在，島上的鐘樓外建成了一個“曼德拉之門”，紀念 南非 最著名的民主戰士在獄中不屈不撓的精神，以及表達驅散黑暗、光明一定會來臨的美好願景。 🧸Langa Township｜貧民窟行走在 開普敦 ，好像行走在 歐洲 小鎮一般。Waterfront的現代，Camps Bay的迤邐，是代表著 南非 ，但也不全是。為什麼這樣說，因為在 開普敦 附近的鄉鎮（Township）是黑人的聚居地，其中最為著名的是Langa Township，據說是暴力槍擊事件發生最為頻繁的地區。如果想要探尋當地人的真實生活，去Langa Township去一遭可以讓你看到另一面的 南非 ，但出於安全的考慮，游客務必避免單獨前往。如果真的想去，可以在當地報團，在一個自小生活在Langa的導游帶領下，就這樣走進了這個與之前所見截然不同的世界。這是一方他們自己的天地，小孩在街上打鬧，看到游客怯怯的打招呼；年輕人聚集在棚戶區的角落裡打牌，放著震耳欲聾的音樂；年邁的婦女在裊裊青煙間勞動著.... 也許是因為有當地人帶，並沒有感受到他們對外人的敵意，一路跟著學了幾句當地科薩語的問好，和 南非 式的擊掌方式，倒是和小孩打成了一片。據當地的導游介紹，雖然無論是教育水平還是醫療水平，鄉鎮都不能跟市區相比，但這裡的人們大多都滿足於現狀，流動性較小。許多人一輩子都不會走出這裡，想要讀大學卻負擔不起高昂的學費。不知道這群眼睛里有星星的孩子們未來會是如何……
想去探索一番的伙伴可以到這個網站上看一下，不需要翻牆
townshiptourscapetown.co.za
參觀時間大約是2-2.5個小時，收費是R350一個人；如果想瞭解的再深入一點，也不想跟別人拼團的話可以自己包一個小團，也是兩小時的參觀時間，團的人數限制在三人以內，收費R1350. 🧸斯泰倫博斯｜蘊藏著歷史的紅酒離開 南非 的 大城 市，走到廣闊的大農村地區，有德拉肯斯山脈的 南非 也是戶外愛好者的天堂。 南非 是南半球最優質的葡萄酒產地之一，從17世紀開始就種植葡萄🍇，採用各種方法釀酒。這裡有優美的環境，適宜的空氣、水分和土壤，還有創意性的品酒路線。西 開普敦 的酒莊之旅，讓你掉下激動的眼淚的原因，可能不只是昨夜的酒。 🍷說到葡萄酒，大家可能會想到歐美澳洲，但在 南非 ， 非洲 在美酒世界地圖上也應當擁有姓名！說到 南非 葡萄酒的歷史，必須要感謝 法國 人，話說在17世紀， 南非 在 荷蘭 殖民者的統治下，在遙遠的 歐洲 大陸的 法國 ，是天主教的天下，基督教新教 加爾 文派在 法國 的教派——胡格諾派，受到了天主教的宗教壓迫。（天主教vs新教的戰爭，在 歐洲 可以講的故事太多了）於是，部分胡格諾的教徒逃到 南非 ，和 荷蘭 殖民者進行談判，用引進 法國 葡萄酒釀造技術來獲取留在 南非 的機會，這就是 南非 葡萄酒歷史的發源，至今，在 南非 還有胡格諾紀念碑和胡格諾大道來紀念這件事情的發生。
因此，在 南非 逛酒莊是必須的！來之前我很難想象到，在Cape Town，可以一小時開到海邊，在市區就能 hiking，然而，更 chill 的，是周邊大大小小的酒莊絕對讓你不虛此行。 開普敦 緊靠南太平洋，海洋和山脈形成的特殊氣候環境為釀造葡萄酒創造了很好的條件。 因為去的時候是冬天所以就沒有葡萄🍇了，只剩下一排一排的架子。

這次我們去到的斯泰倫博斯（Stellenbosch）產區，都是延綿的葡萄園，這是是一座充滿童話氛圍的葡萄酒鄉：山脈、平原以及Cape-Dutch風格的建築，讓人有種來到 瑞士 的錯覺。它在1690年時出產了第一瓶葡萄酒，是 南非 最古老的葡萄酒城鎮，19世紀初還一度成為拿破侖最偏愛的葡萄酒產區。
這裡得天獨厚的土壤和氣候，能產出結實的釀酒葡萄，再加上一路傳承下來的釀酒工藝，目前已成為 南非 第一大葡萄酒產區。
南非 許多著名酒莊的葡萄園也位於斯泰倫博斯， 比如 瑞斯德路酒莊（Rust en Vrede）與美蕾酒莊（Meerlust）。你可以在小鎮上參加酒莊巡禮的行程，徜徉在美麗的田園景色中，並暢飲 南非 最好的葡萄酒。
這裡有一個酒莊叫做Lanzerac，這裡由 荷蘭 人由1914年用18000磅買下，如今，生產 全南 非第二好的皮諾塔吉。那哪個酒莊可以產出最好的皮諾塔吉呢？說到皮諾塔吉，是大家來 南非 一定不能錯過的葡萄品種，就像是來 德國 ，大家鐵了心的喝雷司令，去 智利 ，拼了命的喝佳美娜，來 南非 ，喝皮諾塔吉就對了！皮諾塔吉（Pinotage）誕生於1925年，由 南非 斯泰倫博斯大學（University of Stellenbosch）首位葡萄栽培教授亞伯拉罕·艾扎克·貝霍爾德（Abraham Izak Perold）研發。貝霍爾德教授在自家的花園中，使用黑皮諾（Pinot Noir）和神索（Cinsault）培育出了一種雜交葡萄品種🍇